Karım Jo Anne ve ben yeni bebeğimizle Roma'ya gitmeye karar vermiştik. Yedi haftalık yeniydi. Lucia: Işık getiren. Onu gece gündüz bol bol getirdi. Arada bir mola verme ihtiyacı duyduk. Puglia'dan çarpıcı, büyük kalpli genç bir kadın olan Piera Bonerba şeklinde geldi.
Piera, Lucia'yı aldı ve hayatımıza huzur ve uyku getirdi. Bir sabah bize annesinin yetiştirdiği, yoğun güney sıcağında kuruttuğu ve kendi kapari ve yağıyla muhafaza ettiği bir kavanoz domates getirdi. Zamanı yavaşlatmak istememe neden olan dünyevi bir karmaşıklıkları vardı.
Bu domatesleri bu kadar özel yapan nedir? Piera'ya sordum.
Geldikleri yer, diye yanıtladı.
Piera, İtalyan yarımadasının en ucunda, Puglian karakterinin en iyi ifadesi olarak gördüğü çizmenin topuğundaki eyalet olan Salento'yu ziyaret ettiğimi söyledi. Burada 30, 40 yıl önceki bir İtalya'yı bulurdum. uzak; arkasında, en iyi anlamda; turistler tarafından çiğnenmemiştir. Doğuda Adriyatik ve batıda İyonya Denizi ile çevrili, en temiz suya, en lezzetli yemeklere sahipti. İnsanlar gökyüzü kadar açıktı.
Biraz zaman aldı ama Lucia üç yaşına girdiği yaz gittik. İlk başta Piera ve ailesiyle birlikte Ugento yakınlarında kaldık, burada el değmemiş bir kumsalda yerel yöntemleri not alarak birkaç güzel saat geçirdim: insanlar sabahları ve akşamları tekrar yüzdüler; Fırınlanmış öğleden sonraları plaj, herhangi bir yerel meydan veya şehir caddesi kadar ıssızdı. Her İtalyan bir tanrının vücuduna sahip değildir. Kadınlar bikinilerini inci kolyelerle süslemeyi severdi. Çocuklar arasında tek başına Lucia, tam vücut SPF sunsuit giydi ve genç bir çocuğun sorgulamasına neden oldu, O soğuk? - o soğuk mu? Akdeniz çalı Kekik, biberiye, ardıçtan oluşan yerel çalılar, cırcır böcekleri şarkı söylerken havayı güzel kokularla dolduruyordu.
Yüzmeler arasında Salento'nun bilinmezliğinin İngilizce konuşan gezginlerin çok az olan hesaplarına kadar uzandığını öğrendim. Salento'nun yiyecekleri hakkında İngilizce'de tam bir cilt yok, sadece Nancy Harmon Jenkins'in mükemmel kitabında bölümler var. Puglia'nın Lezzetleri ve bölümler dağılmış Bir Ottan Bal, 1970 yılında Salento'ya su ve elektrik olmadan yerleşen ve hem yemek pişirmesine hem de yazılarına bilimsel bir odak ve neredeyse cadı sezgisi getiren İngiliz yazar Patience Gray'in son derece özgün bir eseri. Salento'nun kendi film yapımcısı Edoardo Winspeare var. (Sıkıştırılmış; Kan Canlı ) bölgenin karakterine keskin bir etnografik bakış açın.
Daha güzel ikincil yollara bağlı kaldığınız sürece, Salentine Yarımadası'nın arabayla geçmek için yapıldığını çabucak keşfettim. Son derece çeşitli bir yer olmasına rağmen, bölge geniş değil: Adriyatik kıyılarından İyonya'ya iki saatten daha kısa sürede gidebilirsiniz. Araba sürmek ayrıca bana manzaranın ne kadar düz olduğunu ve içinde zeytin ağaçlarının ne kadar yoğun büyüdüğünü gösterdi - Puglia, İtalya'nın en üretken zeytinyağı ve şarap üreticilerinden biridir. Arada sırada zeytin ve üzümler, uzun yolları gösteren taştan ve dövme demirden yapılmış kapılarla kesiliyordu. çiftlikler, Bölgenin özgün mimari formu olan konutlar, ahırlar, müştemilatlar ve atölyelerden oluşan çiftlik kompleksi. Birçok çiftlikler terk edilmişlerdi ve hayaletimsi silüetleri, buranın servetlerin defalarca yükselip alçaldığı bir manzara olduğu hissine katkıda bulundu. Ama hiçbir şey kanla tarçın arasında bir yerde olan ve sürüldüğünde devasa, tınlı parçalara ayrılan dünyanın rengi gibi göze çarpmıyordu: Mars gibiydi, sadece verimliydi.
