Johannesburg'un en tehlikeli bölgelerinden biri olan dönüştürülmüş bir depoda, ailesinin Roma'daki mağazasından makineleri gönderen bir İtalyan tarafından yapılan dondurma yiyebilirsiniz. Mozambik'ten Kongo usulünde pişirilmiş altın balıkları, pilav ve plantain ile tadabilir, giyim tarzını 'korkak Amish' olarak tanımlayan Zulu boheminin yaptığı dört çeşit soslu mısır keklerini deneyebilir veya Rastafaryanların yaptığı zencefilli roti'yi deneyebilirsiniz. kim, nereden geldiklerini sorduğunuzda, size 'beşinci boyutun göksel cennetinin' vatandaşları olduklarını söyleyecektir.

Yakınlarda, bir çatıda salsa müziği eşliğinde dans edebilirsiniz. Aşağıdaki sokakta, müzisyenler tahta paletlerden yapılmış marimbaları çalarken sarhoş bir Fransız'ın ritmik bir orkestra şefi gibi ellerini salladığını izleyebilirsiniz. Bloğun çevresinde, Zimbabwe'den gelen tekno, yakınlarda park etmiş bir arabanın hoparlörlerini şıngırdatırken, eskiden atılan gazyağı sobalarını eriterek yüzükleri için pirinç elde eden, ancak şimdi gümüşten parçalar yapan ilçelerden bir kuyumcuyla tanışabilirsiniz. ve mahallede dolaşan varlıklı alışverişçiler için altın.

Pazar günleri, Maboneng'deki Market on Main'de her zaman böyledir, Afrika'daki veya dünyadaki başka hiçbir mahalleye benzemediğinden oldukça emin olduğum bir mahalle. Bazı insanlar size bunun New York City'deki Williamsburg veya Los Feliz'deki Los Feliz gibi olduğunu söyleyebilir, ancak Maboneng ile karşılaştırıldığında, bu yerlerdeki değişim kuvvetleri kıtasal levhaların hızında hareket eder. On yıl önce Maboneng yoktu. Henüz moda olmadığını kastetmiyorum. Yani isim icat edilmemişti. O zaman bölgeden geçmiş olsaydınız - ve o zaman bölgeden geçmemiş olsaydınız - muhtemelen, beş ila beş, su veya elektrik olmadan yaşayan insanlardan ceza kiralarını gasp eden suçlular tarafından 'kaçırılan' terk edilmiş depoları görmüş olurdunuz. bir oda. Neredeyse parası olan herkes banliyölerde çelik barikatların ve elektrikli çitlerin arkasında yaşadı ve çalıştı.

Johannesburg'a gelen turistlerin çoğu da banliyölerde kalacaktı. Güney Afrika'nın harikalarını dünyanın geri kalanına bağlayan otel ve havaalanı arasında arabanın camlarından bir bakış attıkları dışında, şehrin çoğunu nadiren gördüler. Yakın zamana kadar insanlar Johannesburg'a Johannesburg'u ziyaret etmek için gelmiyordu. Namib'in kum tepelerine, Botsvana'nın Okavango Deltası'na ya da Cape Town dışındaki şarap ülkesine doğru yola çıktılar. Amaç, şehre olabildiğince hızlı girip çıkmaktı.

Bugün şehri atlamak bir hata olur. Johannesburg, bulunduğum herhangi bir yer kadar dinamik ve heyecan verici. Apartheid, Güney Afrika'yı yaraladı ve dünyanın geri kalanının çoğundan kopardı ve yolsuzluk ve suç hala ülkeyi rahatsız ediyor. Ancak Güney Afrika ciddi sorunlarla karşı karşıya olmasına ve başkanı Jacob Zuma oldukça tartışmalı bir figür olmasına rağmen, kıtanın en büyük ekonomisiyle nispeten istikrarlı hale geldi. Bugün Johannesburg'un belirli mahallelerinde, çeşitli, barışçıl ve yaratıcı bir gelecek olasılığını bir an için görebilirsiniz. Tur rehberim şehrin ne kadar hızlı değiştiğine inanamadı. 'Bunların hiçbiri bir ay önce burada değildi' derdi, beni duvar resimleriyle dolu bir bloktan aşağı indirirken. Sonra birkaç köşeyi dönerdik ve o sırıtarak 'Altı ay önce bu sokakta olsaydın koşuyor olurdun' derdi.

