Leuser'e giderken, ertesi gün ormana gitmeden önce Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan'da bir gece geçirdim. Şehir dışına at sürerken, New York City'den Boston'a gitmek için gereken süreden daha kısa sürede Asya'nın en zengin ormanlarından birinin kenarına varacağımı hayal etmekte zorlandım. Medan, insanların, motosikletlerin, kamyonların ve varlığından haberdar olmadığım ekonomik nişleri dolduran sonsuz sıra sıra sokak tezgahlarının ezilmesiydi. Sadece mutfak saatleri satan bir ahırı, sadece kuş kafesi satan bir ahırı ve ahırı olmadığı için mallarını bir ağacın dallarına asmış bir çanta satıcısının yanından geçtik, bu da fotoğrafları çeken yol arkadaşım Stefan Ruiz'i harekete geçirdi. hikaye, onun ticari marka gözlemlerinden birini yapmak için: Bu kelimenin tam anlamıyla bir para ağacı.

Sonunda trafik azaldı ve şehir soldu ve biz, dönümlerce, akrelerce palmiye ağaçlarının arasında, süpermarket koridorları kadar düz sıralar halinde, her yöne görebildiğimiz kadar uzanan uzun, yedek ağaçlar arasında gümbürdüyorduk. Hurma yağı, atıştırmalıklarda, sabunlarda, kozmetik ürünlerinde ve raflarımızdaki diğer birçok üründe bulunan, dünyada en yaygın kullanılan bitkisel yağdır ve Endonezya, diğer tüm ülkelerden daha fazlasını üretmektedir ve bu yağın yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. dünyanın arzı. Endonezya'da bir para ağacı varsa o da palmiye ağacıdır.

Ormana yaklaştığımızda, İngilizce bilmeyen şoförümüz Adi'ye yıllar içinde çok fazla yaban hayatı görüp görmediğini sordum. Heyecanla, bir tür maymun ya da orangutan için yerel bir kelime olduğunu varsaydığım mina denen bir şey hakkında konuşmaya başladı. Aslında Mina, araştırmacılar tarafından özellikle kötü şöhretli bir orangutana verilen isimdi. Bir yerelin daha sonra söyleyeceği gibi, zihinsel sorunları vardı. Mina'nın turistleri ısırdığı söylentileri vardı. Sorunlu bir geçmişi olduğu ortaya çıktı: Bebekken yakalanmış, yıllarını bir kafeste geçirmişti. Sonunda kurtarıldı ve Leuser yağmur ormanının eteklerinde bir köy olan Bukit Lawang'daki orangutanlar için bir rehabilitasyon merkezine getirildi. . Ama o zamana kadar, insanlarla geçirdiği zaman zarar görmüştü.

İlişkili : Dünyanın En Havalı Hayvanlarıyla Yakınlaşabileceğiniz 10 Yaban Hayatı Gezisi

Bohorok Rehabilitasyon Merkezi 90'larda kapandı, ancak içinden geçen birkaç orangutan hala ormanın köye en yakın kısmında yaşıyor ve onların peşine düşen yavruları da öyle. Yarı vahşi oldukları düşünüldüğünde, genellikle insanlardan korkmazlar ve bazı rehberler bu korkusuzluktan yararlanarak onları kızarmış pilavla turistlere daha da yakınlaştırır.

Orman yürüyüşleri düzenleyen ve kaldığımız köy pansiyonunu işleten Green Hill, bu tür şeylere girmez. Green Hill'i kocasıyla birlikte yöneten Andrea Molyneaux, saha çalışmasını Borneo'daki Camp Leakey'de yapmış, primatları koruma alanında yüksek lisans yapmış bir İngiliz kadındır. Kamp, şempanzeler için Jane Goodall neyse orangutanlar için de o olan öncü Litvanyalı-Kanadalı korumacı Birutė Mary Galdikas tarafından kuruldu. Andrea'nın sloganı ön taraftaki büyük bir tabelaya boyanmıştır: vahşi yaşamı vahşi tutun.

