Yaşlı kadın kaburgalarıma sertçe dirsek atıyor. Küçücük, Perulu, yüzü çok kırışmış. Siyah saç örgüsü sırtının ortasına kadar sarkıyor. O şapkasız. Kara gözleriyle karşılaştığımda omzumun üzerinden bir şeye doğru başını salladı. Etrafımda dönüyorum ve vadi boyunca neredeyse dik, koyu yeşil dağ yüzünün önünde yarışırken sis, güneş ışınları, bulutlar, parıldayan yağmur, bir gökkuşağı, hepsinin birbirine karıştığını, dağıldığını, yeniden oluştuğunu, kaybolduğunu ve yeniden oluştuğunu görüyorum. Kadına döndüm ve ikimiz de gülümsedik. Benden çok daha az dişi var. Birlikte bankta oturuyoruz ve tekil, sonsuza dek tekrarlanan gösteriyi izliyoruz - ne kadar sürdüğünü bilmiyorum.

Tekrar Machu Picchu'da olmayı planlamamıştım bile. Dağın zirvesi Shangri-la'yı yaklaşık 20 yıl önce gizemli geçmişle deneyimlemiştim. Güneş Tapınağı'ndan şafağın doğuşunu izledim, Huayna Picchu'ya tırmandım, geceleri antik kaleye gizlice girdim. Anladığım şey, tipik olarak unutulmaz bir deneyimdi. Ve Machu Picchu'ya gelen neredeyse her yabancı gibi ben de Kutsal Vadi'nin yaklaşık 75 mil aşağısındaki Cuzco şehrine yerleştim. Machu Picchu'ya hayran kalacağımı bekliyordum ve öyle de oldu, ama Cuzco beni hazırlıksız yakaladı. O zamanlar Peru uzun bir izolasyon döneminden çıkıyordu: Shining Path'in komünistleri hala Ayacucho çevresindeki dağlarda direniyorlardı ve turizm o zamandan beri ulusal motor değildi. Ancak uykulu bir şehir olmasına rağmen, Cuzco genç ve canlı hissediyordu. Hep dönmek istemiştim.

Güney Amerika'daki en uzun sürekli yerleşim yeri olan Cuzco, And Dağları'nda, deniz seviyesinden 11.000 fit yüksekte oturuyor. 15. ve 16. yüzyılın başlarında engin İnka İmparatorluğu'nun merkeziydi. 1533'te fatihlerin gelişi her şeyi değiştirdi. İspanyollar şehrin zenginliklerini çabucak kuşattılar, kısa bir süre orada oturdular, sonra kıyıya ve yeni kurulan sömürge başkenti Lima'ya geçtiler.

Arnavut kaldırımlı sokaklarda bugün yürüyen geçmiş, çağdaş ilişkisini öne sürerek kendisini bugüne doğru itiyor. İnşadan sonra inşa edilen karmaşık ve ince İnka taş işçiliği, daha yeni sömürge yapılarını gözle görülür şekilde destekler. Cuzco, kendine özgü kültürel aşamaları üzerine inşa etme konusunda benzersiz değildir (Sevilla'nın Katolik ve Mağribi etkilerinin düğününü düşünün), ancak antik İnka ve sömürge mimarisinin bu karışımı, Cuzco'ya gizemli ve yaşayan bir antik hava kazandırmaya yardımcı olur.

Plaza de Armas hayatın merkeziydi ve hala öyle. Sömürge dönemi kemerleri, tamamı İnka temelleri üzerine inşa edilmiş, genişleyen katedral ve komşu kiliselerle çevrili, peyzajlı meydanı çevreliyor. Kırmızı-beyaz Peru bayrakları, Tahuantinsuyo'nun (İnka İmparatorluğu) gökkuşağı rengindeki pankartlarının yanında dalgalanıyor. Yirmi yıl önce Cusqueños'un İnka mirasının görkemiyle gurur duyduğunu belirtmiştim - aradan geçen yıllarda onu pazarlamayı ve sömürmeyi öğrendiler.

Buraya ilk geldiğimde, plazanın kenarlarındaki birkaç vitrin, rafting turları veya Amazon havzasına ara sıra geziler teklif etti. Şimdi, Kutsal Vadi'de özel bir tur için el ilanı verilmeden, masaj için bir teklif almadan ya da kar beyazı bir lamanın yanında geleneksel kıyafetli bir kadınla fotoğrafımı çektirme teklifi almadan uzaklaşmak zor. . Manastırlardan ve manastırlardan dönüştürülmüş beş yıldızlı oteller - zarif oteller de dahil olmak üzere Belmond Palacio Nazarenas , kaldığım yer — bulmak artık çok kolay. Çok az trafik ışığı var ve arabalar genellikle sokakları boğar.