Johannesburg'da kalkınma yangınları bu kadar hızlı yayılıyor. Bir gün, 1982 dolaylarında bir blok Beyrut'tur. Bir sonraki, TriBeCa 2003.

Maboneng'e yapılan en son eklemelerden biri üst düzey bir oteldir. Orada beş gece geçirme şansım oldu. Hallmark Evi olarak adlandırılan bina, binada bir dairesi olan Ganalı-İngiliz mimar David Adjaye tarafından tasarlanan, kömür siyahı boya ve eğik çelik kirişlerden oluşan 16 katlı. Ocak ayında açıldı. Temmuz ayında geldim. İnsanlara - Joburger'lara - Error ve Charles arasında Sivewright Caddesi'ndeki lüks bir otelde kaldığımı söylediğimde, akıllarını uçurdu. Birinin o sokakta lüks bir otel açmasını akıl almaz buldular.

Bana şehrin karanlık ve büyüleyici tarihini anlatan Gerald Garner'la, Hallmark'ın ışıltılı lobisinde tanıştım. Joburg'da karşılaştığım pek çok insan gibi, Garner de pek çok koşuşturmacası olan bir adamdı: tur rehberi, iki yerel rehber kitabın yazarı, eski bir garajda tapas barın sahibi. Birlikte Maboneng'den yürüyerek yola çıktık. Duvarlar renkli bir sokak sanatı bulanıklığı içinde geçti. Bir insan kafatasının üzerinde dengelenmiş dev bir elmas, Nelson Mandela'nın ünlü siyah-beyaz fotoğrafının yüksek bir kopyası ve Afrika hayvanlarının bir hayvanat bahçesi - zebralar, timsahlar, filler, gergedanlar içeren gerçeküstü bir rüya manzarası gördüm. Ayrıca Afrika ile hiçbir ilgisi olmayan ama harika görünen kükreyen bir kaplan vardı. Soldan: Hallmark House'daki bar; Maboneng'de Nelson Mandela'yı tasvir eden bir duvar resmi. Adriaan Louw

Johannesburg, Güney Afrika'nın en büyük şehridir. Daha büyük metropol bölgesindeki yaklaşık 8 milyon sakin, birçok göçmeni ve Avrupa veya Asya kökenli insanları içerir, ancak nüfusun çoğu siyahtır. Bu nedenle, insanlar genellikle nüfusun büyük bir yüzdesinin beyaz olduğu 'Avrupa' Cape Town'dan farklı olarak Joburg'un 'gerçek bir Afrika şehri' olduğunu söylüyorlar.

Birkaç blok daha yürüdükten sonra, Garner ve ben, bir avuç yeni restoranın ve yerleşim alanlarının Güney Afrika'nın büyüyen orta sınıfının üyelerini çektiği şehir merkezindeki ticaret bölgesine giden bir otobüse bindik. Otobüsten indiğimizde Garner, şehrin suç ve yoksullukla nasıl nam saldığını anlattı - Amerikalı kulaklarıma faydalı bir şekilde çerçevelerken, 'Detroit on kere'.

Joburg'da, endüstriyel geçmişe sahip birçok şehirde olduğu gibi, şehir merkezinin etrafı da zengin banliyölerle çevrili, paslanmış fabrika mahalleleriyle çevrilidir. Garner, apartheid günlerinde siyah insanları şehirden uzak tutmak için yasaların çıkarıldığını ve onları kasaba denilen sefil, kalabalık yerleşim yerlerinde yaşamaya zorladığını açıkladı. 1950'lerde apartheid hükümeti Johannesburg'daki hiçbir işletmenin altıdan fazla siyah işçi çalıştıramayacağını belirten bir yasa çıkardı. Bununla birlikte, şehrin dışında, sanayinin beyaz kaptanları, istedikleri kadar ucuz siyah işgücünden yararlanabilirlerdi. Garner, 'Ve böylece fabrikalar Johannesburg'dan ayrıldı,' dedi. 'Binalar boşaldı. Maboneng, bunun gerçekleştiği yerin en iyi örneğidir.'

Bir ziyaretçi, muhteşem Apartheid Müzesi'nden başlayarak, apartheid'e karşı savaşla ilgili yerleri gezerek günler geçirebilir. Ayrıca, siyasi mahkumların tutulduğu eski kale olan ve şu anda ülkenin Anayasa Mahkemesi'ne ve çağdaş Güney Afrikalı sanatçıların eserlerinin sergilendiği bir galeriye ev sahipliği yapan Anayasa Tepesi de var. Ve Nelson Mandela'nın Afrika Ulusal Kongresi'nin eski genel merkezi olan Şansölye Evi'ndeki eski hukuk bürosu. Ve Güney Afrika'nın en büyük kasabası olan Soweto, 1976'da polisin protesto eden okul çocuklarına ateş açması, birkaçını öldürmesi ve yüzlerce kişinin öldüğü bir isyana ateş açmasıyla uluslararası ilgi gördü.

