Dordogne'da birkaç gün geçirin ve zamanın akışını fark etmeden duramayacağınız bir an gelecek. Saatin tiktaklarını ya da bir haftalık süreye daha fazla manzarayı sıkıştırma baskısını kastetmiyorum. Bir şey olursa, güneybatı Fransa'nın bu bölümündeki hayatın durgun temposu, rehber kitapların kiliselerde ve müzelerde aşırıya kaçma dürtüsünü aşındırıyor. Zamanın daha yavaş, daha derin akıntılarından bahsediyorum - yüzyıllar öncesine uzanan bir süreklilik.

Benim için an, Limeuil'deki bir tepenin zirvesine geldi. Limeuil, kazara, trajik bir şekilde hiç durmadan geçebileceğiniz küçük, arnavut kaldırımlı bir köydür. Göz korkutucu dikeyliği ile ayırt edilir: Dar şeritlerinin tümü bir tepeye kıvrılır. Tepe, ceviz, kestane ve meşe ağaçlarının iki önemli nehir olan Dordogne ve Vézère'nin birleştiği yere baktığı Panoramik Bahçeler ile taçlandırılmıştır.

Bu nehirleri çevreleyen engebeli arazide, yaklaşık 17.000 yıl önce, insan bilincinin evrimi ileriye doğru büyük bir sıçrama yaptı. O zamanlar manzara farklıydı, ağaçların çorak olmasına rağmen hayvanlarla dolup taşıyordu. Bu canavarlar, Dordogne'nin Buz Devri sakinlerine bölgedeki mağaraların duvarlarına güzel resimler çizmeye ve oymaya başlamaları için ilham verdi.

Panoramik Bahçeleri ziyaret etmeden önce Au Bon Accueil adlı bir restoranda öğle yemeği yedim. Belki de yakınlardaki Bergerac'taki Château Laulerie'den gelen 2012'nin kırmızı bardakları, beni yerin ilkel tarihi ile iletişim kuracak kadar gevşetmişti. Ya da belki de buydu şekerlenmiş taşlık salatası - buna salata demek sağlık açısından iyimser olur. Gerçekten de, şefkatin zirvesine kadar kaynatılan sıcak, tuzlu, yağlı bir ördek taşlığı yığınını kucaklayan, şeflerin 'bir tabağa dökün' dediği bir tarzda servis edilen bir yeşillik fırfırıydı. Yemeği atavistik bir zevkle içime çektim, ardından bölgesel bir spesiyalite olan sarılmış domuz rostosunun enine kesitleri ile yağdan alınmış hilal şeklinde sarımsaklı benekli patatesler eşlik etti. Bir dilim cevizli kekle bitirdikten sonra, nane, dereotu, tarhun ve kekik tutamlarının havayı kokladığı bahçelere doğru yavaş yavaş gezintiye çıktım. Güzel kokuları içime çektim, yemeğimden dolayı suçluluk duymadan doydum. Bunu istemek için kabloluyuz, Düşündüm. Soldan: Büyücü Mağarası'nın girişine yakın bir uçurumun yanında taş bir kulübe; Montignac'ta bir tapas barı olan Du Bareil au Même; Limeuil'de bir sokak. Ambroise Tézenas

bir pasajdan hatırladım Mağara Ressamları , Fransa ve kuzey İspanya'nın büyüleyici tarih öncesi sanatı hakkında bana mükemmel bir eğitim veren Gregory Curtis'in 2006 tarihli kitabı. Tabloları ve gravürleri her zaman gizem örtecektir, ancak Curtis'in yazdığına göre bazı arkeolojik kanıtlar, 17.000 yıl önceki Galyalı avcı-toplayıcıların 'içlerindeki iliğe ulaşmak için her kemiği kırdıklarını' öne sürüyor. Muhtemelen çiğ olarak yemişler, sonra kemik parçalarını ateşten çıkarılan sıcak taşlarla ısıtılmış suya atarak çorba yapmışlar.

