Madagaskar'da tehlikeli veya tehdit edici hiçbir şey yoktur. Anakara Afrika safarilerinde bir araçta kalmanız gerekiyor, çünkü aslanlar sizi yiyecek ve suaygırları sizi çiğneyecek ve gergedanlar ve bufalolar saldıracak. Madagaskar'da hayvanlar size sadece şaşkın şaşkın bakacaklar. Afrika'nın çoğunda zehirli yılanlar ve korkutucu akrepler var ama Madagaskar'da zehirli hiçbir şey yok. Madagaskarlılar dünyanın en güzel insanları, bu kadar yolu ziyaret ettiğiniz için çok heyecanlılar. Oraya adanın tuhaf primatları olan, utangaç ve yumuşak ama ziyaretinizden rahatsız olmayan lemurlar için gidiyorsunuz ve insanlar aynı. Madagaskar'da yaşam hakkında minyatür ve bozulmamış bir şey var.

Dünyanın dördüncü en büyük adası, bazı ekolojistler tarafından 'sekizinci kıta' olarak adlandırılan başka bir Galapagos adasıdır. 160 milyon yıl önce Afrika'nın doğu kıyısından koptu ve izole bir şekilde gelişti; Madagaskar bitkilerinin ve hayvanlarının yüzde 80'i endemiktir ve biyolojik çeşitliliği bakımından Brezilya ile rekabet eder. Tuhaf flora ve fauna, Dr. Seuss, Jim Henson ve Tanrı arasındaki çılgın bir işbirliğinin sonucu gibi görünüyor. İnsanlar sadece 2.000 yıldır buradalar ve bazı türleri ortadan kaldırmış olsalar da doğaya hakim değiller; sadece çok fazla ve çok az var. Madagaskar'da çalışan biyologlar kendilerini tutkuyla adamıştır. Cambridge Üniversitesi rektör yardımcısı Alison Richard (fiili üniversite başkanı; Prens Philip rektördür), İngiltere'deki en yoğun kişi olmasına rağmen lemur araştırmalarını sürdürmek için her yıl gider. Conservation International'ın başkanı Russ Mittermeier, dünyanın en büyük koruma kuruluşlarından birini yönetmediğinde zaman buldu. Madagaskar Lemurları ve birkaç ayda bir ziyaret eder.

Seyahat ettiğim bir arkadaşım Russ ile temas halindeydi ve ilk günümüzde bize eşlik etti ve gezimizi düzenleyen Colorado merkezli samimi ve çok yetenekli safari şirketi Explore, Inc.'deki personelin mükemmel tavsiyesini tamamladı. Başkent Antananarivo'dan -kısaca Tana olarak bilinir- adanın kuzey ucundaki Diégo-Suarez'e uçtuk ve yakındaki Domaine de Fontenay'a, muhteşem yemekler yapan bir çift tarafından işletilen basit ama sevimli bir otele yerleştik. kendilerini. Russ bizi Montagne d'Ambre Ulusal Parkı'nda yürüyüşe çıkardı ve birkaç Sanford lemurunu gördük. Russ, kuş gözlemciliği fikrini bir primat yaşam listesi yapma fikrini ortaya attı ve gördüğümüz türleri kataloglamakla ilgilenmemizi sağladı; gezinin sonunda 22 çeşit lemur olmuştuk. Kertenkeleler hakkında heyecanlanmayı beklemiyordum ama Russ, dünyadaki en küçük omurgalılardan biri olan, yalnızca Madagaskar'da yaşayan ve esaret altında pek hayatta kalmayan bir Brookesia minima bukalemunu bulmasına yardım etti. Kuyruğu da dahil olmak üzere mükemmel bir şekilde şekillendirildi ve bir inçten daha kısaydı. Başparmağımın ucuna çok rahat bir şekilde tüneyebilirdi (ve yaptı), yukarı ve aşağı dikmek için yer vardı. Sonra çeşitli şekil, boyut ve renklerde başka bukalemunlar gördük ve Russ onları toplama konusunda çok istekliydi; kollarımızı ve bacaklarımızı aşağı yukarı dolaştırdılar - en büyüğü 16 inç uzunluğundaydı. Eğrelti otları gibi kıvrılan kuyrukları olan harika renklerdi.