Johannesburg'da çeşitli, barışçıl ve yaratıcı bir gelecek olasılığını bir an için görebilirsiniz.

Güney Afrika'da şu anda yabancılarla sohbet etmek için ilginç bir yer yapan bir ikilik var. Johannesburg'da dolaşırken Garner'ın söylediği bir şeyi düşünmeye devam ettim: 'Bazı yönlerden travma geçirmiş bir toplumuz. Ama toplumu yeniden icat etmeye çalışan yeni bir nesil var ve bunun hakkında konuşmak istiyorlar.'

Johannesburg'a sanat yapmak için gelen Cape Town doğumlu bir ressam olan Jonathan Freemantle, bunun hakkında konuşmak isteyen biri. 'Bir bakıma, Kuzey Avrupa'nın fikirleri tükeniyor. Geriye bakıyor' dedi. 'Burası bunun için çok genç. Bölgeye son derece heyecan verici bir yön veren yaratıcı bir canlanma yaşanıyor.' Üç yıl önce, Freemantle, Maboneng'de, soyma sütunları ve tuğlalarla örülmüş pencereleri olan bir Viktorya dönemi binası olan, artık kullanılmayan Cosmopolitan Hotel'in yanından geçerken, bir galeriye sahip olmak için harika bir yer olabileceğini fark etti. Neyse ki, büyük miktarda sermayeye erişimi olan bir arkadaşı vardı. Böylece binayı satın aldılar, yenilediler ve en sevdikleri yerel sanatçıları eserlerini duvarlara asmaları için davet ettiler. Sonra bu sanatçılardan bazılarından stüdyolarını eski misafir odalarına taşımalarını istediler. Otel barını yeniden açtılar ve bahçeye ortancalar ve güller diktiler. Freemantle, ziyaret ettiğimde bana, eski bina, 'Altına hücumda burada olan bir dowager gibiydi ve tüm kendini beğenmiş arkadaşları korkup banliyölere kaçtı ve Versace elbisesi ve G&T'siyle sandalyesinde kaldı. . 'Ona taze bir içki verelim ve onunla flört edecek birkaç genç adam bulalım' dedim. Burayı soyluların günahkarlar ve sanatçılarla karışacağı bir yer haline getirmek istedik.'

Cosmopolitan'ın bulunduğu sokağın karşısında Afrosynth Records adında küçük bir mağazaya rastladım. Bazı muhteşemleri bulmayı umarak orada iki saat geçirdim. istemiyorum Paul Simon'ın 1986 albümünde ödünç aldığı birkaç Güney Afrika stilinden biri olan caz Graceland. Sahibi, DJ Okapi, beni başka bir türe ayrılmış bir bölüme yönlendirdi: 1980'lerde ortaya çıkan bir tür sentetik mutlu Güney Afrika diskosu olan bubblegum.

Balonlu sakız üreten şirketlerin çoğu uzun zaman önce kapandı ve Güney Afrika'nın apartheid altındaki izolasyonu, rekorların dünyanın geri kalanına asla ulaşmamasının nedenlerinden biriydi. Sonuç olarak, çok nadirdirler ve etraflarında bir tür kült büyümüştür. Dükkândan çıkarken, dalgalı sarı saçlı bir çocuk raftan çıkardığım plaklardan birini gördü ve ona vermemi istedi - yalvardı -. Evet dediğimde ellerini birbirine kenetledi ve bana hafifçe selam verdi.

