yazan Gerald Durrell'e saygıyla Anneyi Evlendirmek ve Ailem ve Diğer Hayvanlar Her ikisi de Korfu'da, Durrell'inki gibi evlendirilmek için havasında olmayan annemle o Yunan adasını ziyaret ettim ve onun köpeği, üvey babası lakaplı bir köpekti. ocak bir evcil hayvanınkini çok aşar. 'Neredesin?' Annemin gün boyunca ona yodling yaptığı duyulabilir. Kafası toprağa gömülü olsa bile, çağrıya cevap vermeyi asla ihmal etmez. Korfu Kasabası'ndaki Corfu Palace Oteli'nde, her dışarı çıkmak üzereyken annemin boğazından fışkırırdı. Otel halısının yaratığın burun deliklerine gelmiş olması gereken kokularla dolu ormanı, onu alçakta yatırdı - daha doğrusu yatakların altında, koaksiye edilmesi veya serbest bırakılması gereken yerden, yüzükoyun yatarak başardık. yatak. Verandada, çiçek açan bir akasyanın altında, pembe ve mor petunyalar, plumbagolar, kadife çiçeği ve çinilerden oluşan cüretkar bir bahçeye nazik bir kemerden bakarak kahvaltı yaptık, ama tost ve Yunan kahvesi kokusu bile Üvey Baba'yı dışarı çıkaramadı saklanıyor. Böylece yanımızda bir ruh köpeği vardı - bir haftanın sonunda kafelerin zeminleri, kiralık bir Mitsubishi'nin mavi-gri halıları, şezlongların altındaki sıcaklık, koku hakkında ciltler dolusu yazabilecek bir köpekti. Korfu havası (mesela geceleyin meydanda kavrulmuş mısır kokusu).

Elimizde Korfu'da aranacak kişinin adı ve numarasının yazılı olduğu küçük bir kağıt parçası tuttuk. Annem, son 20 yazını geçirdiği komşu Paxos adasındaki bir arkadaşından almıştı. 'Ileana,' dedi ve yanında, odamıza yerleşir yerleşmez hevesle çevirdiğimiz beş rakam vardı, önümüzde bir arada yaşama düşüncesiyle birbirimizin hassasiyetlerinin etrafında biraz temkinli adımlarla yürüdük. Ileana iyi İtalyanca ve çok iyi İngilizce konuşuyordu ve her ikisinin karışımıyla o akşam bizi anında bir şeyler içmek için evine davet etti… ama bizi alacaktı.

Uysal, küçük beyaz arabasına yığıldık. Araba yolundan çıktıktan sonra denizden sola döndü ve yokuş yukarı şehrin merkezindeki evine gitti. Beyaz bir pantolon ve desenli kısa kollu bir gömlek giymişti ve kestane rengi kısa saçları ve canı sıkılıp sıkılmadığımızı anlamak için bizi dikkatle inceleyen, hafif aşağı dökümlü güzel kahverengi gözleri vardı. Yeni kurmuş olduğu küçük asansöre girdik, onu katına çıkardık (bazıları konsolosluğa kiralandı) ve meydana bakan bir dizi odaya açılan bir koridora çıktık. Annem için bir uzo, kendisi için bir Campari ve soda hazırlarken biz bir kanepeye oturduk. Eski Korfu Kasabası'nın ana meydanı olan platia'nın üzerindeki en eski ve en görkemli beş katlı evlerden birinin misafir odasıydı. Meydanın bir ucunda bir kriket sahası var; diğerinde, Paris'teki Rue de Rivoli'nin bir kopyası olan ve bir zamanlar sadece altın bir kitaba yazılan aristokrat ailelerin gezmesine izin verilen Liston adlı gezinti yoluna bakan revaklı kafeler. Alacakaranlıktı ve pencereler, gevezelik eden kuşlarla titreyen ağaç tepelerinin ve karşısında neoklasik bir tapınak bulunan eski kalenin karanlık yuvarlak kütlesinin bir görüntüsünü çerçeveliyordu. Kırlangıçlar turuncu bulutlara karşı formasyonlar halinde daire çizdiler.

Testi geçmiş olmalıyız, çünkü evlat edinildik. Ileana, bizi İtalya'ya bakan sahildeki Áyios Yióryios'un güneybatı sahilinde yüzmeye götürdü. Yolda, denizde yıkanmak moda olmadan çok önce, erkeklerin daha değerli olduğu düşünülen tarım arazilerini miras alacağını ve deniz kıyısı mülklerinin kadınlara geçtiğini açıkladı. Böylece, Korfu'da toplumsal amacın aksine ve turizm sayesinde kadınlar refaha kavuştu.