O gece, el fenerlerini kullanarak otele bağlı özel bir rezervde yürüyüşe çıktık. Yol kenarlarındaki yansıtıcı şeritler gibi üzerlerine ışık tuttuğunuzda gözleri parlayan gece sporu yapan ve fare ve cüce lemurları gördük ve kocaman kuyruğu olan yaprak kuyruklu kertenkeleler de dahil olmak üzere her türlü kertenkele ve bukalemun gördük. benekli kahverengi bir yaprağa benzer. Floransalı kağıt örneği gibi görünen bir güve ve yarı saydam hareli gibi görünen bir güve gördük. Bölge geceleri pek keşfedilmemişti ve bilinen kertenkelelerin şaşırtıcı çeşitleri vardı. Russ bize onları neyin farklı kıldığını gösterdi ve birinin yeni bir tür olduğunu ve onu ilk kaydeden biz olduğumuzu öne sürdü. Kendimi Darwin gibi hissettim. Madagaskar'da başka yerde olmayan o kadar çok yaratık var ki, özellikle adanın bazı kısımları yalnızca yarı keşfedilmiş olduğu için izini sürmek zor. Düzenli olarak yeni türler bulunur ve soyu tükenmiş olduğu varsayılan bazı türler yeniden keşfedilmiştir. Russ, 'Cüce lemurların sınıflandırması utanç verici bir karmaşadır,' dedi.

Ertesi gün Antakarana kraliçesinin oğlu rehberimiz Philippe ile Ankarana'ya doğru yola çıktık. Bazı taçlı lemurları yakından görme şansımız oldu. Ayrıca Anna Sui'nin giydiği gibi sırtında birkaç kıpkırmızı nokta olan asit düşüren insanlar tarafından icat edildiğini düşündüğüm yeşile boyanmış bir kertenkele gördük. Sonra gördük tsingy'ler , büyük iğneler ve dalgalı kireçtaşı dalgaları, deniz tarafından oyulmuş ve daha sonra tektonik plakaların kaymasıyla ortaya çıkmıştır. Madagaskar'ın bu kadar tuhaf bitki ve hayvanlara sahip olması yeterli değil miydi? Garip bir jeolojiye de sahip olması mı gerekiyordu? Sonra Philippe ile birlikte, kraliyet atalarının ruhlarının yaşadığı söylenen devasa bir mağaraya geldik.

Ertesi gün bizi ilk Üçüncü Dünya deneyimimizi gördü: biletimiz olan uçuşumuz yoktu, ama beklenmedik bir bağlantıyla sonunda cennet gibi otelimiz Tsara Komba'ya doğru yola koyulduk. Bir Fransız'a ait ve tamamen sıradan ama yemeklerin servis edildiği zarif bir merkezi alan ve her biri suya bakan büyük bir terasa sahip özel bir bungalov olan sadece üç oda ile çok Avrupa tarzı bir dokunuşla şık.

Rehberimiz, kaldığımız ada olan Nosy Komba'da yol, araba ve hatta bisiklet olmadığı için ertesi sabah bizi tekneyle getirdi. Madagaskar büyük bir adadır; ve Nosy Be kuzey Madagaskar açıklarında daha küçük bir adadır; ve Nosy Komba, Nosy Be açıklarında daha küçük bir adadır; ve Nosy Komba açıklarında daha küçük bir ada olan Nosy Tanikely'ye gittik. Nosy Tanikely birkaç palmiye, beyaz kumsallar, ortada terk edilmiş bir deniz feneri olan bir tepe ve deniz feneri bekçisinin hala yaşadığı, adanın tek sakini olan deniz feneri bekçisinin kulübesiydi. Resif boyunca şnorkelle yüzdük ve mavi uçlu krem ​​renkli kuşkonmaz ormanına benzeyen güzel mercanlar ve Aeroflot uçuş görevlisine benzeyen parlak turkuaz göz kapaklarına sahip tombul soluk bir balık da dahil olmak üzere birçok balık gördük. Deniz kaplumbağaları hantaldı, devasa paletleriyle kanat gibi hareket ediyorlardı, durmadan çırpıyorlar, ara sıra köşeleri geçmek için açı yapıyorlardı.