Bir sabah, eski Yunanca yer adı Kalè Polis veya güzel şehir olan Gelibolu'daki balık pazarına gittim, bana en azından yarı yarıya doğru görünüyordu: Gelibolu gerçekten güzeldi, ancak benim bir şehir fikrim değildi. Dar, ağ gibi sokakları, bir zamanlar yemek pişirmek için değil, lambaları aydınlatmak için kullanılan yerel zeytinyağını üretip ihraç ederek servetini kazanan küçük bir adaya yayılmıştı.
Cosimo adında yeni bir arkadaş edinmeden önce piyasaya bir göz atmam yeterliydi. Gelibolu'dan gerçek bir balıkçı ve beni, yiyebileceğimizden daha fazla midye ve midye (New York fiyatlarının çok altında ama yüz katı lezzette) almaya ikna etti. Cosimo alışverişlerimi toplarken ben de şehri keşfe çıktım. Çoğu Salentin mimarisinde olduğu gibi, Gelibolu'nunki de, kalıplanmış beyaz sıva frizleri sarı, hurma ve altın parıltılarıyla hafifletilen bazı mütevazı özel evlerinde bile belirgin bir Barok damgasına sahiptir. Yürüdüğüm her yerde ağları tamir eden balıkçıları ya da pencerelerden dışarı eğilen ya da sokaklarda küçük katlanır sandalyelerde oturan, örgü ören ve çocukları izleyen yaşlı kadınları gördüm. Kaldırımların veya bahçelerin olmadığı ve çok az meydanın olmadığı bir yerde, sokağın kendisi fiili şehir meydanıydı.
Başka bir sabah şehrin bazı kasabalarını ziyaret etmek için yola çıktım. iç . Bu iç yerler, Salento sahilinin mavi-yeşil sınırında küçük, gizli bir dünya oluşturuyor. Bunların en büyüğü olan Maglie'de, 1918'den beri yerel olarak muhteşem makarnalar üreten enfes Pastificio Benedetto Cavalieri makarna fabrikasında durdum - çikolata yerine irmikli Willy Wonka'yı düşünün - merkezi sokaklarda yürümeden önce. orantısız sayıda gelinlik mağazaları, iç giyim butikleri (kadınlar ve erkekler için) ve pastaneler .
Maglie hareketli ve kaloriliydi; aksine, Grecia Salentina kasabaları kapalı, taşlı ve gizemliydi. Bu 11 köy - benim favorim Corigliano d'Otranto'ydu - sekizinci yüzyıla kadar uzanan Yunan kökleri var; 10. yüzyıla gelindiğinde, Yunan mülteciler fiili bir iç koruyucu olan bölgeye yerleşmişlerdi. Dilleri, kıyafetleri, yiyecekleri ve alışkanlıkları tamamen Yunancaydı; Şimdi bile, bin yıl sonra, daha eski bir nesil hala Yunan lehçesinin bir versiyonunu konuşuyor.
Salento hakkında çok şey eyalete özgüdür: lehçeler; yemek; müzik (Alan Lomax 1954'te ziyaret etti ve birkaç kayda değer kayıt yaptı); ve hepsinden önemlisi, kökenleri hala tartışmalı olan, ancak 15. yüzyılda Taranto çevresinde ortaya çıktığına inanılan bir dans olan tarantella. Köylü kadınlar, örümcekler tarafından ısırıldıklarına inanıyorlardı ve ancak çılgın daireler çizerek bedenlerini zehirden, ruhlarını da buna eşlik eden histeriden arındırabilirlerdi. 1960'lı yıllara kadar uygulanan tarantella, son yıllarda yeniden canlandı ve Melpignano ve Galatina'daki yaz festivallerinde kutlanıyor. Galatina'da bir Pazar sabahını Santa Caterina d'Alessandria Bazilikası'ndaki fresklere bakarak geçirdim, burada Eski ve Yeni Ahit hikayelerine o kadar keskin bir özellik verildi ki Cennet Bahçesi'ndeki yılanın uzun bukleleri ve tuhaf bir şekilde çekingenliği vardı. Sanki tek başına o örümceğin dönüşen ısırmasına karşı bağışıklığı varmış gibi, bilerek sırıttı.
