Pohnpei adası nasıl yaratıldı? Yerli efsane, denizde bir grup yerleşimciye liderlik ederken Lidakika adlı bir ahtapotun yardımına başvuran Sapkini adlı bir kahramanın dolambaçlı bir hikayesini anlatır. . . ve benzeri. Ben şuna benzer bir yaratılış mitini tercih ederim: Bir gün, Tanrı Pasifik Okyanusu'nun ortasına, ekvatorun hemen yukarısına, gezegendeki en güzel adalardan birini dikti. Ona ulu palmiye ağaçları ve engebeli, yağmur ormanlarıyla kaplı tepeler, yankılanan şelaleler, yarı renkli mercan resifleri ve kilometrelerce altın rengi kumsal verdi. Ve işini gözden geçirdi, iyi olduğunu gördü ve sonra kasıtlı bir artçı darbe olarak sahilleri kaldırdı.

Pohnpei'nin neredeyse hiç plajı yok. Bunun yerine çakıllı kıyıları, mangrov bataklıkları veya gri bazalt kayalıkları vardır. Bu, sıcak ve sakin koylarda, altınızda renkli tropikal balıklarda, yukarıda renkli tropikal gökyüzünde yüzmenin mükemmel olmadığı anlamına gelmez. Bunun anlamı, Pohnpei'ye gelen ziyaretçilerin kumun üzerinde yatarak vakit geçirmediğidir. Bu aynı zamanda adanın saf kumlu toprakta gelişen o önlenemez büyümelerden (hediyelik eşya dükkanları, yüksek binalar, fast-food bayileri) kurtulduğu anlamına gelir. Tanrı sahilleri kaldırmamış olsaydı, bugün Pohnpei engellenmemiş ihtişamını kaybedecekti. Yarım mil kum her şeyi değiştirirdi.

Pohnpei'de, yüksek binaların ve zincir otellerin olmaması, olanaklardan yoksun olduğu anlamına gelmez. İyi yiyip içmek, rahat ve hatta yüce bir ortamda uyumak, rahatlıkla ve güvenle gezmek mümkün. On beş yıl önce adanın adı değişti: eskiden Ponape idi. Her iki durumda da, Pohnpei şu anda yerleşik ve kendine sol arasında kabul edilebilir bir orta bölgeyi işgal ediyor. 'Mevcut' ve 'yok' öğelerin basit bir yoklaması ortaya çıkıyor. Adanın sunduğu şeylerden bazıları: bir topluluk koleji; dalış ve yürüyüş tur operatörleri; araba kiralama şirketleri; Japon ve Filipin restoranları; Tenis kortları. Ve bazıları yok: bir sinema salonu; bir golf sahası; iyi bir kahve dükkanı; bir tasarımcı butiği. Dünya, ziyaretçide tünel görüşünü teşvik eden bir zamanlar bozulmamış tropik cennetlerle doludur (Keşke bu tarafa bakarsam, bakışlarımı o gözlerden kaçırırsam, cennete inanabilirim...). Pohnpei, gözlerinizi sonuna kadar açarak yaklaşmanızı teşvik ediyor.

Pohnpei'ye ulaşmak gerçek bir girişimdir. Hawaii'den batıya ada atlamalı bir uçuş, günün çoğunu gerektirir. Japonya'dan güneydoğuya uçun ve bu aynı şey. Aynı şekilde Avustralya veya Yeni Zelanda'dan. Pohnpei, Chuuk takımadaları ile Yap ve Kosrae adalarını içeren, geniş çapta dağılmış Mikronezya Federal Devletlerine aittir. Büyük kara kütlelerinden çok uzakta olan o küçük yeşil mücevherlerden biri—Pasifik'in zümrütleri—.

Ama oraya varmak canlandırıcı olabilir. Guam'dan Pohnpei'ye iki saatlik uçuş hayatımın en büyülü anıydı. Gün kristal gibiydi ve gezegenin tüm renkleri beyaz ve mavi varyasyonlarına sadeleştirilmiş, saflaştırılmıştı. Berrak, dipsiz mavi bir okyanusun üzerinde berrak, dipsiz mavi bir gökyüzü ve bunların arasında, uçağın pencerelerinin altına dağılmış yüzlerce yoğun, beyaz kümülüs bulutu. Aydınlık ve karanlık, bulut ve bulut-gölge desenleri devasa bir dama tahtası - tanrılar için yüzlerce kilometreye yayılan bir oyun- düşündürdü.

