Ermoúpolis, Syros'u bir ıssız ada rüyası olarak düşünmekten alıkoyuyorsa, adanın deniz kenarında gelişen bir şehre sahip olması, onu plajın ötesindeki yaşamla ilgilenenler için çekici kılıyor. Odamızın karşısındaki dalgalarda sallanarak, palazzo sırasına baktım. Yakınlarda gençler, kasabanın yüzme noktası olan büyük rıhtımdan top atışları yaptı. Arkalarında yükselen tepenin üzerinde, denizcilerin koruyucu azizi olan Agios Nikolaos kilisesinin mavi ve altın rengi kubbesi vardı. Ermoúpolis'in denizden manzarasının karadan deniz manzarasından bile daha çarpıcı olduğunu fark ettim.

O akşam kendimi tekrar yukarıya bakarken buldum - bu sefer 1864'te açılan ve La Scala ve diğer İtalyan tiyatrolarından sonra modellenen Apollon Tiyatrosu'nun tavanına. Açılış gecesine katıldık. Ege Festivali , her Temmuz ayında düzenlenen iki haftalık bir opera, müzik ve dans kutlaması. Festivalin kurucusu Yunan-Amerikalı şef Peter Tiboris, batonunu almadan önce izleyicileri freskleri fark etmeye çağırdı. Dış halkada Verdi, Bellini, Dante ve Mozart; iç halka Homer, Aeschylus ve Euripides.

Tavan, Syros'ta gelişmeye devam eden kültürlerin karışımının diplomatik bir temsilidir. Modern Syros, 13. yüzyılda limanın yukarısında bir köy olan Ano Syros'a kök salan Venedikli tüccarların torunları tarafından yerleştirildi. 1820'lerdeki Yunan Bağımsızlık Savaşı'ndan sonra, savaşın yaralı adalarından gelen mülteciler Ano Syros'a akın etti - ancak sakinler tarafından limana inmeye zorlandılar. Yeni gelenler, çoğunlukla denizciler ve tüccarlar, başarılı oldular ve Ermoúpolis'i kayalık bir limandan zarif bir şehre dönüştüren Neoklasik mimarları getirdiler. Bugün, İtalyanların ve Yunanlıların torunları birbirine karışmış durumda ve yerel çiftler genellikle birbiri ardına iki düğün yapıyor - ilki Katolik kilisesinde, ikincisi bir Rum Ortodoks kilisesinde.

Ermoúpolis hala mültecilerin yaptırdığı aristokrat binalarla, özellikle de 1876'daki gösterişli belediye binasıyla dolu. Klasik Yunan mimarisinin süper boyutlu bir versiyonu olan Miaouli Meydanı'na bakmaktadır. seyirci . Burası Syros olduğu için - adalar aşağı yukarı aynı büyüklükte olmasına rağmen nüfusu Mikonos'un iki katıdır - meydanda turistlerden çok yerliler var. Genellikle bir film festivali için opera şarkıcıları veya geçici bir ekran da vardır.

Kültürden sorumlu belediye başkan yardımcısı Thomai Mendrinou, yılda 15 festivale ev sahipliği yaptığımızı söyledi. Akordeon, org ve gitara adanmış festivaller var; tango, caz ve video sanatına. Mendrinou, belediye tarafından yürütülen iki etkinliğin yanı sıra, hepsinin adaya aşık olan yerleşik olmayanlar tarafından başlatıldığını kaydetti.

Bu, tekrar tekrar duyduğum bir hikayeydi - tutkusunu şımartarak kalmanın bir yolunu bulan Syros'un büyülediği ziyaretçi. Güvertede kahve içerken Otel Planları (205 dolardan iki katına çıkar) Antikalar ve modern sanatla dolu bir sahil palazzosu olan Lia Mastoraki, butik bir mülk açmayı hayal eden kocasıyla Syros'u ziyaret edip binayı gördüğü anı anlattı. Tamamen duygusal bir karardı, diye itiraf etti.