Ileana'nın torunu Felipe ve Filipinli kahyası eşliğinde, soğuk turkuazdan dışarı fırlayan siyah aşınmış kayaları (Gelin Taşları olarak anıldığı için Gelinin Taşları denir) Pélekas plajına gittik. deniz. Pembe Panter'de, Kaiser Wilhelm II'nin gün batımını hayranlıkla izlemekten hoşlandığı bir dağ sırtındaki 17. yüzyıldan kalma bir köyün yakınında, plajın yukarısındaki zeytin ağaçları ve çamların arasında bir terasta öğle yemeği yedik. Zarif Corfiotes'in öğle yemeği için eve gitmeden önce yaklaşık 11-12'de toplandığı Mon Repos villasının altındaki plaja ve erkeklerin kart oynayıp içki içtiği ve partilerin düzenlendiği Korfu Okuma Derneği'ne gittik. Artık alimler ve gezginler için bir sığınaktır. Bir gözünün üzerinde romantik siyah bir leke olan bilgili genç bir kütüphaneci bize etrafı gösterdi. Gouvía'daki Deniz Kızı restoranında yemek yedik, gavros adı verilen küçük ızgara balıkları yedik ve Ileana beni bir arkadaşımın kızıyla tanıştırdı, o da yaz boyunca Korfu'daki çoğu işletme gibi gece yarısına kadar açık olan bir seyahat acentesinde çalışan bir arkadaşımın kızıydı. Katerina derin bir sesle, 'Bir tekne dolusu İtalyan'ı kuzey kıyısındaki Kerasia adlı güzel bir plaja götürüyorum' dedi. Gelmek ister misin?'

Ertesi sabah saat sekize çeyrek kala beni Korfu Sarayı'ndan aldı, Fransız film yıldızı yüzüne bir kat kireçli güneş kremi sürdü ve hasır bir şapkayla daha da gölgelendi - bütün yıl Korfu'da yaşayan birinin zar zor karşılayabileceği tenini güneşe maruz bırakmak için. Limanda temiz beyaz bir yat bizi bekliyordu. Bir İtalyan yolcu gemisinin gövdesinin altında dalgalar yuvarlandı ve erken güneşin suya yansıması cıva gibi dağıldı. Demirli tekneleri geçtikten sonra, Korfu Kasabası'nın zarif binalardan oluşan kıvrımlı cephesi, bir mimari geminin gövdesi gibi denize doğru uzanıyordu, Venedik sıvaları pembe sabah ışığında yıkanıyordu. Sis, mavinin dumanlı tonlarında sıradağların dalgalı çizgilerini kapladı. Limandan çıkan bir Yunan yolcu gemisinin uzun sırtı, sanki yanıyormuş gibi siyah bir dumanla denize savrulan bir karton set tasarımına benziyordu.

Büyük İtalyan gemisi, yolcuları sıra sıra eşofmanlı, tişörtlü İtalyan turistlerle doldurmaya başlayana kadar, bineceğimiz yat çok büyük görünüyordu. Son kalanlar korkuluğu doldurdular ve manzarayı ve havayı kapattılar. Önümdeki kişinin gömleğine baktım, beyaz plastik koltuğa bastırdım ve Walkman'inin kuru gıcırtısını duydum. Bir adam, genç gelini her yeni manzaranın önünde durmaya sürükledi ve gülümseyerek sincap bir zevk gülümsemesini fotoğrafladı. Video kameralar her açıdan bize doğrultuldu.

İlk başta, Edinburgh Dükü Prens Philip'in doğduğu Mon Repos'u geçerek kıyıdan güneye doğru ilerledik - bu kadar çok Korfiote'nin Philip ve Philippa olarak adlandırılmasının nedeni. Yunanistan'ın eski kralı ve bir kuzeni olan Konstantin, mülkün özel mülkiyet olduğunu öne sürerek mülkü geri almaya çalıştı, ancak davası sırasında klasik kalıntılar üzerine inşa edildiği keşfedildi. Konstantin davasını kaybetti ve Mon Repos, Corfiotes'in malı oldu. Bazıları, eğer arkeolojik ilgi alanından vazgeçmiş olsaydı, villanın kendisine verilmiş olabileceğini söylüyor.