Yolculuk ister yumuşak ister engebeli olsun, Pohnpei gibi uzak bir yere gitme zevkinin yarısı, yolda karşılaşılan garip insanlardan ve garip işlerden kaynaklanır. Yolculuğumda dindar bir genç adamla tanıştım ve saatlerce çalıştıktan sonra başını Mukaddes Kitabından kaldırıp evinin karısının ve üç çocuğunun yaşadığı daha küçük adadan yaklaşık 200 mil uzakta küçük bir ada olduğunu bana bildirdi. 'Onları sık görüyor musun?' Diye sordum. 'Ah evet, yılda en az iki kez, Tanrı onları korusun,' diye yanıtladı.

Daha sonra, uzmanlık alanı tenis kortları için yapay yüzeyler olan Kaliforniyalı bir müteahhitle tanıştım. Elimizde uzun, buzlu içeceklerle büyüleyici bir gün batımının altında bir otel verandasında duruyorduk. Gök, alevli kadifeden büyük parçalarla parlıyordu ve deniz, altın ve pembeden oluşan ışıltılı bir tarlaydı. 'Sana bir şey söyleyeceğim,' diye itiraf etti, 'beni böyle bir çöplüğe son kez sürüklemeleri.'

Öyle ya da böyle, kararlı gezgin sonunda Pohnpei'ye varır. Bagajınızla yeniden bağlantı kuruyorsunuz, paslı tabelaları ve biraz köhne malları ile parlak ve cıvıl cıvıl bir başkent olan Kolonia'dan geçiyorsunuz ve - eğer size iyi bir tavsiye verildiyse - doğuya doğru kısa bir araba yolculuğu yaparak, buranın iç içe geçtiği Village Hotel'e gidin. bolca büyümüş bir yamaçta. Bir tür hava görüntüsünü bir başkasıyla değiştirmiş olacaksınız. Köyün sazdan çatılı açık hava restoranı, denizden yüz metreden daha yüksektedir. Tepe, bambu ve palmiye ağaçlarının arasından mangrov bataklığına iner, bir mercan kayalığının sığ sularına dalar ve yeniden yoğun bir okyanus mavisine dalar. Restoran, yolda topladığınız haritaları veya turist broşürlerini açmak için mükemmel bir mekandır - tam da bir seyahat programı planlamak için ideal bir yerdir.

Pohnpei'nin boyutu, kısa süreli ziyaretçiler için idealdir - o kadar küçük değildir ki, rahatlığı klostrofobik hale gelebilir, bir hafta içinde çoğunu göremeyeceğiniz kadar büyük değildir. Ada kabaca daireseldir ve bana yaklaşık 50 millik bir mesafeyi, etrafından dolaşmanın yaklaşık üç saat süreceği söylendi. Aslında bütün günümü aldı, ama sonra Pohnpei gibi tropik harikalar, zamandan tasarruf etmenin zaman kaybı olduğu duygusuna ilham verecekti.

Yolda sürüş — açık yol, sahili kucaklayan tek cadde— yavaş bir iştir. Bu kısmen tekerlek izleri ve çukurlardan (yolun büyük bir kısmı asfaltlanmamıştır), ancak esas olarak yaya trafiğinden ve sanırım dört ayaklı trafik olarak adlandırılabilir. Kollarının altında defter tutan okul çocuklarına, adanın her yerinde sevilen parlak çiçekli Hubbard Anne elbiselerini giyen yaşlı kadınlara ve bir sürü odunu omuzlayan genç erkeklere ek olarak, intihara meyilli köpekler, huysuz horozlar, bir birliğe önderlik eden siyah bir domuzla da karşılaştım. siyah beyaz domuz yavruları, kediler ve çeşitli kertenkeleler ve kara kurbağaları. (Ayrıca kaçan gece yengeçleriyle de karşılaşabilirsiniz.)