Mayıs ayında dört gün boyunca Dordogne'da dolaşırken, iliklerine kök salmış eski atalarımızın bu görüntüsünü sallayamadım. Belki de yerel mutfağın çok arsız, hatta cezalandırıcı derecede zengin olmasındandır. Yol boyunca bir yerde, kaz ciğeri keki pişirmeye ve kremsi kremalı derinliklerde kaz ciğeri külçelerini nasıl ekeceğine dair talimatlar içeren bir yerel yemek tarifleri kitabı aldım. Kaz ciğeri satan ve başka bir şey olmayan dükkanlarla karşılaşıp durdum. Restoran menülerinde kaz ciğeri ile o kadar sık ​​karşılaştım ki - bazen tek bir yerde dört veya beş permütasyon - onu Tayland'daki pirinç veya Meksika'daki tortilla gibi bir temel olarak görmeye başladım. Bir kasabada, uzaktan yerel yürüyüş parkurlarının bir haritası gibi görünen bir poster gördüm - hoş bir rahatlama, çünkü o sırada vücudum yorucu bir gezinti için yalvarıyordu. Ama yakından baktığımda, aslında kuzey Dordogne'nin bu bereketli cebi olan Périgord'un ünlü trüf mantarı tarlalarına bir rehber olduğunu gördüm: epik bir hazine haritası.

Dordogne'daki insanlar yemek yemeyi sever. Tarihöncesinin mağara ressamlarını günümüzün şarap mahzeni bilenlerine bağlayan tek bir ip varsa, o da doyurucu bir iştahın devam etmesidir. Aslında, iştahı çalışmalarının ana teması haline getiren Amerikalı yazar ve profesyonel dolandırıcı Henry Miller, kitabında derin derin düşünmüştür. Maroussi Heykeli Dordogne'un, iyi yaşamanın binlerce yıldır varsayılan mod olduğu ortaya çıkan bir yer gibi hissettiğini. Limeuil köyündeki Au Bon Accueil'de patatesli ve portakallı ördek kızartma. Ambroise Tézenas

Başlamadan hemen önce, Trémolat'taki eski bir Carthus manastırında sarmaşıklarla kaplı bir han olan Le Vieux Logis'in lüks dinginliğinde bir ay geçiren Miller, 'Aslında binlerce yıldır bir cennet olmalı' diye yazdı. Dünya Savaşı II. 'Büyük mağaraların oldukça şaşırtıcı ve ürkütücü bir yaşam durumuna işaret eden fosilleşmiş kanıtlarına rağmen, Cro-Magnon insanı için böyle olması gerektiğine inanıyorum. Cro-Magnon erkeğinin buraya son derece zeki ve gelişmiş bir güzellik anlayışına sahip olduğu için yerleştiğine inanıyorum.'

Beni Dordogne'a mutfaktan daha fazla getiren şey, on yıllardır ziyaretçileri cezbeden şeydi: Cro-Magnon dönemi resimleri. Bu yıl, tarih öncesi mağara sanatına adanmış son teknoloji bir müze olan Lascaux IV'ün açılışı yapıldı. Montignac köyünün eteklerinde, bazı Fransız çocukların ve köpeklerinin 1940'ta Lascaux resimlerini keşfettiği yerdeki orijinal delikten kısa bir yürüyüş mesafesinde, Henry Miller bölgeden geçtikten kısa bir süre sonra yer almaktadır. Norveçli mimarlık firması Snøhetta tarafından tasarlanan Lascaux IV, derinliklerine girmenize yardımcı olmak için karaya dilimlenmiş şık, soluk bir şerit gibi uzaktan görünüyor. Çağdaş cam ve beton cephesine rağmen, bina, Fransız hükümetinin 1963'te içindeki sanat eserlerini korumak için halka kapattığı sitenin tarihine şaşırtıcı bir portal sunuyor. Lascaux IV, yakınlardaki eski bir müze olan Lascaux II'de tutulan kopyayı hassasiyet ve eksiksizlik açısından çok geride bırakarak, mağaraların titiz bir simülasyonunu sunar. Tasarımcılar bu yer altı sanat galerilerini yeniden yarattılar. Çakmaktaşlar- her nokta ve eğriye kadar çağ duvarcıları. İçerideki hava serin. Burun deliklerine dünyevi bir misk geliyor. Damlamalar ve ping sesleri duyarsınız. Kendinizi gerçek bir mağarada gibi hissediyorsunuz ama kafanızı çarpma konusunda endişelenmenize gerek yok. Lascaux IV, Montignac köyünde yeni açılan mağara sanatı müzesi. Ambroise Tézenas

İster gerçek mağara resimlerine, ister onların büyüleyici tıpkıbasımına bakıyor olun, onların neden yapıldığına dair kendi hipotezinizi geliştirmekten kaçınmanın muhtemelen imkansız olduğunu göreceksiniz. Atların ve bizonun dönen siyah ve hardal rengi tabloları bir tür kabile imzası olarak mı hizmet etmekti? Nesiller boyu aktarılan hikayeler için bir zemin mi? Av için talimatlar? Bir şamanın sihir gösterisi için dini açıdan önemli bir dekor mu? Çok sayıda kitap (dahil Mağara Ressamları ) bu bölgede mağaracılık yapmaya gittiler, ama gerçek - Lascaux IV tur rehberim Camille'in bana sürekli hatırlattığı gibi - hiç kimse bunların neden yapıldığını gerçekten bilmiyor ve hiç kimse bilmeyecek.