Mevcut belediye başkanı, tüm eski kraliyet konutlarının ve mülklerinin halka açık olması gerektiğine inanan bir popülist. Böylece kraliyet sarayının bahçesinde çay içebilir ve kraliyet ailesinin denize erişimini sağlayan, arazinin altındaki kayalık bir plaj olan Phaliraki'de yıkanabilirsiniz. Eski kalenin arkasındaki at nalı şeklindeki beton iskele, insanların öğle yemeği molalarında veya işten sonra geldikleri bir kafesi olan şimdi şehir plajı. Bir müdavim köpeğini kafeye getirdi ve köpeği olan bir adama merhaba dedi. Oturup köpürmesi için şeker ve buzla çalkalanmış Nescafé ısmarladılar - kapuçino'nun çoğu Korfio'lunun bağımlı gibi göründüğü Yunan versiyonu. Katerina, Yunan kahvesi sipariş edildiğinde birçok kafede sıcak Nescafé servis edildiğini, ancak altta kalın telvesi olan otantik Yunan kahvesinin, ideal olarak sıcak kum üzerinde yavaşça kaynatılması gerektiğini açıkladı.

Avusturya İmparatoriçesi Elizabeth'in Achillíon'un ürkütücü sarayının (ki, suikaste uğradığında kayzerin yazlık ikametgahı oldu) kıyının güzelliğini aydınlatan neoklasik cüssesiyle geçtik. Bir zamanlar mülkünden sahile bir köprü vardı, ancak II. Dünya Savaşı'nda Alman tanklarının geçişine izin vermek için yıkıldı.

Kuzeyde, Kouloúra'da bir Agnelli'ye ait rüya gibi badanalı turkuaz kepenkli bir villanın yanından geçen Kerasia ve Arnavutluk'tan 1 1/2 deniz mili uzaklıkta, üzerinde sadece bir taverna kulübesi olan ıssız bir kumsaldır. Terk edilmiş, yani bizim varışımıza kadar, sihirli bir şekilde şezlonglar ve ana renklerle doluncaya kadar. Yıkanmış ve güneşte yatan bir kadın Katerina'ya yaklaşıp, 'Affedersiniz hanımefendi, bizi getirdiğiniz bu adanın adını söyler misiniz?' diye sordu. Hala Korfu'ydu, o ve arkadaşları o akşam yola çıkacakları için daha fazlasını göremeyecekleri aynı Korfu'ydu.

Yemeklerine her zaman sadık kalan İtalyanlar gemilerine geri dönerek iskeleye tırmandılar ve öğle yemeğinin beklendiği yemek odasına yöneldiler. Kendine saygısı olan hiçbir Akdeniz öğlen güneşini göze alamaz.

Çünkü Akdeniz halkı gölgeyi sever ve Yunanlılar gölgenin ustasıdır - kafesler, üzüm çardakları, dallı sardunyalar, kenarlarında yabanasması ve plumbago dallarıyla gıdıklanan parlak renkli oluklu fiberglas çatılar. Sıra sıra teneke kaplar, plastik kaplar, yağ tenekeleri, zeytin tenekeleri, domates konserveleri, üstleri dilimlenmiş plastik maden suyu şişeleri ve beyaza boyanmış, eşmerkezli sırtlara sahip daha asil pişmiş toprak kaplar - toprağı tutmak için her şey kullanılır ve bir fide. Her bahçıvanın kendi kaprisleri vardır: bazıları tüm saksılarını turkuaz veya tamamen uçuk pembe veya pembe ve beyaz veya turkuaz ve yeşile boyar. Ve Korfu'da bitkiler gelişir. Toprağa yerleştirildikten kısa bir süre sonra, oraya isteyerek, davetsiz, istilacı bir orman gibi bakmaya başlarlar. Bir terasa, bir bahçeye bakılır ve nasıl ortaya çıktığını anlamak imkansızdır - önce hangi bitki dikilir, bir plan mı var yoksa saplar, dallar, yapraklar ve çiçek bulutlarından oluşan bir labirent tesadüfen oldu. Yunan adalarından gelen her kartpostalda görülen budur, ancak bunun bilinçsiz kendiliğindenliği hala şaşırtıcıdır.