Saat yönünde seyahat ettim. Kolonia'dan yirmi beş dakika sonra arabayı Pahn Takai adlı bir yerin sapağına park ettim. Yarım saatlik bir yürüyüşün ardından, ince, halatlı bir şelaleyi devasa bir yarasa mağarasıyla birleştiren kireçtaşı bir uçuruma ulaştım. Tek gezen bendim. Sadece ben ve bir milyon yarasa - daha iyi ne olabilir? Sahne, Pasifik'te yüzen modern bir Gauguin için bir şövale ve boyalar için haykırdı. Karanlık yarasalar ürkek uçuşlarıyla mavi gökyüzüne karşı lekeleyici kusurlar gibi görünürken, şelale görkemli ve kusursuz bir peçe fırlattı.

Pahn Takai'den, arabamın altını savuran yollardan aşağı indim (her biri arabanın kiralık olduğu düşüncesiyle beni neşelendirdi), sonunda bir zamanlar Japon gözetleme ve tahkimat alanı olarak hizmet veren alçak bir tepe olan Sokehs Dağı'na ulaştım. Dünya Savaşı askerleri burada topçu silahları ve depo dergileri bıraktı. Silahlar paslanmış, elbette, eskiden kurşunlarının kavisi olan yerde sağlam ağaçlar filizlenmiş. ölümcül bir salınım ve tüm alan, Doğa'nın -o bastırılamaz jambon- uzmanlaştığı ağır ironi ile dolu. Kelebekler, bir çiçek bolluğu arasında uçuşuyor. Mekan, insanla insan arasındaki savaşta sonunda kazananın çiçekler olduğu yolundaki yürek ısıtan fikri doğruluyor gibi görünüyor.

Kolonia'dan ayrıldıktan sonra, Pohnpei'nin tek gerçek kasabasından ayrıldınız ve adayı dolaşırken restoranların - en hafif tabirle - yerde ince olduğunu göreceksiniz. En akıllıca yol, kendinize bir öğle yemeği hazırlamaktır. Çeşitli broşürlerde Pohnpei kendisini 'Mikronezya'nın Bahçe Cenneti' olarak tanıtıyor ve yaklaşık 130 mil karelik bir alanda, yeşil tepelerin veya mavi okyanusun arka planına karşı konumlanmış, olağanüstü bir şekilde çiçek açan bir şeyden asla çok uzakta değilsiniz; Pohnpei'de piknik yaparak yanlış gitmek zor. Adanın en yüksek şelaleleri olan Sahwarlap ve Sahwartik'in görüş alanı içinde öğle yemeği yedim, ardından Pwudoi Sanctuary'nin mangrov bataklıklarına doğru sürdüm.

Yumuşacık arazilere -bataklıklar, bataklıklar, bataklıklar- karşı derin bir düşkünlüğümü itiraf ediyorum ve bir mangrov bataklığının içinden geçen bir tahta kaldırım bana özellikle çekici geliyor. Her şeyden önce, sudan diz çökerek yükselen bu sular altında kalmış ağaçlarda doğaüstü bir güzellik var, sanki bütün kalabalık, ev dedikleri çamurdan yürümeye hazırmış gibi. Ve sonra, sular altında kalmış bir dünyada kuru ayaklar üzerinde gezinirken, birinin bunu sizin için mümkün kılmak için çok zahmete girdiğine dair minnettarlık duygusu var. Kurbağalara, yılan balıklarına, balıklara, yengeçlere ait bir alan: üyesi olmadığınız özel bir kulüp ve bu nedenle, etrafınıza bir göz attığınız için kendinizi daha şanslı hissediyorsunuz. Yine de Pwudoi bana Kolonia'nın yakınlığına dair ipuçları da gösterdi - yüzen bira kutuları, suya batmış bir bisiklet lastiği. Devremi tamamladım; Adayı görmüştüm.

Adayı görmüştüm ama gün boyu omzumun üzerinden bir şeyin, iç kısımdaki dağların farkına varmaktan kendimi alamadım. Arkamda belirdiler, sessizce onların (Pohnpei'nin sayısız derelerinin ve kataraktlarının döküldüğü o dağların) adanın gerçek kalbi olduklarında ısrar ettiler. İki günlük bir adalar arası yürüyüş için yerel bir seyahat kıyafeti ayarladım.

