Hobart, Tazmanya'daki ilk günümde nereden başlamam gerektiğini biliyordum. Otelime yerleştikten sonra eski denizcilerin mahallesi Battery Point'e doğru yürüdüm. İlk kez ziyaret ediyor olsanız bile, denizdeki umutsuzluğun aurası sizi bir Proust ilacı gibi vuracak. Benim için 10 yıl sonra geri döndüğümde etkisi iki katına çıktı. Haziran başıydı ve mahalle sakindi, Avustralya kışının solgun ışığında yıkanıyordu. Balıkçıların kulübeleri ve tüccarların; kıvrıla kıvrıla kıvrıla uzanan 19. yüzyıl yollarındaki evler dul gibiydi. Sevgiyle hatırladığım ilkel ama görkemli Hobart yemeği Jackman & McRoss'ta, köşede yaşlı kadınlardan oluşan küçük bir grup sessizce dedikodu yapıyordu. Birleşik Krallık dışındaki İngiliz Milletler Topluluğu vatandaşlarının 'İngilizlerden daha İngiliz' olduklarına dair eski atasözünü hatırlattılar ve bana Battery Point'te ölüleri uyandırma korkusuyla sesini yükseltmemen gerektiğini hatırlattılar.

Avustralya'nın güneydoğu kıyılarında bir ada olan Tazmanya, Melbourne'den bir saatten biraz daha uzun bir uçuş mesafesinde, dünyanın kenarından sarkıyor. Ve Battery Point, Tazmanya'nın kenarından sarkıyormuş gibi hissettiriyor. İskeleleri boyunca yürürken sizi sarsan temiz, canlandırıcı rüzgar, Antarktika'dan yaklaşık 1.700 mil güneye kadar esiyor. Dinlerseniz Tazmanya tarihinin hüzünlü ezgisini yakalayabilirsiniz. Pitoresk bulduğum aynı rüzgarlı ciddiyet ve mutlak uzaklık, 19. yüzyılın başlarında İngiliz İmparatorluğu'na burada bir ceza kolonisi kurmak için ilham verdi. 75.000'den fazla mahkûm, o zamanlar Van Diemen's Land olarak bilinen ve çoğunun ağır işlerde çalıştırıldığı yere gönderildi. İrlandalı bir siyasi mahkum olan William Smith O'Brien, varışta karısına şunları yazdı: 'Doğanın elinin en güzel noktalarından birinde, en yalnız yalnızlıklarından birinde bir hapishane bulmak, yapamayacağım bir duygu iğrenme yaratır. tanımlamak.' Freycinet Ulusal Parkı'ndaki bir dağ silsilesi olan Hazards sahilinde bir kerevit teknesi. Sean Fennessy

Bugün Hobart, Wellington Dağı'nın altında, Derwent Nehri'ne inen tepeler boyunca yayılmış, güzelce döşenmiş bir liman kenti, temiz ve düzenli. Battery Point'in hemen kuzeyindeki Sullivans Koyu'na bakan ana sahilde, her yerde gelişme - ve yeniden geliştirme - işaretleri var. Rıhtımlar ve geçitler, restoranlarla dolu ve iki üst düzey otelle çevrili, suyla kapatılmış bir kamusal meydanda birleştiriliyor. Bölgenin kafeleri, Anglosfer'deki en kahve takıntılı şehir olan Melbourne'dekiyle aynı kutsal saygıyla düz beyazlar hazırlıyor. Çin'den varlıklı turistler akın akın geliyor ve Singapurlu bir moğol, muhtemelen düzinelerce kat yüksekliğinde bir kule inşa etmek için sahil boyunca ticari gayrimenkul satın aldı.

