Her gün asmalarda yürüyorum, diyor Gabriele da Prato, etrafımızı saran yemyeşil bitki örtüsüne işaret ederek. Tüm duyularım devreye giriyor. Bakıyorum, kokluyorum, dokunuyorum, dinliyorum, tadıyorum. Doğayla sohbet ediyorum. Toprakla uyum içindeyim.
Ezoterik şarap üreticisinin toprakla uyum sağlamasının tek yolu sarmaşıklarda yürümek değildir. Zaman zaman caz trombonundan da birkaç çubukla onlara serenat yapıyor.
Toskana'nın şarabıyla pek bilinmeyen bir köşesine yerleştirilmiş küçük, biyodinamik bir bağ olan Podere Còncori'de bir yamaçta duruyoruz. Aslında, bölge neredeyse hiç bilinmiyor. Ancak Gabriele gibi yapımcılar, Chianti'nin kalabalığından kaçmak ve popüler bölgeye yeni bir yol açmak isteyen gezginleri çekerek bunu değiştirebilir.
Toskana'nın kuzeybatı bölgelerinin derinliklerinde, İtalya'nın en el değmemiş yerlerinden biri olan gizli bir vadi yatıyor. Klasik takvim sayfası manzaraları yok - görünürde uçsuz bucaksız ayçiçeği tarlaları veya dalgalı üzüm sıraları yok. Bunun yerine, bir yanda mermer Michalangelo'nun şaheserlere dönüştüğü Apuan Alpleri, diğer yanda Apenin Dağları ile çevrili dik ormanlık sırtlar ve yemyeşil kırsal, vahşi Serchio Vadisi'ni tanımlar.
Garfagnana olarak bilinen bölge boyunca, engebeli yamaçlara sıkışmış cep boyutunda ortaçağ köyleri keşfedilmeyi bekliyor. Haftalık pazarlar porcini mantarı, akasya balı, kürlenmiş kuşburnu salam ve bölgenin dolgun kestanelerinden öğütülmüş unla yapılan makarna. Gabriele gibi biyodinamik şarap üreticileri, üzümlerini ayın evreleri ile bağlantılı olarak yetiştiriyor.
Toskana'daki Barga Katedrali Kredi bilgileri: Gina DeCaprio Vercesi
Taksi, zeytin ağaçları ve yemyeşil lavanta çitleriyle çevrili uzun bir araba yolundan çıkıyor ve beni Renaissance Tuscany Resort and Spa'ya götürüyor. Tarihi Il Ciocco Malikanesi içindeki bir tepenin üzerinde yer alan otelin geniş terası ve baş salkım salkımlarıyla damlayan parlak, somon pembesi duvarları, oteli zarif bir İtalyan villası gibi hissettiriyor.
Balkonumdan antik Barga kentini, Toskana renkli binalarını -krem, hardal, pas- öğleden sonra güneş ışığında parıldadığını, arka planda bulutlarla kaplı dağları görebiliyorum. 17 saate yakın bir süredir seyahat ediyordum ama küçük kasabanın terakota çatıları ve Arnavut kaldırımlı sokakları beni çağırıyor, reddedemeyeceğim bir çağrı.
Kendimi, Il Ciocco'dan kızının Mini Cooper'ına indiren ve bir puro dalgası ve bir sözle beni Barga'nın ortaçağ merkezinin girişinin yanına bırakan, Rönesans'ın girişken yöneticisi Georges Midleje ile bir gezintiye çıkarken bu şekilde buluyorum. birkaç iş yaptıktan sonra geri dönmek için.
Georges bölgenin en büyük hayranı olabilir. 'Otantik' kelimesinin klişe haline geldiği bir çağda, açıklama Serchio Vadisi'nde hala geçerlidir. bu gerçek Toskana, diyor Georges, küçük arabayı kör virajlardan geçirirken aynı anda manzarayı işaret ederken ve karşıdan gelen sürücüleri uyarmak için kornayı çalarken. Bu dağlar, lezzetler, antik borgi köyler . Nadir, otantik bir köşe. Garfagnana halkı eski şekilde yaşıyor.
Kasabanın antik surlarına açılan kalan iki kapıdan biri olan Porta Reale'den geçtikten birkaç dakika sonra gökyüzü açılıyor. Via Mezzo boyunca küçük bir meydanda hızla ilerliyorum ve Caffé Capretz'deki taş ve ahşap kirişli bir pasajın altında, yağmur masamdan birkaç santim aşağı akarken ve bir İtalyan bayrağı esintiyle dalgalanırken Campari ve sodayı yudumlarken, bulut patlamasını bekliyorum. Yolun karşısında, Da Aristo'da küçük bir grup, bir Amerikan klasik rock melodisini tıngırdatan bir gitara eşlik ediyor. Haritam ve planım yok - Barga'nın orta çağdan kalma dar sokaklarında dolaşmak için de gerekli değil.