Niyetim adanın omurgasını geçmekti. Pohnpei'de yaşayan bir arkadaşım olan yürüyüş arkadaşım John ile Nahna Laud'a - 'Büyük Dağ'a - yaklaşık 2.500 fit tırmanacaktım. Pohnpei'nin tamamı ayaklarımızın dibine serilirdi. Sabah erkenden yola çıkacak ve gece kamp yapacaktık.

Yürüyüşün günü, güneş ışığının patlamasıyla başladı ve sıcaklık yükselmeden akıllıca başladık. Üç kişiydik: bir rehber, John ve ben. Arazinin ne kadar zor, tepelere giden patikaların ne kadar dar ve dolambaçlı ve aşırı büyümüş olduğu düşünülürse, belki de rehberimizin sadece bir kez kaybolması onun takdiridir. Ne yazık ki, yürüyüşün hemen başında kayboldu ve yedi saat kadar sonra erken bitene kadar tam olarak nerede olduğumuzu anlamadı.

Bir süre yağmurda ellerimiz ve dizlerimiz üzerinde dik, kayalık bir dere yatağını tırmaladık. Kolonia aşırı derecede yağmurludur - yılda yaklaşık 190 inç alır - ancak yaylalarda Kolonia'yı kurak gösteren yerler vardır. Gezegendeki en ıslak arazilerden bazıları burada. Tepelere tırmanırken, sisli, yosunlu, sonunda sağlam görünen dalların - tırmanırken destek için makul bir şekilde arayabileceğiniz dalların - elinizde yemeğe dönme yolunun olduğu puslu, yosunlu, sonunda asılsız bir bölgeye girersiniz; düşmek için iyi bir yer.

John ve ben her fırsatta bunu yaptık, böylece yoldaki her yeni çatalı kurnaz bir güvenle karşılayarak bizi eğlendiren rehberimizi eğlendirdik. Eğlence, başladığımız yola doğru indiğimizde üstünlük kazanan kızgınlığı savuşturmaya yardımcı oldu.

Big Mountain'ın zirvesine ulaşamadığım için okuyucumu kısa süreliğine değiştirme konusunda biraz endişeleniyorum. Şöyle bir şey yazmaya can atıyorum: Nahna Laud'un zirvesinde durup gezegenin en büyük okyanusuna baktığım zaman, sonunda Paul Gauguin gibi büyük Batılı sanatçıları manyetik olarak çeken gizemli gücün kesin doğasını anladım. ve Pasifik'e Herman Melville ve Robert Louis Stevenson. Paul, Herman, Robert - kamp ateşimiz çatırdayıp yıldızlar belirirken onların hayaletleri etrafımı sardı.

Sadece dağın zirvesine ulaşamamış olmamız bunu yazmama engel oluyor.

Adanın çevresini dolaşırken, Pohnpei'nin en büyük cazibe merkezi olan Nan Madol antik sarayını kasten pas geçmiştim, böylece daha sonra tüm dikkatimi ona verebilirdim. Bu bir harika ve Pasifik'te ya da dünyanın başka hiçbir yerinde onun gibisi yok. Kanallarla çevrili bir dizi insan yapımı adacık üzerinde bulunan bu kalıntılara bazen hayali bir şekilde Pasifik'in Venedik'i denir. Kendi özel günlük gezilerini talep edecek kadar etkileyici ve ilham vericidirler; bunlar 'görülecek yerlerden biri' olmaktan çok daha fazlasıdır.

Nan Madol'u kim inşa etti? Nasıl? Ve ne zaman? İnşaatçılar hakkında güvenle iki şey ileri sürülebilir. Büyük vizyonları vardı. Ve güçlü bir arkaları vardı. Çok büyük miktarlarda taş - akıllara durgunluk veren, kafa karıştıran tonlarca taş - inşaatına girdi.