Rehberimizin Madagaskar'daki İslami azınlık hakkında söylediklerini çok sevdim. 'Biz köktenci değiliz. Fundamentalistler alkol içmezler. Ama içki içelim ama sarhoş olmamaya çalışalım diyoruz. İslam hukuku meyve yarasaları ve yengeç yemeyin diyor. Ama biz yengeç eti seviyoruz, bu yüzden meyve yarasalarını atlıyoruz. Fundamentalistler bir kadının saçını örtmesi gerektiğini söylüyor ama biz bir kadının üşümediği sürece bunu yapmasına gerek olmadığını söylüyoruz.'

Öğle yemeğinden sonra, ağaçların arasından sıçrayan ve muz tutuyorsanız omzunuza oturan siyah lemurları besleyen insanların olduğu parka yürüdük. Karınlarının altında bebekleri olan anne lemurlar vardı ve bu yarı vahşi hayvanlarla yakınlığın şehvetli zevki ölçülemezdi. Öğleden sonra, Nosy Komba'daki hava ve su ideal sıcaklıktı, esinti cennetti, böcek yoktu ve tek istediğim bungalovumun terasında oturup başka bir yere bakarak bir yıl kalmanın bir yolunu bulmaktı. orta mesafede küçük bir ada ve Madagaskar kıyılarının büyük gölgeleri, kare veya üçgen yelkenlerin altından geçen küçük sığınak pirogue'lar ve birkaç yelkensiz sadece kürek çekerken ve görünürde herhangi bir yönde başka bir ruh yokken, ve deniz gibi ve çiçekler gibi kokan hava.

Daha sonra Anjajavy L'Hôtel'e gittik. 1990'larda, sahibi Parisli seyahat acentesine Madagaskar'ı ziyaret etmek istediğini söyledi ve acente, standartlarına uygun otel olmadığını söyledi, bu yüzden mükemmel yeri bulana kadar Mozambik Kanalı boyunca sahile uçtu ve inşa etti. Bu ülkede türünün tek örneği olan muhteşem bir lüks tesis - klima, kablosuz internet erişimi, muhteşem bir havuz, deniz kenarına dağılmış gül ağacından villalar. Oraya otelin özel uçağıyla ulaşırsınız; uçuşumuz mükemmel bir saatti. Otel, Madagaskar'ın geri kalanından bir saat önce, bireysel bir yaz saati paketi olan kendi saat dilimini ilan etti. Sahibi Fransız ve Güney Afrikalı yönetim, bu yüzden her şey şık ve herkes İngilizce konuşuyor. Yer 1.100 park alanı üzerinde oturuyor. Su kayağı ve derin deniz balıkçılığı ve özel keşif gezileri için motorlu tekneler bulunmaktadır. İkindi çayı, Coquerel'in sifakaları, kahverengi ve beyaz kürklü zarif lemurlar da dahil olmak üzere çeşitli lemur türlerinin turistleri gördüğü çimenli bir tepede servis edilir. Kırıntılar için gelen harika kuşlar da var.

Moromba Körfezi'nde gün doğumu kuşlarını görmek için bir tekne kiraladık, bir sürü hap kutusu şapkası filosu gibi küçük yuvarlak adalarla dolu pürüzsüz bir su kütlesi, birçoğu suyun üzerinde sivrilmek için alttan aşındı. Takip eden kıyı boyunca, kum üzerinde ahşap ve sazlardan inşa edilmiş ara sıra balıkçı köyleri dışında, 20 mil boyunca insan yapımı hiçbir şey yoktu. Yaklaşık 1.600 yaşında, bir ağaçtan çok küçük bir apartman ölçeğinde kutsal bir baobabda durduk. Yakınlarda bir başkası vardı - altı tür endemik Madagaskar baobabından biri - altta geniş, düz bir gövde ve sonra üstte çılgın dallar vardı, böylece geniş etekli ve çılgınca dönen düzinelerce kolu olan bir Hint tanrıçası gibi görünüyordu. . Suyun kenarında bazı yerlerde mangrovlar ve etli, tuzlu bir avuç yediğimiz 'deniz salatası' vardı. İzole bir kumsalda durduk ve yüzdük; bir başkasında palmiye yapraklı bir kulübede bizim için bir piknik kurulmuştu.