Salento birçok sonun olduğu bir yerdir. Romalılar Appian Yolu'nu Brindisi'de sonlandırdı. Devlet demiryolları gibi, ana otoban hala orada ikincil bir yola ayrılıyor. Ama hepsinden daha dramatik bir son, toprağın kendisidir: Santa Maria di Leuca'da, rüzgarlı boş meydandaki bir tabela size - sanki tüm o sonsuz denizle çevrili, hatırlatmaya ihtiyaç duyuyormuşsunuz gibi - size ulaştığınızı hatırlatır. yeryüzünün uçları.
Bir öğleden sonra, Adriyatik ve İyonya denizlerinin birleştiği yerde veya yakınında tekrar su görmeye geldim. İtalya'nın en ucunda, bir zamanlar Minerva'daki parlak beyaz bir tapınağa ev sahipliği yapan ve eski denizcilere -herkese (Mikenliler ve Minoslular, Yunanlılar, Romalılar ve daha sonra Bizanslılar, Longobardlar ve Sarazenler) buradan geçmiştir. Efsanevi ama çoğu coğrafyacıya göre, bu iki denizin tam buluşma noktasını belirleyen apokrif beyaz çizgiyi aradım ve sonra su seviyesine indim ve yaklaşık 12 yaşında görünen bir çocuk tarafından işletilen bir tekneye bindim. Beni ve diğer gezginlerden oluşan bir grubu İyonya kıyılarında bir tura çıkardı; Toprağın terlediği ve damladığı ve teknelerin bir timsah, kızgın bir yaşlı adam ve -başka kim?- gülümseyen bir Madonna şeklindeki kayaları gösterdiği yarım düzine mağaraya girip çıkardık.
Ugento yakınlarında üç gün geçirdikten sonra Nardò yakınlarındaki Masseria Bernardini'ye geçtik. Milanolu bir mimar ve galeri sahibi, sarı taş yığınlarından bazıları birden fazla yatak odası olan yedi süit yarattı. Mutfaklar ve sanat eserleri çağdaştı, lavanta ve biberiye kokulu bahçeler ve havuz bir zevkti. Sonsuza kadar kalabilirdim.
Nardò'yu sevdim. Barok kiliseler kendilerini yelpazeleyen kadınlarla doluydu. Adamlar toplandı daireler, sosyal kulüplere, kağıt oynamaya ve bira içmeye benzer bir şey. Ya da berberlerde ustura ile tıraş olmak için arkalarına yaslandılar. Kasabanın iyi seçilmiş el sanatları dükkanında, bana yardım eden genç kadına tüm yaşıtlarının nerede olduğunu sordum. Sahilde, iç çekerek cevap verdi.
İster bir sahil barda ister harika bir restoranda yediğimiz her yemek, İtalya'da onlarca yıl seyahat ettikten ve yaşadıktan sonra yediğimden daha güçlü, daha saf ve daha derin tatlarla cömertçe sunuldu. Taviano'da, aşağıdaki gibi Salentine yemeklerinde uzmanlaşmış A Casa tu Martinu'da yemek yedik. saf fasulye ve hindiba, solmuş hindiba ile servis edilen bakla püresi ve nohut ve tria, nohutlu kısmen kızartılmış makarna. Bir sonraki varış noktamız olan Lecce'de, menünün lehçede (ve İngilizce) olduğu bir aile işletmesi olan Alle due Corti'de üç öğün yemek yedik. Ayrıca Lecce'deyken, büyükannesi Leccese olan ve 2003'ten beri orada bir aşçılık okulu işleten Amerika doğumlu Silvestro Silvestori ile yemek dersi aldım. Silvestori bana Salento'nun gelenek ve değişimle olan itme-çekme ilişkisinden bahsetti. Gelenek: insanlar hala ete benzer ve besleyici at eti, salyangoz, kavuzlu buğday ve arpa ekmeği yerler; yabancılardan şüphelenirler; yeniliği sevmezler. Yine de değişim inkar edilemez bir şekilde havadaydı: yerel şarapçılar, kuzey tarzı şarapları taklit etmeye yıllarca çalıştıktan sonra, aralarında Primitivo ve Negroamaro'nun da bulunduğu kendi çeşitlerini beslemeyi öğreniyorlar; kasabanın aktif bir turizm kurulu vardır; çirkin makadam parçalanmış ve yerine parke taşları konmuş; şarap barları çoğaldı.