Üç günlük titiz geziden sonra, Ileana'ya ve bizim adımıza kaydettiği geniş tanıdık ağına bir mola vermeyi düşündük. Bir manastırın huzuru ve inzivası çekici görünüyordu. Adanın batı kısmına, Paleokastrítsa'ya ve dağa, 1228'de bir Bizans kalesi yerine inşa edilen ve 1700'lerde Rokoko tadıyla yeniden inşa edilen Theotokos Manastırı'na gittik. Her birinin, bir ucunda vanilya renginde bir kilisenin, uzun dallı sardunyaların, kırmızı begonvillerin ve göz kamaştırıcı beyaz duvarların üzerinde yuvarlanan kırmızı ebegümecinin bulunduğu merkezi bir avluya bakan gölgeli terasları olan hücre sırasına özlemle baktım. Daha iyi bir mimari model görmediğimi sanıyordum - birçoğunun yaşayabileceği, ancak denizin üzerindeki bir uçurumun üzerinde ayrı bir varoluşa öncülük etme olasılığı olan bir yer.

Duvarlarla çevrili bahçenin yanındaki taş bir bankta oturan siyah cüppeli uzun sakallı bir rahip benden önce kiliseye girdi ve oturmam gereken yeri işaret etti. Şapkasına dikkat çektim: siyah—doğal olarak, Ortodoks rahiplerin giydiği gibi—ama bir yaprak deseniyle kapitone bir bordürle; giydiği diğer kıyafetlerin yanı sıra onu da dikmişti. Ona benimkini verirsem, bana vereceğini söyledi, güneşe karşı yetersiz bariyerim olan ezilmiş siyah pamuklu bir şey. Aniden dirseğimden tuttu ve beni oturduğum yerden çıkardı, sakallı çenesini kilisenin arkasındaki çerçeveli bir nesneye doğru salladı. 30 ay boyunca günde üç saat ipek, altın ve gümüş iplik kullanarak Meryem'in ölümünü temsil eden bir nakıştı. 30 yılını sessizlik içinde geçirdiği Athos Dağı Manastırı'ndayken dikmişti. 'Paleokastrítsa'da çok fazla turist var,' diye şikayet etti, 'çorbalarda çok fazla veemen var.'

Bana eski oyları, altın yüzüklerle aşağıya sarkıtılan ipleri, haçları, tılsımları ve azizlerin ve Madonna'ların resimlerinin alt kısmındaki madalyaları gösterdi. 'İnsanlar her şey problemler buraya gelir: evli yok, bebek yok… problem burada ve burada…' Bir dizini, bir dirseği işaret etti. 'Bebeğimden sonra tamam, sorunu bitirdikten sonra alyans ver.' Altından yapılmış bir bacak ve ayak, alınan iyilikler için diğer 'teşekkürler'den bazılarıydı.

Sonraki günlerde, buz gibi soğuk sularla yıkandığı için Pagos ('buz' anlamına gelir) adlı bir plaja ve Sidhari'de, gök mavisi suyun kıvrımlı kanalında yüzdüğümüz Canal d'Amour adlı bir plaja gittik. Yerel bilgilere göre uzun, aşınmış kaya oluşumları arasında sonsuz sevgiyi garanti eder. Sadece dört tekerlekten çekiş veya tekne ile ulaşılabilen en güneydeki hariç adanın her yerini ziyaret ettik. Korfu'nun cazibesinin kendi şehrinde ve köylerinde yoğunlaştığını söyleyebilirim - birinin Venedik zarafetinde ve diğerinin pastoral beyaz, pembe ve turkuaz Yunanlığında. Ada, 1797'ye kadar dört yüzyıldan fazla bir süre Venedikliler tarafından, iki yıl boyunca Fransız Cumhuriyeti tarafından, kısaca Türkler ve Ruslar tarafından, 1814'e kadar imparatorluk Fransızları tarafından, daha sonra İngilizler tarafından işgal edildi (dolayısıyla ulusal bir spor olarak kriket) ve her kafe menüsünde zencefilli bira). Nihayet 1864'te diğer İyon adalarıyla birlikte Yunan devletine verildi.

Korfu'da kalışımızın sonlarına doğru, Ileana'nın oturma odasındaki bir kokteyl partisi sırasında, parke zeminin ayaklarımın altında sallandığını ve vücudumun sallandığını hissettim. Mutfaktan bir tepsi bardak taşıyan aşçı Kula olmalı diye düşündüm. Ama sallanma arttı ve iki kadın ve bir adam, sanki bir bayrak yarışındaymış gibi, 'Sismos', 'Sismos', 'Sismos' dedi. Ben bile bunun ne anlama geldiğini biliyordum - deprem. Herkes konuşmaya ve beyaz şarabı yudumlamaya devam etti; pudra mavisi tafta kırıştı, Versace güneş gözlüklerindeki altın medusalar parladı, gömleğin önüne sıkıştırılan kravat parıldadı ve yerler sallandı. Tafta giyen kadın gri bir bukleyi alnından hafifçe itti ve sakince, 'Biraz sarsmak herkese çok iyi gelir,' dedi.