Ege'deki tiyatro öncesi banyomda buna benzer bir şey hissetmiştim. Tanıştığım bu kadar çok gezginin tekrar gelen ziyaretçiler olmasının nedeninin bu olması gerektiğini anladım. Evlerinde hissedecekleri bir yer bulmuşlar.

saat Peri Tinos (mezeler 9-57 dolar) Tam limanın üzerinde, pancar suyuyla boyanmış fuşya bir galeta unun üzerine serpilmiş ceviche'mi Instagram'da paylaştığımda turist gibi davrandım. Ama garson çocuklarımıza balık filetosu yapmayı öğrettiğinde ailemle yemek yiyormuş gibi hissettim. Geceleri, Ano Syros'ta, kapısının önünde oturan yaşlı bir adam bizi ana caddeye yönlendirdi (müziği takip edin), orada yemek yedik, Lili's'de. (30-2281-088-087; girişler 10-32 $) . Taverna, 1953'te açıldığından beri, duvarlarda sahibinin büyükanne ve büyükbabasının portreleriyle neredeyse hiç değişmedi.

Ertesi gün, Ermoupolis'e döndüğümde, bir hac ziyareti yaptım. Bakire Kilisesi'nin Varsayımı 1982'de keşfedilen bir El Greco ikonunu görmek için. Bir asırdan fazla bir süre önce, muhtemelen Giritli bir mülteci tarafından adaya getirildiği için fark edilmeden orada asılı kalmıştı. Ancak o gün en çok dikkat çeken simge, minnet duyanların bıraktığı adak ve mücevherlerle dolu Meryem Ana'dan biriydi. Şortlu bir ziyaretçi arkadaşının, önceki yaz Rolex'ini ikondan önce terk ettiği ortaya çıktı. Elias, geri döndün! diye bağırdı sakallı rahip, onu kucaklayarak.

Ermoúpolis'te mutlu bir şekilde kalabilirdim. Ama adanın geri kalanını keşfetmek istedim. Bu yüzden bir parçası olan Villa Evelina'ya taşındık. Beyaz Anahtar Villaları (haftalık 12.710 dolardan başlayan fiyatlarla) , Ampela Plajı'na bakmaktadır. White Key, Yunanistan'da 300'den fazla özel mülkiyete ait villayı yönetmektedir. Sonsuzluk havuzu, jakuzi, tenis kortları ve bir şapele erişimi olan bu otel, burayı eve çağıran sahiplerini kıskanmama neden oldu, ama aynı zamanda güneşli ve rahattı. Amalia, Ampela'nın sığ sularında şnorkelle yüzmeyi öğrendi ve Emilio, su altı Büyük Kanyon olarak tanımladığı batık kayalıklara gitmeye cesaret etti.

Çoğu Yunan adasında insanlar sahilden sahile araba kullanırlar. Syros'ta, restorandan restorana. bizim favorimizdi Allou Yialou (mezeler 11-46 dolar) , Kini sahil kasabasında. Marine edilmiş barbunya, deniz kabuklarıyla süslenmiş baharat kumu üzerinde servis edildi. Garson, Nico'nun birbirine itilmiş iki sandalyede uyukladığını görünce, yastık görevi görecek bir plaj havlusu buldu.

Son saatimizde ailemi feribot iskelesinin karşısına bıraktım ve lokum Adanın ünlü pembe lokumundan ilham alan dondurma. Bulamayınca antep fıstığına yerleştim. Sonra rıhtıma döndüğümde, küçük bir dondurma tezgahı olan, duvarda delik olan bir şekerci gördüm. İşte oradaydı.

Yarısı yenmiş antep fıstığımı çöpe attım ve gül aromalı bir külah aldım. lokum . İsraf ve oburluk kadar küçük bir günah ama kalori sayan ve duşları dört dakikayla sınırlayan bir anne için karakter dışı. Pek çokları gibi ben de Syros'a aşık olmuştum ve tüm sağduyuyu kaybetmiştim.