Bununla birlikte, resimlerin olağanüstü sanat eserleri olarak nitelendirildiği hemen ve kaçınılmaz olarak açıktır. Dordogne'daki birkaç gerçek mağaranın yanı sıra Lascaux IV'ü ziyaret ettiğimde aklıma gelen şey, bu kaya duvarlardan yuvarlanan hayvanların güzel görüntülerinin ne kadar eski Sümer ve Mısır, Yunanistan ve Roma'yı birbirine bağlayan bir sürekliliğe ait olduğuydu. sonunda Picasso ve Miró'ya, Haring ve Basquiat'a. (Lascaux IV'te, mağara resimleri ile 20. ve 21. yüzyılın ünlü sanat eserleri arasında bağlantı kurmaya ayrılmış bir interaktif oda var.) Özellikle Basquiat ve Haring'in grafiti ile ilişkisini düşündüm, çünkü mağara resimleri ve oymalar Dordogne, etiketlemenin tarih öncesi bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. En temel mesajları yayınlıyorlar: 'Ben buradaydım.'

Mağara sanatı kültüne bir kez girdiniz mi, kurtulmanız çok zor. Görüntüler sizi rahatsız ediyor. Lascaux IV'ü ziyaret ettikten iki gün sonra Grotte de Rouffignac'a gittim, burada küçük bir tren sizi karanlığın içinden her geçen dakika daha serin olan derinliklere taşıyor. Yolculuk sırasında bir rehber, mağara ayılarının kıvrılıp kış uykusuna yattığı pürüzsüz, wok benzeri kaya ceplerine işaret ediyor. Sonunda sayısız mamut oymalarına doğru inersiniz - Rouffignac bazen yüz mamutun mağarası olarak bilinir. Yolcu arkadaşlarımın çoğu, rehber bir el feneri kullanarak dişlerin ve yünlü gövdelerin soluk hatlarını gösterdiğinde müthiş heyecanlanan Fransız çocuklardı. Bu sadece doğaldı. Sadece birkaç yedek vuruşla yaratılmış olmalarına rağmen, oyulmuş yaratıklar anında, büyüleyici bir şekilde tanınabilir - hatta tüylü burunları ve uyanık gözleriyle bir tür şirin. Dordogne Nehri üzerinde Château Lalinde. Ambroise Tézenas

Ertesi gün jones'u tekrar hissettim. Programımda hâlâ bir mağaraya daha zamanım vardı, bu yüzden kiralık arabayı Le Bugue kasabasındaki yoğun pazardan, bazı tren raylarından geçtim ve Grotte du Sorcier'e veya Mağarası'na varana kadar bir tepeye çıktım. büyücü. Woodsmoke, bir uçuruma yaslanmış bodur taş bir kulübenin bacasından dışarı çıkıyordu. Moss, konutun üstündeki kaya zonalarını kapladı; çatının eğiminden eğrelti otları ve çiçekler filizlendi. Dışardan bir sahne gibi görünüyordu Hobbit .

İçeride, turları yöneten ve küçük Büyücü Mağarası dükkânını yöneten Lola Jeannel'i buldum. Benden komşu bir binada beklememi istedi. doğal meraklar dolabı — sırtlan dişlerini, tarih öncesi bir kurdun korkunç derecede büyük çenesini, bir gergedanın kaval kemiğini içeren bir vitrin. Sonunda Jeannel geldi ve tek ziyaretçi ben olduğum için bana özel bir tur düzenleyeceğini söyledi.

'Bunu düşünürseniz, tarih öncesi çok yeni - yepyeni,' dedi. Bizim için yeni, demek istedi: Fransa'daki tarih öncesi gravürlerin ve çizimlerin çoğu yalnızca son 100 yılda keşfedildi. 1950'lerin başında bir çiftçi, kayaya oyulmuş hayvanlardan habersiz veya kayıtsız kalarak şarabını bu mağarada saklarmış. Onu gerçekten suçlayamazsın. Özellikle dramatik bir mağara değil. Yakından bakmazsanız, gravürler neredeyse görünmez. Bununla birlikte, Jeannel gibi biri onları işaret ettiğinde, hayat buluyorlar - kısmen onları yapan Cro-Magnon zanaatkarları, görüntülere hareket ve üç boyutluluk hissi vermek için genellikle taşın dış hatlarını kullandıkları için.