Çoğunlukla, Bukit Lawang bölgedeki diğer kasabalara benziyor; paslı oluklu metal çatılı mütevazı beton binalar. Ama uzak ucunda, yol ağaçların arasında kıvrılan bir patikaya çıkıyor ve nehir boyunca patikayı takip ederseniz, orangutan tişörtleri ve orangutan oymaları satan dükkanları geçerseniz, kendinizi otel bölgesinde bulacaksınız. Bambu, orman kütükleri ve dallardan yapılmış misafirhanelerle dolu bir Endonezya köyünün bir tür fantezisi.

O gece Stefan ve ben ormana bakan rustik odalarda uyuduk. Ertesi gün, o kaynayan yeşil kütleye doğru yürümeyi planladık. Sabahı köye yakın bir yerde yarı vahşi orangutanları arayarak geçirecektik ki görmemiz neredeyse garantiydi. Ardından rehberlerimiz bizi ormanın derinliklerine, insanların nadiren ziyaret ettiği, yeşilliklerin daha kalın, patikaların daha sert ve vahşi yaşamın gerçekten vahşi olduğu bir alana götürecekti. Orada iki gece kamp yapmayı planladık. Derin ormanda bir orangutan görseydik, şimdiye kadar sahip olan çok az insan arasında olurduk.

Ertesi sabah erkenden, güneş nehrin karşısındaki ağaçların üzerinden yükselirken ormana gittik. Stefan ve bana baş rehberimiz Anto Cebol, asistanı Ipan ve Colorado'dan bir çift üniversite öğrencisi katıldı. Bukit Lawang'ın yerlisi olan Anto, 38 yaşında, uzun saçlı ve erken yaşlardan itibaren taşlı Avustralyalı sırt çantalı gezginlerin inanç ve geleneklerine maruz kalmış birinin felsefi bakış açısına sahip. Bir kayanın üzerine otururken, Dünyanın ne kadar daha uzun olacağını kimse bilmiyor, dedi. Meydan okurcasına gülümsedi. Belki aya gideriz.

Ağaçlarda siyah mohawked Thomas'ın yaprak maymunlarından oluşan bir birliğe işaret ettiğinde onu sadece birkaç dakikadır takip ediyorduk. Hâlâ kolay, yıpranmış yollarda olmamıza rağmen, asla hayal edemeyeceğim bir oranda terler akmaya başladı. Sonra onu gördük: ilk orangutanımız. Bu tabii ki heyecan vericiydi, ağaçlardaki o turuncu parıltı ama belli ki vahşi değildi. Bir uzvun üzerine uzanmıştı, korkmamış ve etkilenmemişti. Antol onu tanıdı; annesini tanıdığını söyledi. Biz orada dikilip bakarken, uzun kuyruklu bir makak yanımızdan geçti, yönümüze bakma zahmetine bile girmedi. Sonra bir grup Homo sapiens parmak arası terliklerle yaklaşarak selfie çekti.

Bu yüzden motosikletlere binip daha uzak bir bölgeye doğru yola çıktığımızda biraz daha derine inmeye hazırdım. Palmiye tarlalarında engebeli bir yolculuktan sonra, ormanın kenarında, Green Hill personelinin el değmemiş olarak tanımladığı bir mezra olan Bukit Kencur'a vardık. Buranın çok fazla yabancı ziyaretçi almadığı açıktı. Kırmızımsı palmiye meyveleri, güneşte ağartılmış ahşap kulübelerin dışındaki kire oturdu. Bize bakmaya gelen köylüler İngilizce konuşmaya çalışmadılar ve kimse bize orangutan oymaları ya da başka bir şey satmaya çalışmadı.

Köylülerden biri elinde bir sepet erzak ile yaklaştı. Adı Chilik'ti ve gezimizin geri kalanında fazladan bir rehber olarak hizmet edecekti. Daha sonra öğreneceğim gibi, eğitimi alışılmadıktı. Birkaç yıl önce, şifalı bitkiler toplarken ormanda kaybolmuş ve beş gün boyunca orangutanların hangi meyveleri yediklerini izleyerek ayakta durmuş. Chilik hiç İngilizce bilmiyordu. Anto'nun aksine saçlarını kısa kestirdi ve Bukit Lawang'da rehberlerin giydiği lastik trekking ayakkabılarıyla uğraşmadı. Paslı bir palayla ayak bileklerindeki sülükleri kazıyarak, çıplak ayakla bizi ormanın içinden geçirdi ve Bukit Lawang rehberlerinin çoktan Batı tarzı sırt çantaları için terk ettiği rattan sarmaşıklardan yapılmış bir sepet içinde erzaklarımızın çoğunu sırtında taşıdı. . Atıştırmalık molaları sırasında kendi başına gider ve ayrılma zamanı gelene kadar zincirleme sigara içerek orman zemininde çömelirdi.