O gece otel odamızda, bir yatağın üzerinde, selofana sarılı, uzun saplı yedi kırmızı gül vardı. Bir notta, 'Korfu'ya hoş geldiniz! Sevgiler, Babis.' Annemin gizli bir talibi var mıydı? Suçlamayı reddetti, ben de kapıcıyı arayıp güllerin başka biri için olması gerektiğini söyledim. Hayır, ısrar etti, doğru odada olduklarından oldukça emindi. Bir dakika sonra telefon çaldı: 'Bu Babis' diye bir erkek sesi gürledi. Sonra, daha tehditkar bir şekilde, 'Babis'i hatırladın mı?'

'Hayır,' diye mırıldandım, bunun bir komplo olduğunu düşünmeye başladım, 'yanlış yapmış olmalısın...'

'Babiler!' telefona bağırdı, 'Marika's Babis!'

Sonunda ışığı gördüm: annemle babamın 20 yıldır tanıdığı Paxos'lu bir kadının oğluydu; Korfu'nun yeni limanının yanından geçen yolda bir restoranı vardı. 'Ah, Babiler!' ağladım, rahatladım.

Artık nihayet tanındığı, dostlar arasında olduğunu bildiği için saldırganlaştı. 'Buradasınız. Babis'i görmeye gelmiyorsun. Babis'in restoranında yemek yemeyin. Kahve bile yok. Yanlış bir şey mi yapıyorum? Çok kızgınım!' Onunla sadece bir yıl önce tanıştığımı göz önünde bulundurarak, beklenmedik bir güçle bitirdi. Bizi iki saat boyunca restoranında, bir çardak altında, yoldan geçen arabalarla, ama ötesinde deniz ve beyaz, turkuaz ve kırmızıya boyanmış balıkçı tekneleriyle beslemesine izin vererek telafi ettik. Küçük balık ve büyük balık, kızarmış patates, patlıcan, domates, salatalık ve beyaz peynirle masaya geldi. Hoparlörde, buzuki eşliğinde, bir adam belirgin bir Yunan aksanıyla İngilizce şarkı söyledi: 'Nasılsın, mum-zelle, dee Griss?'

Mum-zelle beğendi. Corfiote'ler bizi kollarını açarak karşıladılar, her plana, yemeğe, sahil gezisine… depreme bizi dahil ettiler. Ayrılmamız yaklaşırken, sevgilerinin ufkunda uzaklaşan gemiler gibiydik. İyi kışlar, dediler, kedilerden başka kimse kalmayacak. Yine de Korfu, bir gurbetçi olmayı hayal etmek için bir yer: yıl boyunca orada yaşama fikriyle insanı cezbedecek kadar dünyevi; bir kaçış olacak kadar uzak. Bir köpeğin, hatta yere yakın uçan bir ruh köpeğinin bile, kedilerin alt kısımlarına, patilerinin yastıklamasına hayran kalabileceği bir yer.

Yedi İyon adasının en kuzeyi ve İtalya'ya en yakın olanı olan Korfu'ya, Londra, Roma dahil olmak üzere Atina'nın yanı sıra (yaz aylarında hava trafiği sıkışıklığı nedeniyle yaz aylarında kaçınılması gereken) birkaç Avrupa kentinden doğrudan charter uçuşları ile ulaşılabilir. , Paris ve Frankfurt. En kozmopolit şehirlere sahip Yunan adalarının en yeşilidir. Adayı kuzeyde Pandokr·tor Dağı'ndan tepelik merkeze ve güneyde en azından Petriti'ye kadar gezmek için bir araba şiddetle tavsiye edilir.

Korfu kentinin tarihi merkezinin en iyi manzarası, Cavalieri otelinin terasındandır. Dönen kırlangıçları, eski kaleyi ve yeniyi, geceleri tüm şehri görmek için gün batımına gidin. Hiçbir açıklama, onun kapsamlı güzelliğini yakalayamazdı.

