Henüz Myanmar'a gitmek istemeyebilirsiniz.

Eskiden Burma olan ülke, muhtemelen Nobel Barış Ödülü sahibi ve dürüst cesaretin simgesi olan Daw Aung San Suu Kyi tarafından yönetilen tam teşekküllü bir demokrasi haline gelene kadar beklemek isteyebilirsiniz. Müslüman sorunu çözülene ve azınlık etnik gruplarla silahlı çatışma çözülene kadar beklemek isteyebilirsiniz. Pek çok Myanmar vatandaşının yaptığı gibi, ütopya için direnebilirsiniz. Siyasi mahkumlar tazminatlarını alana kadar sıkı oturabilirsiniz, sansür gerçekten geçmişte kaldı ve bazen cunta kendini yok etti. Şimdi olduğu şey olana kadar beklemek isteyebilirsiniz.

Bununla birlikte, hemen gitmeniz tavsiye edilebilir. Yer uluslararasılaşmadan ve sert bir şekilde empoze edilen kendi kendine tecritiyle korunan eski Asya'nın görünümünü kaybetmeden önce gidin. Dinsizlik, Myanmar'ı mistik Budist saflığından mahrum etmeden önce gidin. Uzak köylerdeki insanlar turistlere alışmadan ve insanlar küresel giyinme ve düşünme biçimlerine geçmeden önce size olan meraklarını kaybetmeden gidin. Menülerdeki ve tabelalardaki İngilizceyi düzeltmeden önce gidin. Burası zenginleşmeden ve çirkinleşmeden gidin, çünkü oradaki küçük refah ceplerinden bir genelleme yapılabilirse, ekonomik mucizeler çekici bir manzara yaratmayacaktır. Herkes gitmeden önce git.

Myanmar'da bir umut dönemi bekliyordum. Ziyaretimden önceki birkaç yıl içinde siyasi tutuklular serbest bırakılmış, basına sansür hafifletilmiş, parlamento seçimleri yapılmış ve uluslararası yaptırımlar kaldırılmıştı. Yabancı yatırım ekonomiyi canlandırmaya başlamıştı. 2010 yılında yaklaşık yirmi yıllık ev hapsinden kurtulan Suu Kyi, cumhurbaşkanlığına yönelik bir kampanya yürüttü. Ülke hem zenginliğe hem de demokrasiye doğru hızla ilerliyor gibiydi. Ama bulduğum şey son derece ihtiyatlı bir tarafsızlıktı. Geçişin coşkusu, çok fazla umut ışığının söndüğünü gören bir halkın Budist felsefesi tarafından yumuşatıldı. Nüfus, belki de 1948'de bağımsızlığa giden yolda iyimserdi; öğrenci ayaklanmalarının yeni bir adalet vaat ettiği 1988'de yeniden iyimser olmuşlardı; Hatta 2007'deki Safran Devrimi sırasında, binlerce keşişin hükümete karşı ayaklanıp vahşice ezildikleri bir iyimserlik çizgisi bile vardı. 2014'e gelindiğinde, tutum repertuarlarından bu tür canlılığı kaldırmışlardı ve sadece bundan sonra ne olacağını görmek için bekliyorlardı.

Bu onu ziyaret etmek için istenmeyen bir yer yapmıyordu - aslında tam tersi. Muhteşem manzaralar ve binalar ülkesi olmasının yanı sıra Myanmar, sizi hoş karşılanmış hissettirmek için neredeyse her yola başvuracak sert, gururlu ve nazik bir nüfusa sahiptir. Myanmar Shalom adlı bir seyahat acentesinin sahibi olan Burma Yahudisi Sammy Samuels, insanların reformla yabancı yatırımın akacağına, yeni havaalanlarının inşa edileceğine ve herkesin zengin olacağına dair saçma sapan yüksek beklentilere sahip olduklarını söyledi. Pek çoğu, gelişimin ne kadar ağır olduğunu fark edince hayal kırıklığına uğradı; Burmalılar interneti internay olarak adlandırıyor— şu andan itibaren yavaş için Birmanya kelimesidir ve İnternet penetrasyonu sadece yüzde 1'dir. Ama yine de inkar edilemez değişiklikler vardı. İki, üç yıl önce, Amerika Birleşik Devletleri'nden her döndüğümde, üzerimde hiçbir şeyim olmamasına rağmen havaalanında çok korkuyorum, dedi Sammy. Göçmen memuru 'Orada ne yapıyordun?' diye sormaya başlıyor. Şimdi 'Hoş geldin' demeye başlıyorlar. Burası daha mutlu bir yer.