Cuzco'nun yerlisi Carlos Unda Cano, 500.000 nüfuslu bir şehriz ve hızla büyüyoruz - belki de benim zevkime göre çok hızlı büyüyoruz. Cana yakın bir doğa adamı olan Unda Cano, Andean University of Cuzco'da profesördür, ancak buradaki pek çok kişi gibi, eko-turlar ve bisiklet maceralarında uzmanlaşan turizm ticaretinde de çalışmaktadır. Ben çocukken sarışın birini görsek durup işaret ederdik. Sadece alpaka mavi gözlüydü. Şimdi…. Omuz silkiyor. Buradaki insanların yüzde yetmişi doğrudan veya dolaylı olarak turizmle ilgileniyor. Son on yılda, üst düzey turizm patladı.

Pazarın zirvesi hızla yükselirken, Cuzco sakinlerinin çoğu yere çok daha yakın yaşıyor. Calle Mantas'ta, okaliptüs kokusunun odun ateşlerinin dumanıyla karıştığı sarı sokak lambalarının altında tipik bir sahne yaşanıyor. Huysuz bir kadın geç saatlere kadar çalışıyor, geceye lezzetli bir koku katıyor. Taze patlamış mısırından bir poşet alıyorum, sonra sokakta birinin beni izlediğini hissediyorum. Arkamı döndüğümde arkamdaki küçük çocuk duruyor. Gözlerimiz buluşuyor. Çantayı ona doğru uzatıyorum. Vakit kaybetmeden ödülünü kabul eder ve geceye karışır.

Aynı anda hem tarihsel olarak fakir hem de yeni müreffeh bir yerle gelen çelişkiler, bugün Cuzco'yu tanımlamada çok yol kat ediyor. Duvarları süsleyen sanat eserleri ve açık kirişlerden sarkan kurutulmuş biber ve sarımsak demetleri ile lüks restoran Cicciolina, lezzetli alabalık ceviche ve ördek prosciutto servis ederken, hemen dışında melon şapka takan küçük bir kadın oluktaki açık ateşin yanında oturuyor. kızarmış kobay - burundan kuyruğa, pençelere ve her şeye - bir sopayla satmak.

Tahta kutuları sürükleyen genç sokak çocukları, rugan mokasenlerde yabancılara ayakkabı boyası sunuyor. Yıpranmış kadınlar, alpaka kazakları satan bir dükkanın yanında, bir ya da beş yılda kazanacaklarından daha fazla para kazanan ahşap dokuma tezgahlarını örüyorlar. Santa Catalina manastırının duvarına karşı renkli bir panço giymiş yaşlı bir kadın sigaraları teker teker satıyor. Ve bir blok ötede, bir Range Rover, Paddy's Pub'ın dışında, topuklu bir dörtlüden iner, burada, birkaç basamak yukarı, barın üstünü zorlukla görebilen Perulu minik kadınlar, dev bir dairede futbol izleyen gurbetçi bir kalabalığa Guinness pintleri çizer. -ekran TV. Başka bir günde, aynı kalabalık, müzeden çok bir bar olan şık Museo del Pisco'da kokteyllerini yudumluyor olabilir.

Kendi başarısının kurbanı olan bir destinasyona dışarıdan bakanlar için karalamak kolaydır, ancak bir Cuzco yerlisi ve üniversite öğrencisi olan Gabriela Guillen'in bana işaret ettiği gibi, Cuzco büyüyor. Serin. Belki bazı gelenekleri kaybederiz. Omuz silkiyor. Plaza de Armas'ın hemen dışındaki bir göçmen mekânı olan Norton Rat'ın barında oturuyoruz. İnsanlar gümrükleri yabancılardan alıyor. Ve şimdi bir sinemamız var, diyor ışıl ışıl parlayarak.

Ama Mercado San Pedro'da yeni bir şey yok. Burası yerlilerin alışveriş yaptığı yer - her şey için. Domuz kafaları, diyabet, artrit, gastrit ve gut hastalığını tedavi edeceğine söz verdiği karışımlar satan bir kadının yanında kasap ahırında asılı duruyor. Yakınlarda çikolata için bir fıçı kakao tohumu var. İnce bir adam, 10 metrelik şeker kamışı saplarının altında sarkıyor ve antika bir öğütücüye itiyor. Halüsinojen ayahuasca'nın asması üst üste yığılmış. Kadınlar dikiş makinelerinde çok çalışırlar. İnsanlar derme çatma masalarda oturup, meşgul erkekler ve kadınlar tarafından portatif ocaklarda hazırlanan çorbaları ve yahnileri höpürdetiyor. Bu duygu, müdavimler arasında kaotik bir aşinalık hissi uyandırıyor - ben hiç yabancı görmüyorum. Tanımadığım meyvelerin taze meyve suları sıkılıp uzun bardaklarda sunuluyor. Satılık aşk iksirleri var ve kırmızı huayruro şans için tohumlar. Bir de koka yaprağı var tabii.