Otele döndüğümüzde, villamızın hemen dışındaki ağaçların arasında bir sifaka birliği vardı ve onların binlerce fotoğrafını çektik; sonra güneş batarken terasımızda masajlar yaptık.

Daha sonra Andasibe'ye gittik. Yeşil, yeşil çeltik tarlalarının ve kırmızı, kırmızı toprağın renkleri, pastel boyayla bir çocuk çizimi gibiydi. Yaşayan en büyük lemur türü olan üç metrelik indriyi görmek için Analamazaotra Özel Koruma Alanı'na girdik (fosillerde soyu tükenmiş, goril büyüklüğünde dev lemurlar görülüyor). Çok enerjik rehberimiz bizi ormanın derinliklerine götürdü ve sonra ilk indrisimizi duyduk, kambur balinaların hava saldırısı sirenleriyle kesişmesi gibi, bir primattan çok bir kara memelisinden gelen akıl almaz gibi görünen garip, yüksek bir uğultu sesi. Sesleri nasıl takip edeceğinizi bilmelisiniz: Sesler iki mil öteden duyulabilse de, sesin yankılanma şekli amatörlerin ne kadar yakın veya uzak olduklarını söyleyemeyeceği anlamına gelir. Kalın çalılıklardan geçtik ve tam umudumu yitirirken kendimizi tam onların altında bulduk. Ağlamaları sağır ediciydi, meraklı siyah tüylü yüzleri olan, ağaçlarda oturup yaprak yiyen, sonra işlerini bitirdiğinde beklenmedik bir zarafetle diğer ağaçlara sıçrayan bu büyük dev şeyler.

Ertesi gün erkenden kalkıp Mantadia Ulusal Parkı'na doğru yola çıktık, hızla bir dağa tırmanıp bir aşağı bir yukarı çıktık ve iki saatin sonunda hiçbir şey bulamayınca hepimiz biraz tacize uğradık. Sonra atletik ve tuhaf büyük bir diademli sifaka birliğiyle karşılaştık. Ağaç eğrelti otları ve büyük bir kroket kapısı gibi büyük bir kemer gibi büyüyen endemik bir bambu gördük. Ormandan çıktık ve yakındaki madenden gelen grafit tozuyla kaplı büyülü bir yola çıktık. Parlak güneş ışığında gümüş gibi görünüyordu, Oz sihirbazı ve dokunursanız, parmağınız bir tepsi göz farı kaydırmış gibi görünüyordu.

Sonra lemurların tamamen insanlara alıştığı bir ada rezervine gittik. Omuzlarımıza atlayıp başımızın üzerine oturan ve bizi hem güldüren hem de güldüren adi kahverengi lemurlar gördük; ve siyah-beyaz fırfırlı lemurlar; ve başka bir taçlı sifaka, hayal edilebilecek en tatlı yaratık. Kahverengi lemurlar itip kaparken ve yutkunurken, sifaka başı bir tarafa bakar ve bir muz parçasını tutarsanız, elini uzatır, dikkatlice kaldırır ve ardından birkaç ısırık yer. En güzel kürkü vardı, parlak turuncu ve beyaz ve inanılmaz derecede yumuşaktı. Sıçramak istediğinde ne kadar güçlü olduğunu fark ederdin, ama sanki çok utangaç ama arkadaşça olmak istiyormuş gibi, imkansız bir nezaket havası vardı. Kahverengi lemurlar bir saat kaldı, ama sifaka belli bir noktada yeterince zamanımızı aldığını söylüyor gibiydi ve çalılıklara daldı.

Tana'ya dönerken bir sürüngen parkında durduk, burada özellikle büyük, yüzü kızaran domates kurbağası beni çok etkiledi.