Yangon Heritage Trust'ın başkanı olan yazar ve başkanlık danışmanı That Myint-U, 'Gelir açısından en alttaki yüzde elli için, günlük hayat hiç de daha iyi değil. Ama ülke korku üzerine kuruluydu ve şimdi korku denklemden çıkarıldı ve insanlar kendi kaderlerini nasıl tartışacaklarını veya tartışacaklarını keşfediyorlar.

Altın stupalar (veya pagodalar: burada terimler değiştirilebilir) Myanmar'da nereye giderseniz gidin güneşte parıldar. Bu kulelerin gölgesinde köylüler zor koşullarda çalışıyor. Yerlilerden biri bana ülkenin zengin olduğunu, ancak insanların fakir olduğunu söyledi. Birçokları için hayat son 2500 yıldır büyük ölçüde değişmeden devam ediyor gibi görünüyor: köylüler, kağnılar, aynı tür yiyecek ve giysiler. Zengin kasabalarda altınla kaplanmış ve sadece fakir kasabalarda boyanmış aynı ışıltılı pagodalar. Hiçbir şey olması gerektiği zaman olmaz; güneşin zamanında batması şaşırtıcı. Bu çelişkiler ve verimsizlikler arasındaki yolculuğum GeoEx tarafından kusursuz bir şekilde düzenlendi ve şaşırtıcı bir şekilde sorunsuz geçti. Arkadaşlarım ve benim zamanımızı birlikte tarih, coğrafya, mutfak sanatları ve kültürel akıcılık öğrenerek geçirdiğimiz büyüleyici Aung Kyaw Myint'i rehberim olarak belirlemişlerdi.

Gezimize ülkenin kalbi olan Yangon'da (eski adıyla Rangoon) başladık. Shwedagon Pagodası, ülkedeki en kutsal yerlerden biridir ve insanlar ona ibadet etmek için yakın ve uzaklardan gelirler. Merkezi stupa altınla kaplıdır - altın varak değil, kalın som altından levhalar - ve tepesinin yakınında mücevherlerle dolu kaplar vardır. Burmalılar pagodanın İngiltere Merkez Bankası'ndan daha değerli olduğunu iddia ediyor. Modernleşen şehrin ortasında uyumsuz, çok önemli ve aşkın, bir tür Theravada Budizm Aziz Petrus Bazilikası gibi hissettiriyor. Birmanya pagodalarında, saygı göstergesi olarak ayakkabılarınızı çıkarmanız gerekmektedir. Başkan Obama 2012'de ziyaret ettiğinde, gizli servis ajanlarının yalınayak olamayacağını protesto etti, ancak ısrarı üzerine daha önce açık olan bir kuralı çiğnediler ve ayakkabılarını çıkardılar ve Başkan saygılarını sundu.

Myanmar'ın mutfağı ülke dışında büyük ölçüde bilinmiyor. milli yemek, lahpet , chiles, susam yağı, kızarmış sarımsak, kurutulmuş karides, yer fıstığı ve zencefil ile karıştırılmış fermente çay yapraklarından oluşan bir salatadır. Yangon'da mükemmel erişteler sunan yerel favori Feel'te yedik; lezzetli Burma ve Pan-Asya yemekleri sunan uluslararası kalabalığın şık favorisi Monsoon'da; ve Belmond Governor's Residence otelinin yakınında muhteşem, geleneksel bir operasyon olan Padonma'da. Thant Myint-U'nun grubunun korumaya çalıştığı şehrin tarihi sömürge merkezi, Raj'ın görkemli taramasına sahip.