O ilk gün sadece kısa bir mesafe yürüdük, belki çeyrek mil. Yine de, yolculuğun geri kalanı gibi gitmek zordu. Yol öyle dik bir yokuşta yükselip alçaldı ki, dik durmak için sık sık köklerden ve sarmaşıklardan tutunmak zorunda kaldık. Bazen tamamen ortadan kayboldu, bu noktada Chilik sürünün önüne geçti ve palasıyla çalıların arasında bir yol açtı. Sonunda kamp alanına geldik. Pitoresk bir nehre bakan bir yamaçta oturuyordu. Biz serin ve berrak suda durulanırken birdenbire bir çift aşçı belirdi ve ateş yaktı. Bir çömlek pirinci kaynattılar, biraz tempeh kızarttılar, bir çuval dolusu tapyoka yaprağını sotelediler ve yabani zencefil ve biberle birlikte lezzetli bir kuru hamsi yemeği hazırladılar.

İlişkili : Endonezya'daki En İyi 5 Tatil Köyü Oteli

Birbirine bağlı bambu direklerden oluşan bir çerçevenin üzerine gerilmiş bir muşambanın altında uyuduk. Ses manzarası, ağustosböceği, kuş, dere ve yağmurun katmanlı bir karışımıydı ve içeri atılan maymun ulumalarının serpintisi vardı. Ertesi sabah erkenden, gün ışığının ilk ipucunda uyandık. Tost, yumurta, güçlü Sumatra kahvesi, sonra tekrar yola çıktık, Anto'nun yaprak ve ağaç kabuğu parçalarını dışarı çıkarabilmesi için her 15 dakikada bir duraklayarak, her türün adlarını ve tıbbi veya mutfaktaki kullanımlarını bize öğretti. Assam kimchin adını verdiği bir ağacın pembe çiçeği vardı. (Bir limonlu bitki; köri ile iyi gider). Pasak bumi'nin odunsu sapı. (Acı; sıtmaya karşı korur). Satykop çalısının parlak yaprağı. (Per Anto: Bebek hala annesinden içerken ve anne hamileyken ilk bebeği kırmamak için.) Yürüyüşe çıktığımızda, Anto aniden onu bir sprint'e sokan bir şey gördüğünde gözlerimiz ağaçların tepesine kaldırdı. Anne! diye bağırdı, yapraklara çarparak. Şanslı!

Mawa, o zamanlar orangutan için yerel bir kelime olduğunu biliyordum.

Gerçekten vahşi bir orangutan görmek, insanların etrafında büyümüş bir orangutan görmekten farklı hissettiriyor. Gözlerinden korktuğunu görüyorsun, masumiyeti ve huşu içinde sana bir çocuğu hatırlatıyor. Tüm dünya ormanın bu köşesi gibi, gizemli ve harikalarla doluyken, kendi çocukluğunuz için bir nostalji dalgası hissediyorsunuz. Aynı zamanda, öncelikle Batı'dan geldiğiniz için bu şekilde hissettiğinizden şüphelenmenize de yardımcı olamazsınız, siz ve yurttaşlarınız yüzyıllardır çevreye zarar veren tarımsal ve endüstriyel uygulamalardan yararlanmış olarak orman yaşamının zorluklarını unutmuşlardır. Bu, çocukluğunuzu ancak büyümenin acısı geçtikten sonra romantikleştirmeyi göze alabileceğiniz şekilde, o eski varoluşa romantik bir mercekten bakmayı karşılayabilmenizin nedenlerinden biridir. Bunları düşünüyorsun ve orangutanın ne düşündüğünü merak ediyorsun. Ve sonra çığlık atan maymun, basit aletlerdeki ustalığını bir çubuğu kırıp size fırlatarak gösterir. İnsanlar hakkında bildiklerini bildiğin halde onu suçlayabilir misin?