Son haftamız için güney Madagaskar'ın vahşi bölgelerine gittik. Bir rehber eşliğinde yemek dolu bir minibüsün bizi beklediği Tuléar'a uçtuk. Güzel bir asfalt yolda bir saatliğine çıktık, sonra derin kırsala doğru yola çıktık. Dört tekerlekten çekişli bir araçta olduğumuzu varsaymıştım ama değildik. Ayrıca, sürücünün daha önce Beza-Mahafaly'ye hiç gitmediği ortaya çıktı, bu yüzden oraya gitmenin ne olduğu konusunda çok az fikri vardı. Bavulumuz çatıda olduğu için ağırlık merkezimiz yüksekti, ancak alçak alt takımımız, büyük kaya parçaları, çukurlar, yıkanmış alanlar ve kuru bir nehir yatağı gibi uzanan tozlu kumlarla dolu bir yolda kolay geçişi engelliyordu. Araçta ciyaklamaya devam eden canlı bir tavuk (akşam yemeği) yedik. Camları açık tutmamız ya da boğulmamız gerekiyordu ama araç bir anda yüzümüzü ve saçımızı kaplayan tozu havaya kaldırdı. Son gerçek kasabaya saat 17:30 sularında ulaştık ve bir benzin istasyonuna girdiğimizde görevli birinin arabaya ihtiyacı olduğunu ve fazladan bir yolcu alabileceğimizi söyledi? Biri, heyecan verici bir şekilde Andry oldu. gittiğimiz kampın yöneticisi. Çok geçmeden araç kuma batmaya başladı ve hepimiz dışarı çıkıp ittik ve yükseldik ve bunu geçtik ve yaklaşık üç dakika sonra tekrar battık. Neredeyse üç saatimizi aldı ve yolculuğun son kısmı ay ışığındaydı.

Kampa vardığımızda, yeri öpmeye hazırdım. Akşam yemeği, büyük bir ateşin üzerine eğilmiş iki sessiz kadın tarafından kamçılandı ve sonra çadırlarımıza gittik ve çöktük.

Ertesi sabah saat tam yedide, kampta bir halka kuyruklu lemur birliği belirdi. 30 tane olmalı, karınlarının altına gizlenmiş yavruları olan bazı anneler de dahil ve kamp personeli tarafından tanıdık baş belaları olarak görülseler de, bizim için tamamen komikti ve kapmalarına aldırış etmedim. ve yoğunlaştırılmış sütlü muzlu kahvaltımı yedim. Büyülenmiştik ve onlar bizim büyülenmiş halimize bakıp komik pozlar verecek kadar mutlu görünüyorlardı. Serseriler ve haydutlardı, rakun benzeri kişiliklerdi ve durmadan atlarlardı, bazen yemek yediğimiz masaya, sonra kuyudaki plastik kovalara girip çıktılar ve aşçı hanımların hala olduğu yerin yakınındaki hurdaların peşinden koştular. iş yerinde (bütün gece o ateşe mi bakıyorlardı?) ve ağaçlara girip çıkıyorlardı.

Kampın girişinde bir demirhindi ağacının tepesinde güneşin tadını çıkaran bir Verreaux sifakasını, sanki bizim kadar ona da garip ve belki de biraz utanç vericiymiş gibi bakan bir Verreaux sifakası bulduk.

Beza-Mahafaly'deki rezerv iki bölüme ayrılmıştır. Parsel 1 'galeri ormanı', kuru ve yağışlı mevsimde akan bir nehre doğru yönlendirilmiş ve Parsel 2 'dikenli orman', kavrulmuş ve çöl gibi. Bizi buraya gönderen, otuz yıldır lemur popülasyonlarını izlediği Alison Richard'dı. Ekip, Parsel 1'deki her halka kuyruklu lemur ve sifakanın yerini ve durumunu aylık nüfus sayımı verileri ve birlik hareket çizelgeleri ile belgeliyor. Haftalarca süren safari röntgenciliğinden sonra bilimi anlamak harikaydı.