Hızlanan gelişme hızıyla, yerel halkın dediği gibi 'Tassie' yakında Queensland gibi daha sofistike turist rakiplerine yetişebilir. Bu, Tazmanya'nın cazibesini kırılgan ve adanın ıssız tarihine, Avustralya'nın durgun bir su birikintisi olarak daimi statüsüne bağlı görenler için buruk bir ihtimal. Anakaralılara, adı Tazmanya geleneksel olarak acımasız bir aşağılama için bir bahane olmuştur; bir varış noktası olarak, karavan kaçamakları veya sırt çantalı hippileri çağrıştırdı. Ancak Tazmanyalılar her zaman değerli bir şeyleri olduğunu biliyorlardı ve dünyanın eninde sonunda öğreneceğinden emindiler. On yıl önce ziyaret ettiğimde, Tazmanya'nın şarapları, özellikle Pinot Noir ve Chardonnay gibi serin iklim çeşitleri, uluslararası tanınırlık kazanıyordu. Ciddi şefler ve kaliteli akşam yemekleri, adanın çeşitli mikro iklimleri sayesinde çekirdekli meyveler ve çileklerden avokado ve cevizlere kadar her şeyi yetiştirme ve iyi yetiştirme konusundaki esrarengiz yeteneğinin farkına varmıştı.

Bir zamanlar Alice Waters tarzı yemek devriminin mütevazı bir kopyasının bile burada ne kadar ihtimal dışı göründüğünü anlamak önemlidir. Hobart'ın hemen kuzeyindeki Coal River Valley'de mülkü olan Amerika doğumlu bir çiftçi olan Tony Scherer, 'Otuz yıl önce ilk geldiğimde tavrım çok olumsuzdu' diye hatırlıyordu. Sullivans Koyu manzaralı, yüzer bir iskelede mod bir yapı olan Glass House'da Scherer ve bir sosyal hizmet görevlisi olan eşi Joyce Johnston ile bir şeyler içiyordum.
ve ötesindeki dağlar. Arkadan aydınlatmalı raflara sahip bakır bir bara sahiptir ve çeşitli tapas tarzı ortak tabaklar ve tasarımcı kokteylleri sunmaktadır. Tazmanya içkisi, özellikle viski, karanlık ve lezzetliydi ve ışıkta değişen su manzaraları büyüleyiciydi.

İlk ziyaretimde Scherer, Tazmanya'nın 21. yüzyılda gezegenin en hassas değişim barometresi olabileceğini belirtmişti. 'Tek soru' dedi, 'bizi önce hangisinin değiştireceği - küresel ısınma mı yoksa küresel sermaye mi?' Johnston, bugünlerde bana, Tazmanya'nın küresel trend belirleyiciler için bir sonraki sıcak destinasyon olan 'yeni İzlanda' haline geldiğini söyledi. Tarihsel olarak Tazmanya, Avustralya'nın en yüksek devlet yardımı alan yüzdesine sahip olduğu için, turist dolarları memnuniyetle karşılanmaktadır. 'Ve yine de, tatlılık Tazmanya'nın özü,' dedi Scherer, 'henüz olgunlaşmamış olmasından geliyor.'

Tazmanya'nın tarihi, uygarlığın, orijinal ceza kolonisinden tomrukçuluk işletmelerine, madencilik endüstrilerine ve ünlü bozulmamış suları kirletme riski taşıyan devasa balık çiftliklerine kadar, doğal manzaraya kendini itme konusundaki beceriksiz girişimlerine bağlıdır. On yıl önce, konaklama işinde tanıştığım herkes, inşa ettikleri şeyin o sırada teklif edilen dev bir kağıt hamuru değirmeni tarafından tehlikeye atılabileceğinden endişeliydi. Tesis hiçbir zaman inşa edilmedi, ancak şimdi Tazmanyalılar beklenmedik yeni bir tehditle karşı karşıya: popülerlik. Tazmanyalıların Tazmanya hakkında sevdikleri şey, onu yabancılara satarak tehlikeye girebilir mi? Adanın ruhu gazlı şömineler, zorla gülümsemeler, kadife kanepeler, tur otobüsleri tarafından yok edilebilir mi?