Cuzco veya And Dağları'nın neredeyse herhangi bir yerindeki herhangi bir samimi tartışma, koka yaprağını içermelidir. Mercado San Pedro'da bolca yeşil yapraklarla dolu şeffaf plastik torbalarla karşılaşıyorum ve saygın görünüşlü adamların Avenida El Sol'da yanakları şişmiş, tomarları kemirerek yürüdüğünü görüyorum. Benim rafine, Amerikan merkezli otelim bile gelen konuklara koka öldürdüm irtifa hastalığını hafifletmek için tasarlanmış, koka yapraklarından yapılmış yatıştırıcı bir çay.

Plaza de Armas'tan sadece birkaç blok ötede küçük, kapsamlı Museo de la Coca yer almaktadır. İçeride, üç yaprağı havada tutan Kutsal Bakire'nin bir resmi, yüzünde sinsi bir gülümseme de dahil olmak üzere, yaprağı öven çeşitli sanat eserleri vardır. Bitkinin besinsel özelliklerini açıklayan geniş bir panel var - yüksek düzeyde protein, C vitamini, potasyum, beta-karoten ve kalsiyum ve ayrıca hamilelik için yararları. İkinci katta, yapraklardan kokain yaratmanın karmaşık süreci hakkında net talimatlar var. Ve son olarak, uyuşturucunun kötülüklerini tasvir eden bir oda var, kurbanlarının fotoğrafları var - şarkıcı Amy Winehouse (aslında alkol zehirlenmesinden öldü), futbol süperstarı Diego Maradona - ve bir yatağın üzerine cansız bir şekilde yayılmış bir iğne ile bir manken. kolundan ve ayağından sarkan bir parmak etiketinden.

Müzenin küçük hediyelik eşya dükkanında Angela Rodriguez bir çömlek demliyor. koka öldürdüm . Doğal haliyle saf ve sağlık için bana söz veriyor. Rodriguez, sıcak, açık bir yüze ve kolay bir gülümsemeye sahip, tipik olarak küçük, orta yaşlı bir Perulu kadındır - bir kokain canavarından en uzak görünen şey. Sadece insanlar onu yanlış şekilde kullandığı için kötü bir üne sahiptir. Kimyasallarla karıştırılan her ürün ilaç olur. Müzenin burada olmasının nedenlerinden biri de insanların anlamalarına yardımcı olmak.

Dükkan her şeyi koka satıyor: kurabiyeler, şekerlemeler, enerji barları ve sonsuz çay çeşitlerinin yanı sıra gevşek yapraklar. Tarladaki tüm çiftçiler çiğniyor. Onlara enerji verir ve aç kalmalarını engeller. Rodriguez gülümsüyor. Bana her gün çiğnediğimi söylüyor ve kesinlikle çok mutlu görünüyor.

Ben ayrılırken, son bir noktaya değinmek zorunda. Koka bitkisinin yardımı olmadan Machu Picchu'nun asla inşa edilemeyeceğini söylemek güvenlidir.

Er ya da geç, Cuzco'da yaptığım neredeyse her konuşmanın Machu Picchu'ya dönüştüğü düşünüldüğünde, bu ifade şaşırtıcı değil. Antik İnka bölgesinin şehir üzerindeki etkisini abartmak mümkün değil.

15. yüzyılın ortalarında inşa edilen, 1911'de Hiram Bingham tarafından keşfedilen ve 1983'te unesco tarafından Dünya Mirası statüsü verilen Machu Picchu, birçok yapılacaklar listesinin olmazsa olmazı haline geldi. İnka harabelerinin giderek artan ithalatı hakkında bir fikir edinmek için birkaç rakam yardımcı olur. 1992'de sadece 9000 turist Machu Picchu'ya seyahat etti. 20 yıldan kısa bir süre içinde bu sayı yılda 850.000'in üzerine çıktı.