Yangon'da birkaç gün geçirdikten sonra kuzeybatıya, Myanmar'daki Müslüman karşıtı önyargının merkezi ve ülkenin en önemli turistik yerlerinin merkezi olan Rakhine eyaletine gittik. Son derece renkli bir balık pazarına sahip iç karartıcı bir yer olan eyaletin başkenti Sittwe'ye uçtuk.

Ertesi sabah erkenden, 15. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar imparatorluk başkenti olan Mrauk-U'ya beş saatlik bir yolculuk için bir tekneye bindik. Myanmar'a ulaşırsan, alabildiğin kadar çok tekne al. Ülkenin hayatı nehirlerde ortaya çıkar ve kötü asfalt yollardan daha yumuşak yolculuklar sağlar. Gündelik sahneler, tür resimlerinde olduğu gibi pitoresk görünür, esinti hoştur ve her zaman ileride başka bir pagoda vardır. Mrauk-U'daki Princess Resort'ta kalıyorsanız, eski ahşap mavnalarından birine bineceksiniz ve gemideki yemekler çok lezzetli.

Prenses, uluslararası standartlara göre zengin değildir, ancak nilüfer çiçekleri havuzunun etrafındaki şirin küçük kulübelerden oluşan büyüleyici kampüsü, mümkün olan en iyi personel tarafından denetlenir. Birkaç pagoda ve diğer Budist sitelerini ziyaret ettikten sonra, nefis bir muz çiçeği salatası içeren bir akşam yemeği için otele döndük. Ertesi sabah, otel müdürü bizi 4:45'te, yoksul kasabanın ürkütücü bir şekilde karartılmış yan yollarından, içine basamaklar oyulmuş küçük bir dağın eteğine götürmek için uyandırdı. Yukarı çıktık ve zirvede otel personelinin daha da erken geldiğini ve bizim için kontinental kahvaltı hazırladığını gördük ve orada oturduk ve pagodaların üzerinden güneşin doğuşunu izledik. Myanmar'da sabahlar genellikle vadilerde ve tepelerde dolaşan, neyin küçük ve yakın, neyin büyük ve uzak olduğunu gösteren büyüleyici sisler bulur; Tapınaklar ve anıtlar ilk bakışta boyut olarak benzer görünse de, kenarlarındaki bulanıklık mesafeyi gösterir. Mrauk-U gündoğumu Pagodas in the Mist'i aradım.

Otelde pirinç erişteli balık çorbası, bol baharat ve çeşni içeren Rakhine kahvaltısı yaptık, sonra Chin köylerini ziyaret etmek için nehir yukarı çıktık. Birmanya kralı haremi için güzel kadınları alırdı; Efsaneye göre, kendilerini korumak için Çene yüzlerine örümcek ağları gibi çizgilerle dövme yapmaya başladı, tehdit azaldıktan çok sonra da devam eden bir gelenek.

Ertesi gün güneye doğru yola çıktık, Yangon'dan yola çıktık, Altın Kaya'ya ulaşmadan önce çeşitli pagodalarda ve diğer kutsal yerlerde durduk. Oturduğu dağın eteğinde yükseliş kamyonlarından birine bindik. Arabayı sürerken, insanların Six Flags'ta bu tür bir deneyim elde etmek için para ödediğini kendime hatırlatıp durdum: baş döndürücü bir hızla inip çıkmak ve sıkı dönüşler.

Burası hacılar, Budist rahipler, rahibeler ve daha fazlasıyla dolup taşıyordu. Sokak yemekleri ve geleneksel ilaçların malzemeleri her yerde satılıyordu: kirpi tüyleri; susam yağına batırılmış keçi bacağı; bir demet kuru ot. Birçok insan bambu hasırlarda ya da derme çatma çadırlarda uyuyordu. Binlerce mum titreşti, ilahilerin uğultusu her yerdeydi ve hava tütsü ile ağırdı. Genç çiftler sadece dindarlıktan değil, aynı zamanda kalabalığın anonimliği içinde etkileşim kurma şansı için gelirler ve gruplar halindeki genç erkek ve kızlar Buda'ya saygı gösterir ve kısık bir iyi vakit geçirir; Birmanya pop şarkılarını söylerken gördük ve duyduk. Yanıp sönen, Çin kaynaklı LED ekranlar binaların, hatta animist türbelerinin ve kutsal ek binaların üzerine örtüldü. Yoğun saatlerde Grand Central Station'ı bir meditasyon inzivası gibi gösterdiğini söyleseydim, anarşik kaosu küçümsemiş olurdum. Yine de tüm bunlara rağmen, huzurlu hissettirdi; vahşiliğin hemen altında kutsal bir sükunet tabakası hissediliyordu.