Hobart'ta, şehrin dışında, Regency tarzı bir konakta bir butik otel olan Islington'da kaldım, uzun süre şehrin tek beş yıldızlı kazıları. Benden daha süslü olmasına rağmen, nazik personelin söylediği veya yaptığı hiçbir şey bana bu gerçeği hatırlattı. Hayatımın en keyifli saatlerinden birini cam avluda yanan bir şöminenin önünde Anne Enright romanı okuyarak ve bir tepsiden komik bir şekilde tombul istiridye yiyerek geçirdim. Sanki aynı anda hem evde hem de uzaktaydım.

Islington'ın genç rekabeti kıyıda. Eski bir reçel fabrikasında bulunan Henry Jones, Sidney veya Londra'da yerinden fırlamayacak kadar şık bir oteldir. Aynı iskelede daha uzakta, yeni tamamlanmış kız kardeşi Macq 01'i, şık bir selvi ve cam kulübeyi bulabilirsiniz. Tesisi gezdiğimde, otelin, talep üzerine Tazmanya'nın karanlık tarihinin bazı yönlerini anlatmak için çağrılan bir 'hikaye anlatıcısı' ekibi tuttuğu söylendi. 114 odanın her biri, Tazmanya'nın geçmişinden renkli bir kahramanın (ya da haydut) adını almıştır. Lounge sadece bir salon değil, bir 'hikaye anlatma çekirdeği' ve bar sadece bir bar değil, eski gazetelerin yeniden baskılarıyla dekore edilmiş Story Bar.

Tüm bu kitsch telkari rağmen, Macq 01 muhteşem bir tesis. Sahildeki odaları, Wellington Dağı'nın manzarasına hakim terasları ile Sullivans Koyu'nun üzerinde karga yuvaları gibi uçar. Sahibi ayrıca, Freycinet Yarımadası'nda Hobart'ın kuzeydoğusundaki süper lüks bir loca olan yedi yaşındaki Saffire'ı da işletmektedir. Birkaç gün sonra oraya gittim ve Saffire'ın kendi incelikli tarzıyla Hobart'taki küçük kardeşi kadar hikaye anlatımıyla ilgili olduğunu gördüm. Soldan: Tazmanya'nın Freycinet Yarımadası'ndaki lüks bir tatil yeri olan Saffire'daki lobi; Boyalı Uçurumlar, Maria Adası kıyısı boyunca uzanan desenli kumtaşı uzantısı. Sean Fennessy

Freycinet Ulusal Parkı'nın eteklerinde inşa edilen Saffire, uzaktan bakmak için tasarlanmış, hızla yükselen, yükselen bir yapıdır.
dev bir vatoz gibi. Sessiz ahşaplar ve düşük yansıtıcı cam, binanın çevredeki okaliptüs ormanıyla uyum sağlamasına olanak tanır. Ana kulübede, yükselen pencereler, dört ana zirvesi sürekli değişen ışıkta ten rengini değiştiren bir dağ silsilesi olan Hazards'ı çevreliyor. Saffire ile ilgili her şey sonuna kadar, ama en çok sevdiğim şey, özenli personeli ve ne kadar çabuk keşfettiğimi, tek yapmak istediğimin dağlara bakıp Tazmanya viskisi içinde kaybolmak olduğunu keşfetmeleriydi.
ve bir ciltsiz kitap. Arada beni sevgili bir hükümdar gibi beslediler.

Atkuyruklu yol rehberinden düğmeli şirket sözcüsüne kadar Saffire'daki herkes, Hobart'taki fırında gözlemlediğim dedikodu çemberiyle aynı ilke tarafından yönlendiriliyor gibiydi: Ölülere saygı gösterin. Bana ilk başta senaryo gibi görünebilecek hikayeler anlatırlardı, ama biraz zorlarsam, duygunun gerçek olduğunu bulurdum, büyük olasılıkla bunu ifade eden kişi yerli bir Tazmanyalı olduğu için.