Jeannel ve ben, herkesin farklı şekilde yorumlamasına izin verecek kadar belirsiz bir figür olan 'büyücü' hakkında bir fikir edinmek için birkaç adım daha derine indik. Gördüğüm şey büyük bir bebeğin ana hatlarıydı. Ve neden olmasın? Gravürler, dedi, 'bulutlar gibidir. Onlarda pek çok şey görebilirsiniz.'

Aynı şey Dordogne'un kendisi için de söylenebilir. Fransa'nın en popüler turistik yerlerinden biri değil - Provence veya Paris değil, Lyon'un gastronomik mıknatısı veya Riviera'nın şık plajları değil - bir ziyaretçinin önyargılarla dolu bir sandık olmadan gelmesini kolaylaştırıyor. Elbette Michelin yıldızlı, Relais & Châteaux lüksü var, ama tekrar tekrar sıcak, zahmetsiz bir alçakgönüllülükle sunulduğunu gördüm. Uygarlığın şafağından önce yaratılmış sanat eserlerini görmek için Dordogne'a gidiyorsunuz ama sonunda kendinizi dünyanın en medeni yerine inmiş gibi hissediyorsunuz.

Henry Miller'ı büyüleyen Trémolat'taki sığınak olan Le Vieux Logis, etrafta koşturup durmak yerine dinlenmek ve oyalanmak isteyebileceğiniz unutulmuş bir ilkeye göre çalışıyor gibi görünüyor. Bir akşam otelin ana restoranında akşam yemeği yedim, burada şef Vincent Arnould'un yaptığı yemek, Fransız el çabukluğuyla başarılı oldu: Menüde ağır geliyor ama çatalda hafif geliyor. Servis törensel ama sıcak. Rezervasyonum için geldikten sonra hemen masama yönlendirilmedim. Bunun yerine bir hostes beni soğuk bir bardak şarapla açık avluda oyalanmaya teşvik etti. şeftali şarabı, şeftali yapraklarından yapılan bir aperatif. Soldan: Trémolat'taki Le Vieux Logis'teki yemek odası; St.-Cirq-du-Bugue'deki Büyücü Mağarası'ndaki tarih öncesi eserler. Ambroise Tézenas

içkiyi yudumladım. Rüzgarı inceledim. Birbiri ardına eğlendiren buketleri ısırdım. Baskı yoktu - ne zaman istersem içerideki masa benimdi. Böyle bir yerde saati izlemek anlamsız. Kaz ciğerinin zarif buklelerinin yanına yığılmış bir beyaz kuşkonmaz mezesi ve yumuşak pembe bahar kuzusunun bir entréesini yedikten ve ardından restoranın bol peynir arabasını biraz abarttıktan sonra, ülke boyunca yürüyüşe çıktım. Trémolat'ın içinden ipek gibi geçen şeritler. Ertesi gece yine aynı şeyi yaptım. 'Peynir ye ve yürüyüşe çık' bana hayata mantıklı bir yaklaşım gibi geliyor.

Dordogne'da gittiğim her yerde mağara resimlerinde bulduğum aynı ruhla karşılaştım. Buna tesadüfi bir zarafet diyelim. Limeuil'deki o tepenin bahçesinde buldum. Bunu, Camille ve Mathias Marquet'nin Amerikalı şarap garsonlarının son zamanlarda çıldırdığı organik şaraplar yaptıkları Sigoulès mezrasının yakınındaki Château Lestignac'ın büyüleyici ve dağınık genel merkezine uğradığımda buldum. Bergerac şehrinde Plus que Parfait adlı bir bira barına girdiğimde ve bir kalabalık Quentin Tarantino filminde figüranlar gibi dans ederken eski, belirsiz Amerikan ruh plaklarını çalan sakallı bir DJ olan Xavier Coudin ile tanıştığımda buldum. Şarkılar, bir süredir akıldan çıkmış toz akarları gibi odanın içinde süzülüyor gibiydi. Hangi on yıla girdiğimden emin değildim ve umurumda da değildi.