Kahvaltıdan kurtarabileceklerimizi bitirdikten sonra, Beza'nın araştırma şefi Jacky ile Parsel 1'den yola çıktık. Kısa süre sonra ağaçlarda halka kuyruklu lemurlar bulduk ve onların sıçramalarını filme çekmeye çalıştık, hareketli bir ayağın çerçevenin üstünü kapladığı iki düzine fotoğraf, hayvanın geri kalanı tamamen resimden sıçradı. Biraz daha ileride bir sifaka ailesi bulduk ve gerçekten de hayatımı Audrey Hepburn kadar zarif sifakaları izleyerek geçirebilirdim. Şefkatli bakışlarını yolumuza attılar ve ağaçlarda dansöz pozlar verdiler ve tavırları bir şekilde kibardı, sanki bizim nazik dikkatimiz onlara dokunmuş ve şaşırmış gibiydi; hatta o kadar naziklerdi ki ziyaretimizden sonra teşekkür notları gönderebileceklerini düşündüm. Sonunda kendimizi yırttık ve nehir yatağına doğru yürüdük, birkaç gece sporu yapan lemurun uyuduğunu gördük, ancak bir tanesi fotoğrafını çektiğimizde uyandı. Ayrıca sürüngenler ve kuşlar gördük. Samimi bir sihir vardı: lemurlar ne Nosy Komba'da olduğu gibi evcil değildi -gerçekten özel bir hayvanat bahçesiydi- ne de o kadar vahşiydiler ki, belli belirsiz uzakta kaldılar.

Öğle yemeğinden sonra Mahazoarivo'da bir köy cenazesi için yola çıktık. Güney Madagaskar halkları arasında bir cenaze, büyük bir uğurlamadır, birkaç gün süren ve birçok zebu (öküz) ve çok alkol tüketimini içeren pahalı bir olaydır. Ailenin bunun için yeterli para biriktirmesi gerekiyor, bu yüzden ölüler mumyalanıyor ve sadece onlar için inşa edilmiş morg kulübelerine konuyor. Seyahat arkadaşlarımdan biri Jacky'den cesetlerin bir zamanlar peynir parçalarının içinde saklandığı ve bu kokunun maskelendiği ve çürüme kokusunu içerdiği bilgisini aktardı. Jacky ile yapılan başka bir konuşma, bunların aslında 'ağaç gövdelerinde' (biraz aksanı vardı) korunduğunu ortaya çıkardı: içi boş bir kütük içine yerleştirilmiş. Mahazoarivo'daki o gün cenaze, ikisi de yaklaşık bir yıldır ölü olan iki kişi içindi; sonunda, ölenler tepelerdeki mezarlara götürülecek ve morg kulübeleri yakılacaktı.

Bütün köye ziyafet verilir ve erkekler mızrak veya silah taşır ve kadınlar en parlak renklerini giyerler. Bunlar da aşk geceleridir; Cenaze sürecinde hamile kalan herhangi bir kızın uğurlu olduğu düşünülür ve kocası ona asla babasının kim olduğunu soramaz, bebeği kendi çocuğu gibi almak zorundadır. Evlenmemiş kızlar doğurganlıklarını gösterebilmek için hamile kalmaya çalışırlar, bu da sonraki evlilik şanslarını artırır. Köyün bu durumlar için bir jeneratörü var ve köy müzisyenleri cızırtılı amplifikasyona bağlanıyor ve korkak geleneksel müzikler çalıyor. Canı dans edenin önüne toplanıp dans ediyor. Büyük zebu arabaları köyün her yerinde durur. Ölen kişinin ailesi evlerinin dışında oturur ve ziyaretçileri kabul eder, herkese hediyeler verir (bir şişe limonlu soda aldık). Adamlar, biri geldiğinde, yani yaklaşık her beş dakikada bir, ev yapımı boş fişekler atıyor. Yeni gelenler köyün merkezinde geçit töreni yapar; hepsi son derece dramatik. Müzik iyiydi ve insanlar güzeldi ve her yerde çok fazla zevk vardı. Yabancı olduğumuz ve Jacky ve Andry ile birlikte geldiğimiz için saygın kişiler olarak karşılandık; Gittiğimiz her yerde yüzlerce en iyi arkadaşımız ve bir çocuk uyanışımız vardı. Kendimi iyi şans tılsımı gibi hissettim.