Sonunda orangutan sakinleşti ve bize bakan dallardan orada asılı kaldı. Sonra biraz uzakta bir yaprak hışırtısı duyduk. Bir diğeri! Anton ağladı. Aslında iki - bir anne ve bebek. Bu yüzden ilki bizi görünce kaçmamıştı: ailesini koruyordu. Anne ve bebek, maymunlar gibi sıçrayarak değil, dikkatli bir rota çizerek, ağırlıklarını bir ayağından diğerine ve elden ele vererek ağaçların tepelerinde yavaşça hareket ediyorlardı.

Kuzey Sumatra'daki son birkaç günüm, Bukit Lawang'ın sekiz saat güneydoğusunda, Toba Gölü kıyısındaki başıboş bir otelde geçti. 436 mil kare - yaklaşık Los Angeles büyüklüğünde - Toba Gölü dünyanın en büyük volkanik gölüdür ve belki de en güzelidir. Su pırıl pırıl ve sakin. Etrafında yumuşak yeşil dağlar yükselir. Carolina Cottages oteli, keskin sivri çatıları ve süslü oymalı ahşap cepheleri ile yerel halkın geleneksel bina tarzına bir övgü niteliğindeki bungalovlardan oluşan bir koleksiyondur. Otelin verandasına bir esinti esti, batik masa örtülerinin kenarlarını karıştırdı. Sahillerde, kola cam şişelerde, hindistancevizi ise pipetle gelirdi.

Gölün merkezinde, şarkı söyleme sevgileriyle tanınan yerli bir grup olan Batak'ın kalbi olan Samosir Adası yer alır. Bir gece, yaz tatilinde Batak okul öğretmenlerinden oluşan bir kalabalıkla parti yaptık. Haşlanmış yumurtaları biber salçasıyla yedirdiler, fincanlarda bitki likörü verdiler ve bir gitar çıkardılar ve bizim için şarkı söylediler ve onlarla dans etmemiz için yalvardılar ve dans ettiğimizde isterik bir şekilde güldüler. Her yeri dolaşan ve kolay kolay etkilenmeyen Stefan bile, konuklardan birinin Toba Gölü'nü bu dünyadaki cennet olarak adlandırdığında sağlam bir davası olduğunu kabul etti.

Medan'a dönerken, gölün karşısına giden bir vapura bindiğimde bir yabancı bana bir cep haritası verdi. İşi için tüm Endonezya'yı dolaşan Java'dan bir harita yapımcısı olduğu ortaya çıktı. Toba'nın kalbinde özel bir yeri olduğunu söyledi. Endonezya hükümetinin yıllardır bu eyalet karakolunda turizm endüstrisini geliştirmek için çok az şey yaptığını, ancak bunun değişmeye başladığını söyledi. Yakınlarda bir havaalanı inşa edilmişti ve otoyolu Medan'dan göle uzatma planları vardı. İnsanların Toba'nın hikayesini bilmesini istiyoruz dedi.

Toba'nın hikayesi bilinmeye değer bir hikaye. Yaklaşık 70.000 yıl önce gölü oluşturan devasa volkanik patlama neredeyse tüm insan türünü yok etti ve bizi bugün olduğumuz kişi yapmış olabilir. Aslen bilim yazarı Ann Gibbons tarafından ortaya atılan Toba felaket teorisine göre, patlama dünyayı altı yıllık bir kışa soktu ve gezegende 3.000 kadar az insan hayatta kaldı. Hayatta kalanlar, türümüzün en beceriklileriydi ve bu nitelikleri, insan uygarlığının tohumlarını ekerek torunlarına, atalarımıza aktardılar.

Atalarımızın ateş yakmayı, ekin yetiştirmeyi, hastalıkları tedavi etmeyi ve insan uygarlığı hakkında zekice teoriler geliştirmeyi öğrenmelerinin nedeni belki de Toba'ydı. Ve belki de Toba sayesinde ormanları temizlemeyi öğrendik ve diğer türleri yeryüzünden silme alışkanlığı geliştirdik.