Yağmurun geride bıraktığı rutubet, orta çağ parke taşlarının kireçli kokusunu yoğunlaştırıyor ve terkedilmişliği takip ederken yüzyılların derin nefesini alıyorum. sokaklar Barga'nın Romanesk katedrali Duomo San Cristoforo'ya kadar. Apennines'in yemyeşil sırtlarına bakan yemyeşil çimleri ve meydanı ile kale benzeri kilisenin yanında durmak, Toskana tepelerinden çok İskoç Dağlık Bölgesi'nde olmak gibi hissettiriyor. Sakinlerinin yarısından fazlasının İskoçya ile aile bağları olduğunu iddia eden Barga'nın İtalya'daki en İskoç şehri olarak kabul edildiği göz önüne alındığında, belki de doğru olan bir gerçek.
Kasaba, yaz caz ve opera festivallerine ev sahipliği yaptığında her yıl birkaç kez canlansa da, bugün Barga'ya sahibim - sokakları, katedrali, manzaraları - hepsi bana ait, Toskana'nın daha az bilinen tepe kasabalarına bir dereceye kadar yalnızlık ziyaretçileri. nadiren, eğer varsa, deneyim.
Il Ciocco'ya dönerken Parmesan peyniri almayı unuttuğumu Georges'a söylüyorum. Saniyeler sonra, arabayı kaldırıma çevirir ve kontağı keser, burası en iyi yer olduğunu söyler. Parmesan Peyniri tüm İtalya'da! Sokağın karşısındaki bir dükkanda kaybolurken. Topuklarının üzerine bindim ve onu tezgahın arkasındaki iki gülümseyen, kır saçlı adamla hareketli bir sohbet içinde buldum.
100 yılı aşkın bir süredir Alimentari Caproni, Barga aile mutfakları tedarik ediyor ve bugün Agostino ve Rico kardeşler, mükemmel İtalyan pazarına başkanlık ediyor. Georges övgülerini söylerken, kardeşler Parmesan Peyniri . Rico, yoğun bir Toskana somunundan iki dilim kesiyor ve her birine kağıt incecik pembe prosciutto dilimleri seriyor - mallara göz atarken Georges ve benim için bir atıştırmalık. Bölgenin ödüllü büyük bir çuvalı seçiyorum farro , Roma diyetinin ana temeli olarak kabul edilen eski bir tahıl ve Agostino, New York'a dönüş yolculuğu için bir kilo peynirimi korumak için vakumlu kapatıcı ile oynuyor.
Gombereto Kilisesi, Toskana, İtalya Kredi bilgileri: Gina DeCaprio Vercesi
Ertesi sabah erkenden Garfagnana'nın engebeli tarafını keşfetmek için yola çıktım. Son yıllarda bölge, Serchio ve Lima nehirlerinde akarsu raftinginden baş döndürücü trekkinge kadar her şeyi sunarak İtalya'nın macera seyahat pazarında kendisine bir isim yaptı. ferrata aracılığıyla - demir yol - Apuan Alpleri boyunca. Derin kestane ormanları ve yemyeşil dağ çayırları arasında beş antik mezrayı birbirine bağlayan 10 kilometrelik bir gezinti olan Cinque Borghi'yi gezerek, bölgenin vahşi doğasına daha yumuşak bir yoldan gitmeyi tercih ediyorum.
Sabah rehberim Alice Bonini ile, beş köyün ilkini belirleyen bir aile işletmesi olan Agriturismo Pian di Fiume'de buluşuyorum. Sentieri della Controneria'yı - bir zamanlar Garfagnina keçileri ve onlara bakan çiftçiler tarafından alevlenen dağ yollarının kıvrımlı bir döngüsü - akarsuların yanında ve kayalık bir patikada trekking yapıyoruz. Ormandan çıkarak, kökeni 777 yılına dayanan ikinci ortaçağ yerleşim bölgesi Guzzano'ya giriyoruz. Su şişemi Guzzano'nun tek sokağındaki bir duvara sıkışmış taş bir fıskiyede dolduruyorum ve yanımızda tırıslanan Jack adında bir köpek arkadaş ediniyoruz. Orman yürüyüşümüzün geri kalanı için.
Her küçücük mezrada yaşam belirtileri olmasına rağmen, köpek dışında çok az kişiyle karşılaşıyoruz. Parlak kırmızı sardunyalar ve merdivenleri kaplayan pişmiş toprak kaplardan dökülen güneşli nergis, taş evlere açılan kapılar parlak boya katları giyiyor, yosun kaplı Arnavut kaldırımlı sokaklar yeni süpürülmüş gibi görünüyor. Gombereto'da, kasabanın bir büyükannenin evi kadar lekesiz küçük kilisesine, ahşap banklara ve bitişikteki meydanı süsleyen saksı bitkilerine bakmak için içeri giriyorum.