Golden Rock'ın kendisi olağanüstü bir manzara: Dağın kenarında sanki düşme eşiğindeymiş gibi dengelenmiş, neredeyse yuvarlak, 20 fit çapında bir kaya. Efsaneye göre Buda'nın üç tüyü onu tehlikeli tüneğinde tutar. Tüm kaya, adanmış hacıların eklemeye devam ettiği altın varakla kaplıdır, böylece bazı yerlerde altın bir inç kalınlığındadır ve topaklar halinde göze çarpar. Kyaiktiyo Pagodası, kayanın tepesinde, erişilemeyecek kadar uzaktadır. Altın küre gün doğumunda, öğleden sonra ışığında, gün batımında, ışıklandırılmış gecede parlıyor. Işık değiştiğinde, etki hafifçe değişir, ancak asla huşu uyandırmaktan daha az değildir. Altına tırmandık, yanında durduk; Her açıdan, tuhaf dengesinin kırılganlığını, devasa ağırlığının dramını ve kutsal yerlerin sahip olabileceği huzuru hissedebilirsiniz. Bir yangının, akan bir nehrin veya bir dağın tepesindeki panoramanın ihtişamına sahiptir. Dağdan paşalara yakışır sedan koltuklarla indik ve yarı yatar bir duruşla çevredeki ormanı inceledik.

Myanmar'da 500.000 keşiş ve 150.000 rahibe var - yani ülkenin yaklaşık yüzde 1½'si emir altında. Çoğu erkek çocuk, ailelerine dönmeden önce en azından bir süre keşiş olarak geçirir. Bir ziyaretçi olarak, ilerledikçe biraz Budizm öğreniyorsunuz. Altı tür dini yapı vardır: pagoda veya stupa (veya zedi ), genellikle bir kalıntı içeren iç kısmı olmayan sağlam bir yapı; tapınak, içi ve dışı içi boş kare bir yapı; keşişler için bir meditasyon merkezi olarak hizmet veren mağara; koordinasyon salonu; keşişlerin ikametgahı olan manastır; ve Buda'nın kutsal kitaplarının tutulduğu kütüphane.

Hepsinin örneklerini gezdik. Görülen Budaların çoğu, sıva ve cila kaplamalı bir tuğla kaideden veya bazen kireçtaşından yapılmıştır. Standart politika, sıva ve cilayı solma veya çatlama sırasında sabitlemektir, bu da Buda'ların yeni kaplanmış gibi görünmesine neden olur; hiçbir zarif yaşlılık onlara yerleşmeye gelmez. 11. yüzyıldan kalma Thaton'daki yatan Buda'nın restorasyonu, Salı günü bir pasta şefi tarafından yapılmış gibi görünüyordu.

Küçük Hpa-An şehri, kireçtaşı tepelerle kesintiye uğrayan düz bir ovada yer alır ve bu nedenle beceriksiz bir nakliye şirketi tarafından teslim edilen ve daha sonra konumlandırılmak üzere bırakılan mobilyalara benzerler. Ülkenin güneyi daha az gelişmiş (ki bu bir şey söylüyor) ve yollar çoğunlukla oldukça kötü. Süslemelerin oyularak ve kayaya uygulandığı ve düzinelerce büyük cilalı Buda'nın nöbet tuttuğu çeşitli kutsal mağaralarda durduk. Bir tekneye bindik, yine muhteşem bir nehir gezisiyle Mawlamyine'ye; Bölgedeki şehirler biraz çekiciliğe sahiptir, ancak yüksek noktalar kırsalın ahşap pagodaları ve mağaralarıydı.