Bir öğleden sonra, iz rehberi Paul Jack beni Amos Dağı ile Mayson Dağı arasında, naneli sakızların ve karamelize bal aroması yayan beyaz kunzea çalılarının yanından geçen bir patikaya çıkardı. Wineglass Körfezi'nin yukarısında, kıyı şeridinin dalgalı beyaz kumlarına ve Freycinet Dağı'nın aşınmış Devoniyen kaya yüzüne bakabileceğimiz bir tepeye ulaştık. Wineglass Körfezi, adını sadece kadehi andıran şeklinden değil, aynı zamanda bir zamanlar katledilmiş balinaların kanıyla dolu olduğu için alır. Tazmanya'daki en ikonik manzara. Jack, 'Balina yağı Tazmanya ekonomisini ateşledi,' dedi. 'Bunun için özür dilemek yerine, sonunda kim olduğumuza sahip çıkıyoruz.'

Holosen çağının şafağında avcı-toplayıcılar tarafından geride bırakılan Aborjin çöplükleri, kabuk yığınları hakkında kolay bir bilgiyle konuşmaya başladı. 'Dağlara uyuyan tanrılar dediler' dedi. 'Bunun etrafından dolaşmak yok, Tazmanya'nın manevi bir geçmişi var. Bizimki, yenilenmek için ateşe ihtiyaç duyan uçucu bir manzara.'

Konuştuğum herkese göre Tazmanya turizminin büyümesinin arkasındaki en büyük itici güç, 2011 yılında Hobart'ta açılan Eski ve Yeni Sanat Müzesi MONA'dır. Müzenin eş-CEO'su Mark Wilsdon bana, 'MONA'yı benzersiz kılan, Tazmanya'yı benzersiz kılan şeydir' dedi. Profesyonel bir kumarbaz olarak servetini kazanan Tazmanyalı bir milyarder olan David Walsh tarafından özel koleksiyonunu barındırmak için kuruldu. Walsh, MONA'ya tahminen 200 milyon dolar harcamış olsa da, Tazmanyalılar için bedava tuttu. Şimdi Tazmanya ekonomisine yılda 100 milyon dolar pompaladığı söyleniyor. MONA'daki ana galeri, Hobart'taki Eski ve Yeni Sanat Müzesi. Sean Fennessy

Müze hem kelimenin tam anlamıyla hem de mecazi olarak karanlıktır: tarihi bir bağın yanındaki kumtaşı uçurumdan oyulmuş ana galerisi, seks, ölüm ve dışkı üzerine sabitlenmiş komik bir şekilde ürkütücü bir küratöryel vizyonu sergiliyor. Oraya ulaşmak için, Glass House'u destekleyen aynı iskeleden, Derwent Nehri'nin yaklaşık 20 dakika yukarısında, dışı bir kamuflaj deseni ile boyanmış ve içleri, bir nesil New York City metro vagonununki gibi bir katamaranla iç bölgelere seyahat ediyorsunuz önce, kaplıdır
grafiti içinde. Bombalar ve etiketler, gemideki kafeden kuru bir Riesling ile garip bir şekilde eşleşiyor.

Bir sanat müzesine değil, bir sanat karşıtı müzeye varıyorsunuz. Surları nehre bakan rüzgarlı bir avludan, Chris Ofili, Anselm Kiefer ve Damien Hirst'ün eserlerini içeren kalıcı bir koleksiyon bulmak için iniyorsunuz. Müzenin web sitesinde 'David'in Sarhoşken Aldığı Şeyler' ve 'Kadın Küratörlerimizi Rahatsız Ediyor' çalışması, deneyime küresel markalardan daha az hakimdir. Belki de en ünlü parça Kanalizasyon Uzmanı, Belçikalı sanatçı Wim Delvoye tarafından, insanın sindirim sürecini taklit eden bir dizi mekanik oda, en uçta kaka ortaya çıkıyor.

MONA hakkında en çok sevdiğim şey, uğursuz cazibesini ev sahibi şehrin hayatına aşılama şekliydi. Bir sabah, şafakta garip bir sesle uyandım. Bir gezgin olarak ilk kez, bir kapıcıya sormak zorunda kaldım, 'Affedersiniz, ama şafakta şehirde yankılanan büyülü bir kadın sesi melanjı mı duydum?'