İnsanlar Johannesburg'un varlığını bir kazaya borçlu olduğunu söylüyor. Hikayeye göre, 130 yıl önce bir İngiliz maden arayıcısı, hiçbir yerin ortasında, çorak bir tarlada yürürken ayak parmağını incitmişti. Aşağıya baktığında, genellikle altın yataklarının yakınında bulunan bir tür kayaya rastladığını gördü. Birkaç yıl içinde, bozkırda bir şehir ortaya çıktı - kalabalık bir sınır kasabası İngilizler ve Avustralyalılar ve bir servet kazanmak için son bir şansı kovalayan Kaliforniya 49'luları başarısız oldu. Zamanla, şehir kendini tekrar tekrar icat etti, ilk önce büyüyerek Afrika'nın en büyük ve en müreffeh şehri , ardından apartheid mimarları tarafından yerle bir edildi, yeniden inşa edildi ve cerrahi olarak ayrıldı, ardından apartheid çöktüğü ve işletmeler kaçtıkça şiddetli bir kargaşaya düştü. Ama bir şekilde bir maden arayıcı kasabası olarak kaldı - daha iyi bir yaşam hayallerini gerçekleştirme umuduyla gelen güney Afrika ve ötesinden insanlar için bir işaret. Soldan: Şimdi restoranlara, sanatçı stüdyolarına ve bir galeriye ev sahipliği yapan eski bir otel olan Cosmopolitan'da kamusal sanat; Market on Main, Arts on Main'deki Pazar yemek etkinliği, Maboneng'i haritaya koymaya yardımcı olan bir stüdyo ve perakende geliştirme; şefler Mandla ve Viva, Market on Main'de bir yemek tezgahı olan Dig Inn'de. Adriaan Louw

Bu insanlardan biri, Maboneng'den çok da uzak olmayan bir mahalle olan Newtown'daki Craft Coffee'de karmaşık bir cam mekanizmayla bana bir fincan Etiyopya Kana'sını dolduran baristaydı. . Bana adının Lovejoy olduğunu söyledi - bu kadar, sadece Lovejoy - ve nasıl barista olduğunu sorduğumda duraksadı ve 'Bu oldukça ilginç bir hikaye' dedi.

2009'da memleketi Zimbabwe'de ekonomi o kadar kötüleşti ki hükümet para basmayı bıraktı. Bu yüzden otostopla üç gecelik bir yolculuk olan Cape Town'a gitti ve Origin Coffee adlı üst düzey bir manastırda yerleri süpürme işi buldu. 'Bir süre sonra barın arkasında durup kahve dökme fırsatı buldum ve bu verebileceğim en büyük molaydı' dedi. Bir yıl sonra ilk barista yarışmasına katıldı. Bundan iki yıl sonra, tüm Afrika şampiyonu oldu. Craft Johannesburg'da açıldığında, mal sahipleri dükkânı yönetmesi için ona dokundu. Bana içtiğim kahve hakkında bir şeyler söyleyip söyleyemeyeceğini sordum. 'Çok kuru incir, narenciye alırsın' dedi. Kahveyi kabukları üzerinde kuruturlar, böylece tüm o güzel şekerleri elde edersiniz.'

O ilk birkaç gün boyunca mercanköşk ile kurutulmuş kuzu kaburga yerken kushiyaki Eskiden madencilik ekipmanı deposu olarak kullanılan bir restoran olan Urbanologi'de istemiyorum Hallmark House'un bodrum katındaki caz kulübünde müzik dinlerken sürekli Jonathan Liebmann adında bir geliştirici hakkında bir şeyler duyuyordum. İnsanlar, Maboneng'in var olmasını tek başına istediğini söyledi. Makaleler onu 'vizyoner' olarak tanımladı. Dinledikçe ve okudukça merakım arttı. Mahallenin üzerinde bir dev gibi görünüyordu.

Bir gün otelden çıkarken 30'lu yaşlarının ortasında asansör bekleyen bir adam gördüm. Dar siyah kot pantolon ve deri ceketten oluşan uluslararası havalı adam üniforması giymişti ve saçları arkadan atkuyruğu şeklinde toplanmıştı. Maboneng hakkında okuduğum bazı makalelerde onun resmini gördüğümü fark etmem biraz zaman aldı. 'Liebmann?' diye seslendim. Gidip kendimi tanıttım ve beni, bebek gelmeden önce bir işçi ekibinin kendisi ve hamile karısı için tamamlamak için yarıştığı Hallmark'ın bitmemiş iki katlı çatı katına gelmem için davet etti.

Liebmann, Maboneng'deki hemen hemen her binanın geliştirilmesinden sorumlu şirket olan Propertuity'nin kurucusudur. On yıl önce, sadece 24 yaşındayken, bölgenin göbeğinde isli bir tuğla deposu satın aldı ve onu restoranlar, galeriler, sanatçılardan oluşan bir karışım olan Arts on Main'e dönüştürdü. atölyeler ve perakende satış alanları. Güney Afrikalı sanat yıldızı William Kentridge'i özel stüdyosunu binaya taşımaya ikna etti, büyük bir darbe. Şehrin kötü şöhretli polis teşkilatına bağımlı olmaktansa, sokakları gözetlemesi için kendi küçük güvenlik görevlileri ordusunu tuttu.