Silvestori'nin okulunun köşesinde, özel bir palazzoda küçük, şık bir B&B olan Suite 68'de kalıyorduk ve Lucia giriş holüne girdiğinde etrafına baktı ve ayakkabılarını çıkarıp çıkaramayacağını sordu. B&B'yi yöneten son derece cana yakın Mary Rossi, son beş yıl içinde Lecce'nin uyanmaya ve sahip olduğu şeyin farkına varmaya başladığını söyledi: Mütevazı ölçekli, harika yemekleri olan bir şehir, yeniden canlanmış bir kağıt hamuru zanaatkarlığı geleneği, bir Roma amfitiyatrosu, harika bir kitapçı ve kilometrelerce Barok mimarisi, çoğu Giuseppe Zimbalo tarafından tasarlandı ve neredeyse hepsi o kadar çılgınca coşkulu ve abartılı ki, karım onu sarhoş olarak nitelendirdi.
bir tane daha vardı masaj Otranto'nun hemen güneyindeki montelauro: Bir zamanlar 20 aileye ev sahipliği yapan ve moda sahibi Elisabetta Turgi Prosperi tarafından yeniden tasarlanan bir başka erken bina kompleksi. Odamız, kaldığımız en küçüğüydü, ama bunun telafisi de vardı: karanlık, gevrek bir çimenliğin içine yerleştirilmiş uzun bir havuz; her ikisi de servis edilen lezzetli kahvaltılar ve öğle yemekleri açık havada ; ve arkadaş canlısı çocuklardan büyük gümüş çerçeveli bardaklarda ve keten vardiyalarda kıvrak yaşlı kadınlara kadar değişen bir müşteri.
Otranto, Salento'da turistlerin isteklerine fazlasıyla açık görünen tek yer oldu. Yolculuğumda gördüğüm ilk (ve 21.) T-shirt mağazası, kitschy gewgaws, gürültülü bir atlıkarınca vardı. Ama bu gece Otranto'ydu; Ertesi sabah daha kasvetli bir yer buldum, sanki gün geçtikçe Otranto düzenli olarak 1480'de işgalci Türkler tarafından işlenen ve İslam'a dönmeyi reddettiklerinde 800 Otrantini'nin kafasını kesen dayanılmaz katliamın anısıyla uyanıyormuş gibi. Kemikleri, 1166'da tamamlanmış bir dizi ustaca işlenmiş mozaiğe de ev sahipliği yapan katedralde sergileniyor ve Türklerin granit güllelerinden birkaçı hala sokaklara dağılmış durumda. Sanki 530 yıl önce değil de beş saat önce orada vurulmuş olabilirlerdi.
Son öğleden sonra yolculuğumu başladığım gibi bitirdim: bir sürüşle. Uggiano la Chiesa yakınlarındaki menhirleri ve dolmenleri görmek için güneye gittim. İnce (iyi işaretlenmişse) toprak yollardan erişilebilen bu gizemli taş düzenlemeleri, Messapians olarak bilinen Tunç Çağı yerlileri tarafından bırakılmıştır; başka bir gezegenden gelen ziyaretçiler gibi ıssız tarlalara düşmüşler gibi geldi bana. Daha sonra, daha muhteşem Salentine suyu olan Laghi Alimini'yi kontrol etmek için kuzeye gittim. Montelauro'ya dönerken, güneş batarken ve unutulmaz güneşe batırılmış ziyaretim sona ererken, bir çiftlik tezgahında durdum, burada kayısı, şeftali, üzüm, kiraz, kavun ve metrelerce yeşillik, çiftçinin karısıydı. kendi kuru domatesini, mantarını, daha önce hiç görmediğim kabaklarını ve kaparisini satıyordu. Hırpalanmış bir tahta kaşıkla bir kapari aldı ve bana uzattı. Tatlıyı tattım, tuzu tattım, ağzımda küçük bir meyveli likör kabuğunun patladığını hissettim.
Onu bu kadar özel yapan ne biliyor musun? diye sordu.
Aslında, ona söyledim, inandığıma inanıyorum.
Michael Frank'in yazıları antolojiye alındı. İtalya: New York Times'tan En İyi Seyahat Yazısı . Şu anda bir roman üzerinde çalışıyor.