Sonra dikenli orman olan Parsel 2'ye gittik. Endemik bir ağacın yaprakları yoktur ve her zaman kötü bir güneş yanığı gibi soyulan kabuğundaki klorofil aracılığıyla fotosentez yapar; ahtapot ağaçları, havada bükülmüş çok sayıda dalı olan tuhaf dikenlerle kaplı şeylerdir; ve sütleğenlerin karmaşık küp benzeri boşlukları tanımlayan ve fosforun kristal yapısının modellerine benzeyen geometrik yeşil dalları vardır. Yolun karşısında dans eden bir sifaka'nın ender görüntüsünü gördük; açık zeminde yanlara sıçrayarak arka ayakları üzerinde yürürler. Sonra dikenli ağaçlarda bir aileyi izledik ve Madagaskar'da öğleden sonra geç saatlerde meydana gelen o muhteşem hiper-altın ışıktı ve sifakaları aydınlattı, böylece kendi özel parlaklıklarıyla parlayan tüylü melekler gibi göründüler. .

Bir araştırmacı dört tekerlekten çekişli bir araçla geldiğinde kampa döndük ve ertesi gün bizi dışarı çıkarmak için şoförle anlaştık. O sabah yola çıktık ve geç bir öğle yemeği için zamanında Isalo'ya vardık. Oradaki otel, Relais de la Reine, taş araziye inşa edilmiş bir Fransız'a ait. Food was excellent ve oda taze ve çekici ve Beza'daki çadırlardan hoş bir değişiklik. Isalo, Güneybatı Amerika'nın dağlık bölgelerini anımsatan manzarasıyla ünlüdür. Büyük kanyonlar, yerlilerin ölülerini gömdüğü mağaralarla dolu sarp taş dağlara yol açar. Manzara çoğunlukla kuru ve çorak olsa da, ara sıra nehir kıyılarının nemine tutunan pirinç tarlaları var. En ünlü endemik bitkiler, 'fil ayağı', sarı çiçekli kısa ve soğanlı bir pachypodium ve pembe Madagaskar deniz salyangozudur.

Ertesi gün ata binebilmek için erkenden kalktık -otelin güzel atları vardı- ve ovaları geçtik ve manzarayı süsleyen devasa taşlarda şekiller gördük: bir kral, bir aslan, yünlü bir lemur. Sonra yürüyüşe çıktık doğal yüzme havuzu . Çorak arazilerde ağır ağır ilerliyorsunuz ve kayalık oluşumlardan tırmanıyorsunuz ve sonra aniden bir yarığa iniyorsunuz ve işte orada, gökyüzünden muhteşem bir peyzaj mimarının hayali, inanılmayacak kadar mükemmel: yemyeşil bir sürü sallanan palmiye ağacı ve sık bitki örtüsü, ve merkezinde, kumlu dipli derin, berrak bir havuza dökülen inanılmaz derecede güzel bir şelale. Pantolonlarımızı sıyırdık ve yorgun ayaklarımızı serin suda yıkadık. Sadece birkaç kez göze tamamen hoş gelen bir şey gördüm.

Daha sonra güneşli bir gün geçirdiğimiz en popüler yağmur ormanı parkı Ranomafana'ya gittik. Park son derece dağlıktır, bu nedenle tüm zamanınızı çamurlu patikalarda inip çıkarak geçirirsiniz, ancak lemur meraklısıysanız buna değer. Bir günde, kırmızı önlü kahverengi lemurlar, kırmızı karınlı lemurlar, Milne-Edwards sifakaları, kahverengi bir fare lemur ve daha büyük bir bambu lemur birliğinin yanı sıra halka kuyruklu bir firavun faresi ve bir misk kedisi gördük. Çok çamurlandık ve bacaklarım ve sırtım ağrıyordu, ama türlerin yoğunluğu şimdiye kadar gördüklerimizin ötesindeydi, sanki bu ekosistemin müreffeh sonuymuş gibi - hayvanların tercih ettiği yiyeceklerin hepsi bu nemli ortamda hazır tedarik ediliyor. alan adı.