Sessiz bir ortak tarafından desteklenen Liebmann, daha sonra 178 daireli bir bina, küçük bir otel ve Güney Afrika bağımsız filmlerinde uzmanlaşmış bir sinema olan Main Street Life'ı geliştirdi. Ardından, yeni başlayanlar ve serbest çalışanlar için bir ortak çalışma alanı, bir çatı barı ve popüler bir Asya füzyon restoranı olan Main Change geldi. siyahi . Propertuity, Maboneng semtinde toplamda 30 bina geliştirdi.

Liebmann ile tanışırsanız, onun ne aşırı alçakgönüllülükten ne de hırs eksikliğinden muzdarip olduğunu görebilirsiniz. Maboneng için planlarını sorduğumda, 'Bu mahalleyi ben yarattım. Kimliğimle o kadar ayrılmaz bir şekilde bağlantılı hale geldi ki, hiç durmayı hayal bile edemiyorum.'

Joburg'un bir fırsat şehri olarak ününü, bir Propertuity binasının çatı katından daha fazla hak ettiğinden şüpheliyim. Elbette her Joburger şehri bu şekilde görmüyor. Arka bahçedeki bir barbeküde, çalışmaları ırksal ve ekonomik adaletsizlik konularına dikkat çeken bir matbaa kolektifinin kurucularından Anaz Mia ve Alex Fitzgerald adında bir anayasa hukukçusu olan karısıyla tanıştım. Üçümüz anlaştık ve çabucak soylulaştırma hakkında konuşmaya başladık. Mia, Joburg'da meydana gelen değişikliklerin ayrıntılı bir eleştirisini yapmak için iyi bir saat harcadı. 'Yine de,' dedi sonunda, 'Sokakta Alex'le birlikte soyulma korkusu olmadan yürüyebilmenin sihirli bir yanı olduğunu kabul etmeliyim.'

Mia'nın ait olduğu kolektifin adı Danger Gevaar Ingozi. Mangaldan sonraki gün, Maboneng'in eteklerinde, sanatçıların bana siyah-beyaz linol kesim baskılarını gösterdikleri stüdyolarına uğradım. Sanatçıların keskilerle muşamba blokları kestiği bir teknik olan linol baskı, Johannesburg'da gurur verici bir tarihe sahiptir. Apartheid döneminde siyah sanatçılar direnişin ikonik afişlerini ve broşürlerini yaratmak için ortama güvendiler ve DGI'daki sanatçılar kendilerini bu geleneğin mirasçıları olarak görüyorlar.

En keskin görüntülerinden biri ilhamını Maboneng'in kendisinden aldı. İki yıl önce, geliştiriciler bölgedeki bir binadan insanları tahliye ettiğinde, protestocular sokaklarda yürüdüler, lastik yaktılar ve polis onları plastik mermilerle uzaklaştırana kadar taş attılar. Apartheid dönemi matbaacılarının asi ruhu içinde, DGI sanatçıları dayanışma içinde keskilerini aldılar. Ortaya çıkan baskı, bir grup siyah protestocunun geliştiriciler tarafından yeniden kullanılan bir erkekler pansiyonunun koridorundan zorla çıkarıldığını gösteriyor. Donmuş yoğurt ve goji-berry buzlu çay satan bir kamyonun üst katındaki Maboneng şarap barında sergilenen parçanın bir kopyasını görebilmeniz, Maboneng'in hem karmaşıklıklarının hem de olasılıklarının bir kanıtıdır.

Joburg'daki son gecemde Mia, Fitzgerald ve bazı arkadaşlarına Maboneng'den birkaç blok ötede bir çatı katı olan August House'daki sanat açılışında eşlik ettim. Bu avangart, dedi Mia, biz uzaya doğru yürürken. Yaklaşık yüz kişi ortalıkta durmuş elektronik dans pistinde sohbet ediyor ve bira içiyordu. Biri kapalı ızgarada tavuk pişiriyordu. Herkes eğlenceli bir şeyler giyiyordu - hafızamda floresan sarısı bir Adidas tulumu göze çarpıyor. Soldan: Ressam Victor Kuster, sanat ve üretim alanı olarak yeniden tasarlanmış bir depo olan August House'daki stüdyosunda; Urbanologi'de kamkat ve yıldız anason labneli bebek havuç. Adriaan Louw