Yangon'un kuzeyine, eski Burma'nın son kraliyet başkenti Mandalay'a gittik. Şehir, gerçek bir yerden ziyade romantik bir fikir olarak daha güzel, ama oraya bindiğimiz yerdi. Mandalay'a giden Belmond Yolu , Belmond'a (eski adıyla Orient-Express) ait yüzen bir Batı lüksü. Mandalay'dan Bagan'a uzanan yolu kat eder, bir gece Mandalay'da durur, bir gün boyunca Irrawaddy Nehri'nden Bagan'a yelken açar ve ardından bir gece Bagan'da demirde kalır. Kabinleri zarif, yemekleri harika ve mürettebat o kadar korkak ki, ayakkabılarınızı bağlamamalarına şaşırıyorsunuz. Üst güverte, hasır sandalyeleri ve küçük bir yüzme havuzu ve barı olan tik bir platformdur; yeterli alan var, böylece yukarıda birçok yolcu varken bile makul bir mahremiyete sahip olabilirsiniz. Teknedeki ikinci gecemizde, özel bir ziyafet için güverteye davet edildik: akıntıya karşı gizlenmiş altı küçük tekne, her biri renkli kağıt gölgelik içinde yanan bir mumla yüzen 1.500 küçük muz ağacından sal ve akıntı onları suya indirdi. Neredeyse hayal edilemeyecek kadar şiirseldi.

Bagan, dokuzuncu yüzyıldan 13. yüzyıla kadar başkentti. Bu dönemde pagodalar ve tapınaklar inşa etmek moda oldu ve soylular daha büyük ve daha görkemlilerini inşa etmek için birbirleriyle yarıştı; daha yoksul insanlar daha mütevazı yapılar inşa ettiler. Bu ruhani tekdüzeliğin döküntüsü, 4.446 dini anıtla süslenmiş 26 mil karelik bir ovadır. Fotoğraflardan anlamak imkansız, çünkü gücü süpürmesinde yatıyor. Pagodalar arasında yürüdük; onların arasında sürdük; güneşin batışını izlemek için tapınaklardan birine tırmandık; Bir sıcak hava balonundan tüm muhteşem manzarayı inceledik. Şahsen bile, Bagan'ın Tapınaklar Ovası ölçeğini kavramak zor. Manhattan'dan daha büyük, Versailles bahçelerinin sekiz katından daha büyük. Binaların bazıları cunta tarafından kötü bir şekilde restore edildi, diğerleri harap ama hala tutarlı ve çoğu harabe halinde. Hangisine bakarsan bak, omzunun üzerinden bin tane daha görürsün. Kişi Altın Kaya tarafından yüceltildiğini hissediyorsa, Bagan tarafından, var olan ihtişam ve ihtişam tarafından alçaltılır.

Gezimizi Myanmar'ın merkezindeki Inle Gölü'nde sonlandırdık: yerlilerin çağlar boyu balık avlayarak yaşadığı sığ bir göl. Teknelerinde ayağa kalkarlar ve ellerini ağları için serbest bırakmak için tek ayakla kürek çekerler. Muhteşem bir manzara: dimdik duruyorlar ve yılan gibi bir tam vücut dalgalanmasında şaşırtıcı bir zarafetle hareket ediyorlar. Gölün birçok türbesini ziyaret etmek için tekneyle gidiyorsunuz. Yerel dokumacılar, lotus saplarının liflerinden kumaş üretirler; Eve biraz getirdim ve ondan bir yazlık ceket yaptırdım ve daha sonra Loro Piana kaşmir milyarderlerinden birinin ziyaretinden sonra aynı şeyi yaptığını öğrendim. Elbette çok sayıda pagoda ve pitoresk köyler ve artık büyümüş terk edilmiş bir tapınak kompleksi var. Oldukça turistik olan ünlü bir yüzen pazar ve kıyı boyunca daha az turistik olan bazıları var. Princess Resort, Mrauk-U'daki kadar güzel ve yaratıcısı, Fransız eğitimli Birmanyalı otel işletmecisi Yin Myo Su, Inthar Heritage House'u da inşa etti - Burma için bir üreme operasyonuna ev sahipliği yapan mükemmel geleneksel tarzda bir bina. kediler ve gezimizin en iyi yemeğini yediğimiz bir restoran.