Görünüşe göre Nan Madol, Avrupalıların Pasifik'i bulmasından yüzlerce yıl önce, birkaç yüzyıl boyunca inşa edildi. Sütunları oluşturan koyu bazalt muhtemelen yakın çevrede mevcut değildi; şaşırtıcı bir şekilde salla taşınması gerekiyordu. Bu, 150 dönümlük bir alana yayılan düzinelerce yapıyı yükseltmek için yeterince devasa bir ölçekte gerçekleştirildi. Kraliyet sarayları, hizmetlilerinin evleri, tapınakları ve rahiplerinin evleri burada duruyordu; konutlar. Bir yazar, temsil ettikleri toplam adam-saatlik çalışma açısından, bu kalıntıların yalnızca Çin Seddi ve Keops Piramidi'nin arkasında durduğunu tahmin etmiştir.

Pohnpei'nin iklimi, ara sıra meydana gelen kasırgalar ve amansız, inatçı kaya itme bitki istilalarıyla, en devasa anıtlara bile kısa bir bakış atıyor. Bugün tüm kompleks, kütükler gibi yığılmış kırık sütunlar, karmakarışık ve orman karışımıdır. Yeri eski ihtişamına benzeyen herhangi bir şeye geri döndürmek için başka bir tür anıtsal görev gerekir: muazzam bir tarihsel hayal gücü başarısı.

Kalıntıları iki kez ziyaret ettim. İlk kez, yer hakkında bilinenleri ustaca ortaya koyan bir tur rehberi ile gittim. Bununla birlikte, John ve ben ödünç bir kayıkla ormana ve mangrov bataklığına doğru yol aldığımızda, 'arka girişten' geldiğimde harabelerin ruhuna daha yakın hissettim. Bu rotanın kademeli olma avantajı vardır: harabeler, kendilerini ormandan inşa ediyormuş gibi görünür. Tabii ki gerçek başka. Yüzyıllardır harabelerin üzerine inşa edilen ormandır.

Nan Madol'un Pohnpeliler arasında adalarının bir zamanlar devlerin yaşadığı fikrini beslemesine şaşmamak gerek. Bu günlerde, başka bir anlamda devlerin yaşadığı görülüyor: ne yazık ki, Pasifik'teki birçok adada olduğu gibi, obezite endemik bir sağlık sorunu haline geldi.

Pohnpei'deki yiyecekler meraklı bir karışımdır. Japon egemenliği altındaki yıllar (1914-1945), mutfaklarına damgasını vurdu. Sashimi her yerde bulunur, özellikle ton balığı - ince, pembe, cömert levhalar. Pirinç ve miso çorbası yaygındır. Genel olarak adadaki Asya yemekleri iyi ve sağlıklıdır.

Elmadaki kurt - tabiri caizse - elmanın olmamasıdır. Küçük Pasifik adalarına ilk kez gelen ziyaretçiler genellikle birkaç değerli sebze ve taze meyve (adanın has mahsulleri, muzları ve ananasları hariç) bulmak için şaşkına dönerler. İronik olarak, bir pala gerektirecek kadar kalın ormanları besleyen toprak, kendisini mutlaka istikrarlı bir tarıma borçlu değildir.

Teorik olarak salata, portakal ve şeftali yemesi gereken insanlar ithal abur cubur diyetini benimsediler: kurabiyeler, patates cipsi, tortilla cipsi. Adadaki Amerikalı bir doktorla uzun uzadıya konuştum ve bana Pohnpeian'lıların ortalama yaşam süresinin son derece düşük olduğunu ve kötü beslenmelerine diyabet ve hipertansiyonun eşlik ettiğini söyledi. Bu pastoral, yavaş adada hipertansiyon var mı? Pasifik adaları hakkındaki klişe, onların bir dilim cennet olmalarıdır. Cennetin senin için iyi olmayabileceğini öğrenmek ayık oluyor.