Cevap, 'Evet, efendim' oldu. duydum Siren şarkısı, çeşitli Hobart binalarının üzerine monte edilmiş 450 hoparlörden yayınlanan 28 kanallı bir ses parçası. MONA'nın yoğun katılımlı kış festivali Dark Mofo'nun habercisi olarak, iki hafta boyunca her gün gün doğumu ve gün batımında yedi dakika boyunca yoğun katmanlı koro vızıltısı çaldı. Konu MONA'ya geldiğinde, yerlilerin gururlarında neredeyse şovenist olduklarını gördüm. Tekrar tekrar duydum: MONA, Walsh'ın olduğu kadar bizim de; bizim tuhaflığımızı, uzaklığımızı, tarihimizin kasvetli müphemliğini ifade eder.

Bizim. Tazmanya için bu küçük bir gelişme değil.

MONA'ya yaptığım ziyaretten sonra, Tony Scherer'in Coal River Valley'de yayıldığı Rocky Top Farm'a gittim ve burada Scherer beni şef Luke Burgess ile tanıştırdı. 2010 yılında, Burgess Hobart'taki eski bir tamircinin garajını - '250 metrekare ve teneke bir çatı', dedi, 'yangın hasarlı kafes kirişleri ile', 46 kişilik bir şarap barına ve Garagistes adlı bir restorana dönüştürdü. rezervasyon aldı ve Avustralya'daki ilk tamamen doğal şarap listesine sahipti. Bunu uluslararası tanınma izledi ve Tazmanya ilk küresel mutfak hissini yaşadı. Ama Garagistes çabucak o korkunç şeye dönüştü - bir şey - ve turistler, deneyimi Instagram'a yüklemek için acele ettiler. Sahibinin yorgunluğu başladı ve Garagistes, bir zafer olsa da, beş yıllık kira sözleşmesinin sonunda kapandı.

O zamandan beri, Burgess dünyayı dolaştı, zaman zaman şeflerin evlerinde veya kendi pop-up'larında yemek pişirdi. Ama o ve Scherer bir vizyonu paylaşıyor.

Burgess, 'Bahçe benim için mutfaktan çıkmanın bir yolu,' dedi.

Scherer, arazisini işaret ederek araya girdi. 'Elini doğru oyna ve burada her şeyi yetiştirebilirsin.' İkili tam buraya bir restoran yerleştirmek istiyor: Barilla Körfezi'nin nehir ağzı yollarının yanında, Scherer'in çiftliğine bakan küçük bir yemek odası.

Planlarını uygularlarsa, talep kesinlikle orada olacaktır. 'Melbourne ya da Sidney'e ne zaman gitsem, duyduğum tek sıfat Tazmanya, ' dedi Stillwater'ın sahibi Kim Seagram, Hobart'ın 2½ saat kuzeyinde Launceston'da. 'Güney Avustralya' değil.' bu' Tazmanya tarak,' veya ' Tazmanya istiridye,' veya ' Tazmanya ruhlar.' ' Soldan: Hobart Limanı'ndaki Derwent Nehri üzerindeki Anayasa Rıhtımı'nda bir balıkçı teknesi; Launceston'daki Sweetbrew'de kavrulmuş balkabağı üzerinde haşlanmış yumurta. Sean Fennessy

Seagram, Tazmanya'nın ikinci şehri olan Launceston'ın dönüşümünde çok önemli bir rol oynadı ve gastronomisinin sivil gücü için bir müjdecidir. Geçen yıl bir çiftçi kurdu; St. Georges Meydanı'nda, artık hamburger ve krepten Türk mutfağına kadar her şeyin tedarikçilerini bulabileceğiniz yeni ortaya çıkan yiyecek-van kültürünün kurulmasına yardımcı oldu. köfte . 2000 yılında 1830'lardan kalma güzel bir şekilde yenilenmiş bir un değirmeninde açılan Stillwater, Launceston'ın yerel Tazmanya ürünlerini zarif ama eğlenceli bir şekilde sunan ilk kaliteli yemek restoranıydı. Son ziyaretimden bu yana, kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği servis eden ve gün boyu kahve içen, neşeyle yalayan yerlilerle dolup taşan bir topluluk merkezi haline geldi.