Yerel üslubun en çarpıcı örneği, Bergerac'ta bir gıda pazarının yanındaki küçücük bir restoran olan La Table du Marché Couvert'teki akşam yemeğim olabilir. Bergerac, hortumuyla ve şiirsel anlatımıyla tanınan romantik centilmen Cyrano ile olan ilişkisine rağmen, Fransa'da görülmesi gereken metropoller denince akla gelmez. Ayı şefi Stéphane Cuzin'in kano büyüklüğünde bir mutfakta çalıştığı La Table'a girdiğimde neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Ancak Cuzin, son hafızamda en sevdiğim yemeklerden birini sunuyordu - kır çiçekleri ile dolu bir tarla kadar canlı ve renkli. Eğlenceli bir geçit töreniyle başladı. Beni hafifçe sersemleten, bir yürüyüşten sonra erken gelişmiş bir çocuk tarafından bir kaseye yığılmış bir oyuncak salataya benziyordu: minik bej mantarlar, parlak yeşil bakla, zeytin dilimleri. Birlikte, bu unsurlar, Fransız manzarasının bir bonsai tezahürü olan küçük bir natürmort içinde birleşti. Cuzin'in imzası olan meze? Tahmin ettin - kaz ciğeri. Ancak bu, bir şefin dokunuşunun simyasıyla yeniden keşfedilen kaz ciğeriydi. Cuzin havalı, silindirik olanı eşleştirmişti. el bezi bezelye ve ahududu ve geleneksel kızarmış çörek eşliğinde masama geldi. Camille ve Mathias Marquet, Château Lestignac'taki asmalarıyla ilgileniyor. Ambroise Tézenas

Tekrar olduğunu ve derinleştiğini hissedebiliyordum: zamanın yavaşlaması, anın iliklerinin tadına varması. Bunu istemeye hazırız. Dordogne'da burada bir kalıp gelişmişti. Akşam yemeğini başka bir yürüyüşle takip etmem gerektiğini biliyordum. Bergerac'ta dolaşırken, küçük, hızlı bulutların başımın üzerinde ileri geri hareket ettiğini fark ettim. Hep bir ağızdan yükselen ve düşen, ağaçların dallarına konan ve sonra, karşılıklı olarak kararlaştırılan bir anda, tekrar gökyüzüne fırlayan kırlangıç ​​sürüleriydiler. Yapılacak tek mantıklı şey durup onları izlemekti.

Jeff Gordinier, yiyecek ve içecek editörüdür. Esquire . Şef René Redzepi hakkında bir kitap üzerinde çalışıyor.

Detaylar: Dordogne'da Ne Yapılır?

Oraya Ulaşım

Dordogne, yakın zamanda başlatılan hızlı trenle Paris'ten bağlantılı bir uçuş veya iki saatlik bir yolculukla ulaşılabilen Bordeaux'nun doğusuna 90 dakikalık bir sürüş mesafesindedir. Kiralık arabalar hem havaalanında hem de tren istasyonunda mevcuttur.

otel

Eski Logis : Henry Miller'ın ilk romanları oldukça cesurdur, ancak Trémolat'taki bu mücevherde iyi belgelenmiş konaklaması, aynı zamanda biraz çekicilik ve zarafet takdir ettiğini gösteriyor. Tesisin 25 odasının her biri dönem mobilyalarıyla dolu olup köye veya huzurlu bahçeye bakmaktadır. 190 dolardan ikiye katlanıyor.

Restoranlar ve Barlar

Au Bon Accueil : Limeuil'deki tepenin yukarısında (evet, yürümek zorunda kalacaksınız) Dordogne'daki en dürüst ve doyurucu gruptan bazıları - tavşan güvecini ve kremalı midye çorbasını düşünün. mezeler 13-27 dolar.

Kapalı Pazar Tablosu : Şef Stéphane Cuzin, kompakt mutfağı için fazla büyük görünüyor, ancak hem kaz ciğeri hem de sebzelerle hassas bir dokunuşa sahip. Bergerac; 43 dolardan sabit fiyatlı menüler.

Mükemmelden daha fazlası: Bergerac'ın bohemleri, korkak ezgileri dinlemek ve daha da eğlenceli bira ve elma şarabını yudumlamak için geceleri burada toplanır. 12 Rue des Fontaines; 33-5-53-61-95-11.

Aktiviteler

Rouffignac Mağarası : Bu mağaranın turu yalnızca Fransızcadır, ancak İngilizce konuşan çocuklar elektriğin keyfine varacak- tren yolculuğu , ne olursa olsun. Rouffignac-St.-Cernin-de-Reilhac.

Büyücü Mağarası : Tarih öncesi sanata, fosillere ve gravürlere tanık olmak için görülmeye değer . St.-Cirq-du-Bugue.

Lascaux IV : Lascaux mağaralarında bulunan çizimlerin her birinin reprodüksiyonlarını deneyimlemek için bu müzeye gidin. Vézère Vadisi'nin panoramik manzarasını görmek için çatıda durun. Montignac.