Urubamba Nehri 2010 yılında sular altında kaldığında ve demiryolu raylarını yıkadığında, dağın zirvesine erişim kesildi. Machu Picchu iki aydan fazla bir süredir kapalı ve turizm bakanlığına göre Peru, 200 milyon dolar gelir kaybetti. En çok Cuzco etkilendi.

Plaza de Armas'ta yürürken, Unda Cano bana ne kadar bağımlı olduğumuzu anladı, dedi. Restoranlar, oteller, her şey kapalı.

Belki de Cuzco'ya dönüp birçoklarının Güney Amerika'nın en büyük çekilişi olarak gördüğü şeyi atlayabileceğimi düşünmekte saftım, ama sonra iki şehrin nasıl birbirine bağlı hale geldiğini tam olarak anlamadım - birinin ölümde diğerine nasıl hayat verdiğini. Bugün Cuzco'yu gerçekten deneyimlemek için Machu Picchu'yu da görmem gerekiyordu. Bu sefer şık bir şekilde yapıyorum.

Belmond Hiram Bingham tren 1920'lerin dekorunda yapılan iki Pullman tarzı arabada birkaç düzine yolcuyu şımartıyor. Tren, Kutsal Vadi'den yavaşça 68 mil geçerek, yuvarlanan ovalardan geçerek, dalgalı bir nehrin yanında Pomatales Gorge'a iner, Ollantaytambo kasabasından (kendi geniş İnka harabeleri ile) geçerek, Veronica Dağı'ndaki asılı buzulun önünden geçer. ekosistem, And dağlarından ormana ve bulut ormanına dönüşür.

Yolculuk inkar edilemez derecede lüks; varış başka bir şey değil. Aguas Calientes, yakındaki bir turizm destinasyonundan yararlanmak için ortaya çıkan düzensiz, fırsatçı bir köydür. Ne kadar çabuk vazgeçilirse o kadar iyi. Machu Picchu, sarsıcı derecede sarp dağların tepesindeki eyer sırtında oturuyor, yarım saatlik bir otobüs yolculuğuyla birçok dönüş var. Tekrar ziyarette bile, ilk bakış baş sallamaya neden olur. Bunu nasıl yaptılar? Bunu nasıl düşünmüşler?

Aynı şekilde sitede geçirdiğim iki gün boyunca da sık sık saçma sapan ve cevapsız sorular geliyor aklıma. İnkalar ve neden Machu Picchu'yu inşa ettikleri hakkında sayısız hikaye ve teori var. Burada kim yaşadı? Neden? Gerçekten bakireler için bir sığınak mıydı? (Hayır, öyle görünmüyor.)

20 yıl önceki ilk seyahatim sırasında bu deneyim ruhuma o kadar derin yerleşti ki, beyaz granit kalıntıları çok daha kalabalık olsa da derinden tanıdık geliyor. Güneş Otostopu'nu tekrar ziyaret ediyorum, teraslı tarım sektörünün zirvesine çıkıp Bekçi Kulübesi'ne çıkıyorum ve Üç Pencere Tapınağı'nı avlıyorum. Yıllar boyunca - ve hatta sahadayken - Machu Picchu'nun neden var olduğuna dair pek çok teori duydum (kış veya yaz gündönümünü belirlemek, insan kurban etmek, astronomik okumalar için, değerli taşları barındırmak için). Bir noktada, aktif zihnimi yalnız bırakıyorum ve Machu Picchu'nun beni yıkamasına izin vererek dolaşıyorum.

Kale boyunca bağımsız hareketi kısıtlayacak yeni kurallar getiriliyor, ancak birden fazla boş köşe buluyorum ve sis inip kalkarken tek başıma oturuyorum. Sinek kuşları zip geçmiş. Orkideler vahşi büyür ve esintiyle sallanır. Huayna Picchu'nun tepesinde bir yürüyüşçü görünüyor. Sonunda çıkışa doğru ilerledim ve son bir kez daha oturmaya karar verdim.

İşte o zaman yaşlı Perulu kadın kaburgalarımdan bana dirsek attı. İşte o zaman onu içeri almak için dönüyorum ve gösterdiği yöne, sis ve bulutların, yağmur ve güneşin karışımına bakıyorum. Birlikte izliyoruz ve nihayet ayrılmak için kalktığında başımızla vedalaşıyoruz. Bir süre daha oturup dışarı bakıyorum. Bir şahin yukarıda daireler çiziyor. Doğaçlama rotasını izliyorum, sadece kanatlarının uçları esintiye uyum sağlıyor. Sonra hızla atlar ve dalar, güneydoğuya doğru sert bir şekilde kıvrılır ve bir sonraki zirveye, Cuzco'ya doğru gider.