Freycinet Yarımadası'nın güneyinde, Tazmanya'nın doğu kıyısında, Maria Adası'na giden feribota binebileceğiniz Triabunna adlı küçük bir kasaba var. Maria (uzun bir ben, Mart ayında olduğu gibi ben ah Carey), kuzey başı güney tabanına dar, kumlu bir kıstakla bağlı olan erimiş bir kum saati şeklindedir. 1971'de Avustralya hükümeti burayı bir milli park olarak kurdu. Siyah kuğular ve birkaç küçük keseli türü her yerde bulunur. Sık ormanları ve eğreltiotu oluklarıyla Maria, hayatta kalmalarını sağlamak için anakaradan getirilen nesli tükenmekte olan türler olan wombatlar, Forester kanguruları ve Bennett wallabies için bir yaşam alanıdır.

Maria bir zamanlar balina avlama istasyonlarına ve hapishanelere ev sahipliği yapıyordu, ama şimdi pastoral değilse de hiçbir şey değil. Varış iskelesini geçtikten sonra, 19. yüzyıldaki bir sanayileşme girişiminden kalan eski bir çimento fabrikasının depolama siloları ve çökmüş fırınları var. Daha ileride, küçük, terk edilmiş bir yerleşim var. Adada çok az insan yaşıyor, ancak herkes mütevazi bir ranza olarak yeniden tasarlanan eski hükümlü binasında bir gece rezervasyonu yapabilir. Özel bir şirket olan Maria Island Walk, boş beyaz kumlu plajların yakınında ahşap ve kanvastan yapılmış iki küçük kamp yeri inşa etti. Ayrıca, küçük verandasında bir lavanta bahçesi olan, beyaz bir çitin arkasındaki basit bir hava tahtası kulübesi olan devlete ait Bernacchi Evi'ni kiraladılar. Adını bir ipek imparatorluğu kurma hayaliyle Maria'ya gelen İtalyan bir girişimciden alıyor. Maria Island Walk'un kurucusu ve CEO'su Ian Johnstone, 'Acımasız bir geçmişten,' dedi, 'burada bir uyum arayışı var. İnsanlar arasında ve o insanlarla yer arasında.' Maria Adası'nda otlayan ormancı kanguru. Sean Fennessy

Şanslıysanız, sık sık bir gezgin olarak bulursunuz. o — geçmiş ve şimdinin, doğa ve kültürün, bir sevinç tarihi ve bir acı mirasının hepsinin karşılıklı bir saygı noktasında dengelendiği bir yer. buldum o Maria Adası'nda, Bernacchi'de ve yürüyüşler sırasında
Maddy Davies ve Paul Challen ile birlikte, hafta sonu için beni ağırlayan, mükemmel basit yemekler pişiren ve adanın dolerit zirvelerinde gün boyu süren gezilerde mükemmel arkadaşlık sağlayan iki rehber.

Maria'daki son sabahımda, kahve içmek ve güneşin doğuşunu izlemek için Tasman Denizi'nin yukarısındaki Skipping Ridge'e doğru yola çıktık. Uzun bir bulut hattının üzerinden ince bir ışık kütikülü kırılırken Challen, 'Kenardan geçen ilk kişi, bir çit alacağız' diye espri yaptı.

'Çit örerlerse' diye yanıtladı Davies, 'asla geri dönmeyeceğim.'

Ayrıntılar: Tazmanya'da Ne Yapılır?

Oraya Ulaşım

Brisbane, Melbourne veya Sydney üzerinden Hobart'a uçun.

Tur rehberi

Beş Büyük Tur ve Keşif Gezisi : Bu güvenilir şirketin Tazmanya teklifleri, Freycinet Yarımadası'nda doğa yürüyüşü ve plaj gezintisinden, kanguru ve emuları görebileceğiniz Maria Adası'nda dört günlük bir yürüyüşe kadar uzanmaktadır.
dünyanın en uzak vahşi yaşam koruma alanlarından birinde. 1 2 günlük geziler 12.950 dolardan başlıyor.