Kalmak
Masseria Bernardini Contrada Agnano, Nardo; 39-02 / 5843-1058; Nisan – Ekim; 39-0833 / 570-408; masseriabernardini.com ; süitler 260 dolardan başlıyor.
Büyük bir değer Masseria Don Cirillo İl Yolu Ugento – Torre S. Giovanni, Ugento; 39-0833 / 931-432; kalekora.it ; 182 dolardan ikiye katlandı.
Büyük bir değer Masseria Montelauro İl Yolu Otranto – Uggiano, Montelauro; 39-0836/806-203; masseriamontelauro.it ; 215 dolardan ikiye katlanıyor.
Büyük bir değer Süit 68 7 Via Leonardo Prato, Lecce; 39-0832 / 303-506; kalekora.it ; 104 dolardan ikiye katlanıyor.
Ev ve apartman kiralama salennascosto.it .
Yemek
Martinu'nuza ev sahipliği yapın 95 Via Corsica, Taviano; 39-0833/913-652; iki kişilik akşam yemeği 78 dolar.
İki Mahkemede 1 Giugni Mahkemesi, Lecce; 39-0832 / 242-223; iki kişilik akşam yemeği 52 dolar.
Antik Pasta G. Portaluri 18 Via Alcide de Gasperi, Maglie; 39-380 / 356-5236; iki $ 3 için hamur işleri.
La Pignata restoranı 7 Corso Garibaldi, Otranto; 39-339 / 313-8430; iki kişilik akşam yemeği 65 dolar.
Trattoria Le Taiate Via Litoranea, Porto Badisco; 39-0836/811-625; Mart-Eylül; iki kişilik öğle yemeği 40 dolar.
Yapmak
QuiSalento Sanat, eğlence ve restoranlar için yerel bir aylık rehber olan , faydalı bir web sitesine sahiptir ve bölgeye yönelik birkaç İngilizce rehberden birini yayınlamaktadır. quisalento.it .
Aşçılık Okulu Bekleniyor Lecce; bekliyor.com ; Şubat-Aralık arası; 455 $ 'dan başlayan sınıflar.
Lido Pizza A Casa tu Martinu ile aynı sahipleri tarafından işletilen bir yüzme plajı. Gelibolu; 39-0833/276-978; lidopizzo.it .
Denizcilik Med Santa Maria di Leuca yakınlarındaki mağaralarda tekne turları. 34 Via Enea, Marina di Leuca; 39-335 / 219-119; 20 dolardan başlayan turlar.
Dükkan
Antik Benedetto Cavalieri makarna fabrikası Geleneksel kuru makarna. 64 Via Garibaldi, Maglie; 39-0836 / 484-144.
Terrarossa Arte Salentina İyi seçilmiş Salentine el sanatları. 28 Piazza Salandra, Nardo; 39-0833 / 572-685; terrarossasalento.it .
Pescheria La Lampara Gelibolu limanındaki balık pazarında; 39-0833/261-936.
İki Mahkemede
Masseria Bernardini
Milanolu bir mimar ve galeri sahibi, sarı taş yığınlarından bazıları birden fazla yatak odası olan yedi süit yarattı. Mutfaklar ve sanat eserleri çağdaş, lavanta ve biberiye kokulu bahçeler ve havuz bir zevk.
Masseria Don Cirillo
Masseria Montelauro
Bu erken dönem bina kompleksi, bir zamanlar 20 aileye ev sahipliği yapıyordu ancak moda sahibi Elisabetta Turgi Prosperi tarafından yeniden tasarlandı.
Süit 68
Son derece cana yakın Mary Rossi, bu küçük, şık B&B'yi özel bir sarayda işletiyor.
Martinu'nuza ev sahipliği yapın
Restoran, aşağıdaki gibi Salentine yemeklerinde uzmanlaşmıştır: saf fasulye ve hindiba , solmuş hindiba ile servis edilen bakla püresi ve ciceri ve tria , nohut ile atılmış kısmen kızarmış makarna.
Antik Pasta G. Portaluri
La Pignata restoranı
Trattoria Le Taiate
Mart-Eylül
Lido Pizza
A Casa tu Martinu ile aynı sahipleri tarafından işletilen bir yüzme plajı.
Denizcilik Med
Santa Maria di Leuca yakınlarındaki mağaralarda tekne turları.
Antik Benedetto Cavalieri makarna fabrikası
Geleneksel kuru makarna.
Terrarossa Arte Salentina
İyi seçilmiş Salentine el sanatları.