Odanın uzak ucunda, çoğu 1960'ların Hollywood tarzında giyinmiş bir müzik setinin etrafında oturan bir grup adamı betimleyen bir karma medya parçasının önünde durdum. Biri tükürüğü andıran çizmeler giydi. Bir diğerinin üzerinde leylak rengi bir takım elbise ve siyah eldivenler vardı, dizinde dengelenmiş krem ​​rengi bir homburg vardı. Resmin tarzı eskiz gibiydi ama sanki sanatçı önce sahneyi tamamen yapmış, sonra önemli olmayan tüm detayları silmiş gibi. Yaratıcısı Bambo Sibiya'yı buldum ve ona işini sevdiğimi söyledim.

Resimdeki adamlar gibi Sibiya da kusursuz bir şekilde giyinmişti, aynı zengin renkte bir gömlek ve kravat ile kraliyet mavisi özel dikim bir takım elbise giymişti. Rakamları, 1960'larda madenlerde çalışmak için Johannesburg'a gelen amcaları gibi insanlara dayandırdığını söyledi. Apartheid baskısına karşı savaşmak için müziği ve modayı kullandılar” dedi. 'Beyefendi olmanın gücünü kullandılar.' Diğer resimlerinin birkaçı duvarlarda asılıydı. Hepsi aynı ayırt edici tarzda, benzer sahneleri yakaladılar.

Bambo Sibiya - bu isme dikkat edin. Parlak bir geleceği olduğuna inanıyorum. Johannesburg'un karanlık geçmişinden anları alıyor ve onları canlı güzellik ve ışık sahnelerine dönüştürüyor. Şehrin ruhunu daha iyi somutlaştıran birini düşünemiyorum.

Ayrıntılar: Bugünün Johannesburg'unda Yapılması Gerekenler

Oraya Ulaşım

New York ve Atlanta gibi büyük ABD merkezlerinden Johannesburg'a aktarmasız uçun.

Tur rehberi

Destansı Yol : Kurucu Ortak Mark Lakin, Afrika'daki safarilere ek olarak Johannesburg'da ısmarlama deneyimler düzenleyebilir. +1 646 580 3026; ml@epicroad.com .

otel

Hallmark Ev Mimarı : David Adjaye, Maboneng Bölgesi'nde bulunan bu şık ve lüks oteli tasarladı. 77 dolardan ikiye katlanıyor.

Restoranlar, Barlar ve Kafeler

Blackanese Sushi & Şarap Barı : Şef Vusi Kunene, Maboneng'deki bu samimi mekanda biltong (sığır eti sarsıntılı) ve çilek gibi yerel lezzetlerle suşi servis etmektedir. mezeler 7,50 – 9 dolar.

zanaat kahve : Newtown'daki bu aydınlık, modern manastır ve kafe, dünyanın her yerinden fasulye tedarik ediyor ve ardından onları kendi bünyesinde kavuruyor.

deli dev : Eski bir depodaki bu geniş bira fabrikasında, beş ev yapımı bira arasından seçim yapabilir ve aynı alanı paylaşan lüks bir restoran olan Urbanologi'de bir şeyler atıştırabilirsiniz. mezeler 4–48 dolar.

Galeriler

Ana Sanat : Maboneng'in hikayesi, sanat yıldızı William Kentridge'in stüdyosunu ve halka turlar sunan bir baskı atölyesini içeren bu kırmızı tuğlalı fabrika kompleksinin yeniden geliştirilmesiyle başladı. Pazar günleri, zemin katta yiyecek tezgahları ve üst katta giysi ve el sanatları ile sıralanmış masalar ile alan, mahallenin hareketli haftalık pazarı için bir merkez haline gelir.

Ağustos Evi : Şehrin en heyecan verici sanatçılarından bazıları, Maboneng'in hemen dışındaki bu çatı katı binasında yaşıyor, çalışıyor ve sanatlarını sergiliyor.

Anayasa Tepesi : Eski hapishane kompleksi şimdi Güney Afrika Anayasa Mahkemesi'ne ve geniş bir Afrika sanat eseri koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor.

Kozmopolit : Bu restore edilmiş Viktorya dönemi oteli, bir sanat galerisine, sanatçılara ev sahipliği yapmaktadır. stüdyolar, yemyeşil, İngiliz tarzı bir bahçe ve
rafine yerel yemekler sunan restoran.