Vapur iskeleye yanaşırken haritacıya veda ettim ve çantalarımı kıyıda bekleyen şoföre çektim. Sonra kamyonlarla tıkanmış sokakları, eskiden ormanın olduğu palmiye tarlalarını geçerek Medan'a dönüş yolculuğuna başladık. Şansınız varsa, kalan ormanlardan birini ziyaret edeceksiniz. Bunu yaparsanız, gözlerinizi ağaç tepelerine kaldırın. Eskiden tanıdığın birini görebilirsin.

Sumatra'da bir macera planlayın

İki haftalık bir gezinin ön ucundaki bu isimsiz Endonezya adasını keşfedin. Olağanüstü doğal zenginlikleri, Java'nın kültürel harikaları veya Bali'nin plajları için ideal bir başlangıçtır.

Oraya ve Çevreye Ulaşım

Singapur gibi bölgesel bir merkez aracılığıyla Medan'daki Kualanamu Uluslararası Havalimanı'na uçun. Gunung Leuser Ulusal Parkı'na ve Toba Gölü'ne ulaşmanın en iyi yolu bir araba ve şoför kiralamaktır (oteliniz kolayca düzenleme yapabilir). Sumatra'nın turizm altyapısı iyileşiyor olsa da, çoğu yol zorlu ve kalabalık olmaya devam ediyor, bu nedenle her destinasyona seyahat ederek bir gün geçirmeyi umuyoruz.

Alan

Çoğu gezgin için Endonezya'nın dördüncü en büyük şehri, Kuzey Sumatra'nın doğal cazibe merkezlerine açılan bir kapıdır. Hava karardıktan sonra geldim ve aşağıdaki gibi manzaraları atlayarak ertesi sabah ormana doğru yola çıktım. Velangkanni Leydimiz , Hint-Babür tarzı bir kilise ve Maimun Sarayı'ndaki müze (66 Jl. Sultan Ma'moen Al Rasyid; 62-61-452-4244) . Otelime dolandım, Aryaduta Medan (110 dolardan iki katına çıkar) , Amerikan, Çin ve Endonezya yemeklerini birleştiren büyük bir kahvaltının tadına bakmak için yeterince uzun. Diğer bir rahat seçenek ise JW Marriott (58 dolardan iki katına çıkar) , güzel bir çatı havuzu olan.

Bukit Lawang

Girişteki bu nehir kıyısındaki kasaba Gunung Leuser Ulusal Parkı orangutan yürüyüşlerinin çoğunun başladığı yerdir. kaldım Yeşil Tepe (240$'dan başlayan paketler) , personelin ormana geziler düzenlediği bir misafirhane. Optimum orangutan manzaraları için, onu zorlamak isteyenler üç veya dört günlük bir trek rezervasyonu yapmayı düşünmelidir.

Toba Gölü

Bukit Lawang'dan sekiz saatlik bir yolculuktan sonra, gölün ortasındaki Samosir Adası'na feribota bindim. Konaklama Carolina Kulübeleri (12 dolardan iki katına çıkar) temel ama rahattı. Daha lüks bir konaklama için deneyin Taman Simalem Resort (87 dolardan iki katına çıkar) , bir grup zâviye ve göle bakan özel villalar. Huta Bolon Simanindo'yu ziyaret etmenizi öneririm (Jl. Simanindo Limanı, Samosir Adası; 62-813-9672-1133) , geleneksel ahşap evlerin korunmuş tarihi bir köyü.

Tur rehberi

ATJ'den Jarrod Hobson, sektörde Endonezyalı bir adam olarak biliniyor ve T+L'nin A-Listesinde uzun süredir var olan en iyi seyahat danışmanlarından biri. Sumatra'yı Java ve Bali gibi diğer adalarla birleştiren özel güzergahlar oluşturabilir. atj.com; kişi başı günlük 350 dolardan başlayan fiyatlarla.

Ne Paketlemeli

Güçlü bir böcek kovucuya, yüksek SPF'li bir güneş kremine, bir fara, pasaportunuz ve evraklarınız için su geçirmez bir cüzdana, dayanıklı yürüyüş botlarına ve hafif, uzun kollu gömleklere ve uzun pantolonlara ihtiyacınız olacak.