Ranomafana'da iki gece geçirdikten sonra, bir kartpostalda bir tür uzun süreli konaklama olan yüce kırsaldan geçtik ve oymacılarıyla ünlü Ambositra'da durduk. Tana'ya döndüğümüzde, göz alıcı bir akşam yemeği partisine katıldık ve Winterhalter III Napolyon portresi altında harika yemekler yedik. Nevresimler ev sahibimizin Empire Limoges porseleniyle eşleşmesi için işlenmişti ve Madagaskar dokuma geleneğini canlandıran ve Metropolitan Müzesi'ne bir parça satan bir İngilizle tanıştık; tüm dünyada BM için çalışmış bir Madagaskarlı kadın; Avustralyalı bir çevreci; ve birkaç endüstriyel patron. Alison Richard ve Russ Mittermeier'i düşündüm, yüksek oranlara rağmen sık sık geri döndü ve konuklardan birine iş fırsatları için Madagaskar'da kalmayı seçip seçmediğini sordum. Ellerini iki yana açarak, 'Evdeyken her şey için Tanrı'ya şükrediyordum' dedi. Burada her gün için Tanrı'ya şükretmeyi öğrendim.' Gözleri parladı. 'Bu sefer lemurlara ve manzaraya aşık oldun. Bu ilk adım. Her döndüğünüzde, bu ada baştan çıkarma dansında başka bir perde açacak. Bir kez aşık olduğunda, ayrılmayı düşünemezsin. Görüyorsunuz - ve ben seyahat ettim - burada her şey size şunu söylüyor: burası dünyadaki en iyi yer.'

Andrew Solomon, T+L'ye katkıda bulunan bir editördür.

Gitmek için

Gündüz sıcaklıkları yıl boyunca düşük 50'lerden 80'lerin ortalarına kadar değişir; Ocak ayından Mart ayına kadar süren yağışlı mevsimden kaçının.

Oraya nasıl gidilir

Air France, Paris üzerinden aktarmalı uçuşlara sahiptir. T+L, kara yolculuğunu ayarlamak için bir rehber hizmeti (aşağıya bakınız) kiralamanızı önerir.

herşey

Vizeler gereklidir; Madagaskar Büyükelçiliği ile iletişime geçin. 202 / 265-5525.

Tur rehberi

Keşfet, Inc.

888 / 596-6377; exploreafrica.net ; kişi başı 5.000 dolardan başlayan iki haftalık turlar.

Nerede Kalınır ve Yemek Yenir

Anjajavy Otel

Majunga'nın 90 mil kuzeyinde, Menabe Sakalava bölgesinin kalbinde yer almaktadır. 33-1/44-69-15-00 (Paris rezervasyon ofisi); anjajavy.com ; özel uçak transferi dahil olmak üzere 1,661 dolardan üç gece için iki katına çıkar.

Domaine de Fontenay

202 Antsiranana, Joffreville; 261-33/ 113-4581; lefontenay-madagascar.com ; 238 dolardan ikiye katlandı.

Kraliçe'nin Rölesi

Ranohira, Isalo; 261-20/223-3623; 100 dolardan ikiye katlanır.

İyi Komba

Güney Nosy Komba; 261-33/148-2320; tsarakomba.com ; 238 dolardan ikiye katlandı.

Vakôna Orman Evi

Panaromik görünümler. Andasibe yakınlarında; 261-20/222-1394; hotel-vakona.com ; 154 dolardan ikiye katlanıyor.

Ulusal parklar

Tam yol tarifi Ulusal parklar Madagaskar'daki turizm ofisleri tarafından en iyi şekilde sağlanır. İngilizce konuşan rehberlik hizmetleri tüm parklarda mevcuttur ve ilk kez gelen ziyaretçiler için şiddetle tavsiye edilir.

Analamazaotra Özel Rezerv

Andasibe yakınlarında

Isalo Ulusal Parkı

Ranohira köyü yakınlarında.

Mantadia Ulusal Parkı

Andasibe yakınlarında.

Amber Dağı Ulusal Parkı

Joffreville'in güneybatısında.

Ranomafana Ulusal Parkı

Ambodiamontana'nın dışında, Ranomafana'nın batısında bir kasaba.

Çevre Vakfı

Tany Meva

Madagaskar'ın vahşi doğasını korumak için çalışan ulusal, topluluk temelli bir sivil toplum kuruluşu. tanymeva.org.mg .