Oteller

Henry Jones : İskeledeki en eski depo binalarından birinin içine inşa edilen bu şık alan, Hobart'ın gelişen gece hayatı sahnesinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. 215 dolardan ikiye katlanıyor.

Highfield Evi : Bir zamanlar ünlü sömürge politikacısı ve kriket oyuncusu William Henty'ye ev sahipliği yapan Viktorya döneminden kalma bir mülk, Tamar Vadisi'ne bakan butik bir oda kahvaltı olarak yeni bir hayat buldu. Launceston; 132 dolardan ikiye katlanıyor.

Islington : Hobart şehir merkezine hızlı bir araba yolculuğu mesafesinde yer alan bu tesis, ilginç sanat eserleri ve antikalarla doludur ve yemek yemek ve dinlenmek için camla kaplı bir atriyuma sahiptir. 369 dolardan ikiye katlanıyor.

Macq 01 : Macquarie Rıhtımı üzerindeki bu 114 odalı şık mülk, Sullivans Koyu'na bakmaktadır ve Tazmanya tarihi hakkında bilgi sahibi bir kadroya sahiptir. Açık bir şöminenin etrafına inşa edilmiş dairesel birinci kat salonunu kaçırmayın. 315 dolardan ikiye katlanıyor.

saffire : Freycinet Ulusal Parkı'ndaki Hobart'ın birkaç saat kuzeydoğusunda, Macq 01'in bu kardeş mülkü, yarımadanın dağlarının ve ormanlarının olağanüstü manzarasını sunar. Coles Körfezi; 1.650 dolardan ikiye katlanıyor.

iki dört iki : Launceston şehir merkezinden sadece birkaç adım ötede bulunan bu şık daire koleksiyonu, konukların özel terasta ızgara yaparken tadını çıkarabilecekleri bir dizi Tazmanya şarabı ile donatılmıştır. 160 $ ​​'dan başlayan daireler.

Restoranlar ve Kafeler

Bryher : Vitray vasistas pencere, harika kahve ve mevsimlik menü sizi bu ev gibi kafeye çağırıyor. Launceston.

cam ev : Yüzer bir iskelede camla kaplı bu uygun şekilde adlandırılmış bar, wallaby tartar gibi ortak tabaklara hizmet eder. Kokteylleri Tazmanya viskisini mükemmel bir şekilde sergiliyor. Hobart; küçük tabaklar 11–26 dolar.

Jackman ve McRoss: Yerliler, kahvaltıları ve taze hamur işleri için Hobart'ın mutfak sahnesinin kalıcı bir armatürü olan bu keyifli fırına bayılıyor. 61-3-6223-3186.

Güvercin Deliği Kafe & Fırın : Bu havalı, sade mekan kahve, unlu mamuller ve domuz eti ve rezene köftesi gibi rahat yemekler için bir zorunluluktur. Hobart; mezeler 11-15 dolar.

Durgun su : Launceston'ın kaliteli yemeklerinin öncüsü. Tazmanya şarap listesi, Lenah wallaby ve Flinders Island tuz otu ile beslenen kuzu gibi bölgesel malzemelerden elde edilen bir menü ile eşleşir. mezeler 16-62 dolar.

tatlı bira : Özel kahve, mükemmel hamur işleri ve turp turşusu ve mangalda tofu ile avokado tostu gibi teklifler içeren sebze odaklı brunch menüsü için bu Launceston favorisine gelin. girişler 10-14 dolar.

tapınak şakak .. mabet : Bu karatahta menü cenneti, Hobart'ta bir arka sokakta 20 kişilik bir alana yerleştirilmiş bir mutfak harikasıdır. Ortak yemek için gelin, eşsiz şaraplar için kalın. mezeler 13-25 dolar.

Müze

MONA : Hobart'tan Derwent Nehri'ne hızlı bir feribot yolculuğu, ziyaretçileri, eksantrik bir milyarderin sırayla saygısız ve grotesk olan özel sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapan bu popüler müzeye getiriyor. Berriedale.