Ancak gölün doğu kıyısında, Inle Gölü'ndeki otel odası sayısını üç katına çıkaracak bir inşaat projesinin sahası olan peyzajda bir yarık var. Gölün kırılgan altyapısının böyle bir turist akınını desteklemesine imkan yok. Gölün kendisi sürdürülemez tarım uygulamalarından dolayı dolup taşıyor ve çevresindeki dar su yolları şimdiden kalabalık. Gölün güzelliği -aslında Myanmar'ın güzelliği- hatırı sayılır ölçüde uzun vadede ulaşılmazlığının bir sonucudur. O kadar erişilebilir olma yolundadır ki, yakında erişilecek hiçbir şey kalmayabilir.

Tanıştığım insanlar böyle bir gelişme karşısında başlarını salladılar ama daha zor şeylerle barışmışlardı. İlk başta, ülkenin muazzam bir iyimserlik çağında olmaması beni şaşırttı - ama sonunda, kişisel iyileşme umudu çok az olanlar arasında bile var gibi görünen yaygın sükunet karşısında hayrete düştüm. Myanmar'da çok fazla iyimserlik yoktu, ancak ülkenin Theravadan ideallerinin belki de yüksek bir ifadesi olan çok az karamsarlık da vardı. Myanmar'ın manzarasını ve anıtlarını araştırırken orada bir düzine eski siyasi mahkumla röportaj yaptım. Birçoğu deneyimleri için minnettar olduklarından bahsetti. Hapishanede, genellikle meditasyon yoluyla zihinlerini ve kalplerini geliştirmek için zamanları olduğunu söylediler. Çoğu durumda, hapsedilmeleri ile sonuçlanacak şeyleri bilerek yapmak üzere yola çıkmışlar ve başları dik bir şekilde hücrelerine girmişlerdi. Serbest bırakıldıklarında başları hâlâ dikti. Yazar ve aktivist Ma Thanegi bana rejime karşı çıkmanın en iyi yolunun hapishanede mutlu olmak olduğunu söyledi. Orada mutlu olabilirlerse, cezaları başarısız olmuştu ve rejimin onlar üzerinde hiçbir gücü yoktu. Açıkladığı gibi, kararlı tezahüratları hem bir disiplin hem de bir seçimdi.

T+L Myanmar Rehberi

İsimle İlgili Notlar
Eskiden Burma olan Myanmar, 1989'dan beri ülkenin resmi adıdır. Bu isim bazen tartışmalıdır, ancak şu anda dünya çapında haber kuruluşları ve hükümetler tarafından kullanılmaktadır.

Bilmem gerek
Seyahat edenler, yola çıkmadan önce vize almalı Myanmar büyükelçiliği 20 dolara . Yangon'daki havaalanına uçarsanız, 50$'a mevcut olan yeni eVisa seçeneğini de kullanabilirsiniz. hükümetin web sitesi , ve seyahatinizden önce pasaportunuzu postalamanızı gerektirmez.

Tur Operatörü: GeoEx
Yazar şiddetle tavsiye ediyor bu San Francisco merkezli operatör , 20 günlük özel güzergahını ayarladı. Şirket ayrıca küçük grup, 12 günlük tarifeli kalkışlar sunuyor (kişi başı 8.475 dolardan başlayan fiyatlarla) oteller, yemekler, kara taşımacılığı, rehberler, giriş ücretleri ve sağlık sigortasını içerir.

T+L A Listesi Temsilcisi: Rebecca Mazzaro
Myanmar'da çok seyahat etmiş, Mazzaro ülkenin en iyi otellerinde yöneticilerle ilişkileri var. Bagan'da sıcak hava balonu gezileri, Inle Gölü çevresinde rehberli yürüyüşler ve Shan eyaletinde bisiklet gezileri ayarlayabilir. Asya Transpasifik Yolculukları, Boulder, Colo.

• Yerel Uzmanlarımızla Tanışın
• Dünyanın En Büyük Rüya Gezileri
• Dünyanın En İyi Otelleri