Oteller
Korfu Palace Otel 2 Democratias Ave., Korfu Kasabası; 30-661/39485; 196 doları ikiye katladı.
Geniş bahçesi, deniz suyu havuzu ve körfeze bakan konumu sayesinde şehrin ortasında tatil yapma hissi için. Alt katlarda bahçeye açılan teraslı odalar bungalov gibi.

Cavalieri 4 Kapodistriou, Korfu Kasabası; 30-661 / 39336; 74 $ 130 $ iki katına çıkar.
Çok güzel, sade döşenmiş, eski moda odaları olan, yakın zamanda restore edilmiş beş katlı bir konak. Sadece kahvaltı sunan yemek odası biraz kasvetli, bu yüzden mümkün olduğunda kaçın. En iyi değeri güzel Venedik 4 Zambeli, Korfu Kasabası; 30-661/46500; 66$'ı ikiye katlar. Esplanade'nin çok yakınında, 32 odalı büyüleyici bir villada; bahçede açık büfe kahvaltı var.

Restoranlar
Faliraki Arseniou St., Korfu Kasabası; 30-661 / 30392; iki kişilik akşam yemeği 22 dolar. Suyun hemen üzerinde, eski kalenin hemen altında, musakka gibi Yunan spesiyaliteleriyle pembe badanalı bir evin etrafındaki teras, her zamankinden biraz daha özenle hazırlanmış.

Venedik Kuyusu 1 Kremasti Meydanı, Korfu Kasabası; 30-661/44761; iki kişilik akşam yemeği 30 dolar.
Kırsal Yunan mutfağından ve sade tavernalardan sıkıldığınızda ve daha teatral bir şeyler istediğinizde, kuyu etrafındaki masaları, dramatik aydınlatması ve opera müziği ile burayı deneyin.

Gorgona , ya da Deniz Kızı Gouvía; 30-661/90261; iki kişilik akşam yemeği 26 dolar.
Yağda marine edilmiş taze hamsileri ve ızgara karidesleri tadın. Günün avını görmeyi isteyin.

Pembe Panter Pelekalar; 30-661/94449; iki kişilik akşam yemeği 14 dolar.
Korfu'da yediğim en iyi ve en basit yiyeceklerden bazıları aile tarafından işletilen bu tavernadaydı: kızarmış kalamar, büyük etli tavuk parçaları, ton balıklı Yunan salatasının bir çeşidi. 2M Eboriko, Kendro; 30-661/46030; iki kişilik akşam yemeği 30 dolar. Babis'i isteyin.

Nautilus Yılan Çubuğu Anemomylos, Korfu Kasabası; 30-661/31726; iki içki için 10 dolar.
Yelkenlilerin ve ahşap kayık balıkçı teknelerinin demirlediği koyda kahve veya içecek için. Geceleri büyülü.

Görülecek yerler
Aziz Spiridhon Kilisesi Spirídonos St., Korfu Kasabası.
Korfu'nun koruyucu azizi kilisesi, şehrin tam merkezinde, insanların azizin kalıntılarını tutan gümüş tabutu öpmeye geldikleri yer.

Aziz Jason ve Aziz Sosipater Kilisesi Sossipatriou St., Anemomylos.
Adanın tek eksiksiz ve otantik Bizans kilisesi. Çevresindeki plumbago ve yasemin kaplı kulübeler de aynı derecede güzel.

Korfu Okuma Topluluğu 120 Kapodistrou; 30-661/39528; randevuyla.
Denizle çevrili ve eski kitapların kokusunu okuyun.

Vlacherna ve Pondikonisi
Bir manastıra ve 13. yüzyıldan kalma bir şapele ev sahipliği yapan iki küçük ada.

Theotokos Manastırı Paleokastritsa.
Duvarlarla çevrili bir bahçenin küçük bir cenneti ile mimari, sessizlik, sadelik ve güzellik - özellikle günbatımında - bir ders.
—G.A.

En İyi Kitaplar
Globetrotter Gezi Rehberi Korfu (Küre Pequot Basın) —İlk kez gelen ziyaretçiler için kullanışlıdır.
Ailem ve Diğer Hayvanlar tarafından Gerald Durrell (Penguen) —Eksantrik bir İngiliz ailesinin dünya savaşları arasında Korfu'daki yaşamının komik öyküsü.

Prospero'nun Hücresi Lawrence Durrel tarafından ben (Marlowe) —Adada geçen bir anı.
—Martin Rapp

Kahve Molası: Korfu Kasabası'ndaki gezinti yeri Liston'da bir kafe seçin ve sonsuz gezinen kalabalığı izleyin.