Tabii ki, bu tür endişelerin kısa süreli ziyaretçiyi çok derinden etkilemesi olası değildir. Güzel, büyük ölçüde bozulmamış bir adanın manzaralarının tadını çıkarmak için Pohnpei gibi bir yere geliyorsunuz. Öyle olsa bile, bir tehlike hissinin farkında olmaktan kendinizi alamayacaksınız. Mikronezya Federal Devletleri'nin kurulmasından önce eski bir ABD Güven Bölgesi olan Pohnpei, ekonomisini on yıllardır Amerika tarafından destekledi. Daha fazla mali özerklik için Pohnpe'nin hırsları ile birlikte azaltılmış federal sübvansiyon tehditleri, rahatsız edici bir soru ortaya koyuyor: Ada, güzelliğini korurken gelişmeyi başarabilecek mi? Pek çok orman ortamı gibi, Pohnpei'nin ihtişamı da paradoksal bir kaliteye sahip - konuşuyor hem sertlik hem de kırılganlık.

Yolculuğumun sonuna doğru başka bir Japon harabesine doğru yürüdüm. Güneşten benekli ormanın derinliklerinde bulunan paslı topçu parçaları, uzun namlularını boyunları gibi yaprakların arasından geçirerek, gezinme, dinozor zarafetini akla getiriyordu. Neredeyse Kayıp Zaman Diyarı'na adım atmış olabilirim. Pohnpei nesli tükenmekte olan bir dünya olabilir, ancak soyu tükenmiş bir dünyayı çağrıştırmayı başarmıştı. Bunun gibi anlar için dünyayı geçmeye değer.

Pohnpei'nin diyeti sorusu üzerine bir ek. Eve uçarken, onu memnun etmeyen bir vejetaryen yemek sipariş eden bir adamın yanına oturdum. Yemeği çatalıyla oraya buraya itti. 'Bir sorunum var,' diye itiraf etti. 'Ben sebzeleri gerçekten sevmeyen bir vejeteryanım.'

'Peki Pohnpei'deki yemeği nasıl buldun?' Ona sordum.

O aydınlandı. 'Daha iyi olamazdı.'

Dalgıçlar, Pohnpei'nin sekiz mil açığındaki Ant atolü'nü barracuda ve köpekbalığı gözlemleri için en iyi yer olarak bulacaklar. Kahverengi kafa sallayanlar ve kırmızı ayaklı memeler gibi deniz kuşlarını görmek için dürbün getirin. Bir günlük aktiviteden sonra, Ponape Coconut Products'tan (691/320-2766, faks 691/320-5716) alınabilen pandanus çamı sepetlerinde paketlenmiş hindistancevizi yağı sabunu ile temizleyin. Daha fazla bilgi için, kontrol edin www.microstate.net/pohnpei .

Oteller

Köy Kolonia'nın beş mil doğusunda; 691/320-2797, faks 691/320-3797; 90 dolardan ikiye katlanıyor. Yazarın favorisi. 20 saz çatılı bungalov ve beyaz kumlu küçük bir plaj.
South Park Otel Kolonya; 691/320-2255, faks 691/320-2600; 85 doları ikiye katlar. Yeni kanadın 12 odası, Sokehs Dağı kayalıklarının manzarasına sahip verandalara sahiptir.
Joy Otel Kolonya; 691/320-2447, faks 691/320-2478; 90 dolardan ikiye katlanıyor. 10 modern odası klimalıdır, restoran Japon yemekleri sunmaktadır ve güvenilir donanıma sahip kişiler tüplü geziler ve tekne turları düzenleyebilir.

Restoranlar

dövmeli irlandalı 691/320-2797; iki kişilik akşam yemeği 45 dolar. The Village otelinin açık hava restoranı. Gün batımında içki içmek için buluş ve mahimahi amandine için kal.
Namiki Restoranı Ana St., Kolonya; 691/320-2403; iki kişilik öğle yemeği . Geleneksel Pohnpeian ve Filipin yemekleri iyi fiyatlarla. Hindistan cevizi sosunda haşlanmış tapyoka kökünü deneyin.
restoran ol Kolonya; 691/320-4266; iki kişilik akşam yemeği 17 dolar, kredi kartı yok. Sebzeler, et ve balıklar için tümü teppanyaki tarzında hazırlanmış (masada alevde kızartılmış) havadar, ahşap panelli bir yer.
PCR Otel Restoran & Bar ağ; 691/320-4982; iki kişilik akşam yemeği 30 dolar. Bölgesellikten bağımsız: yemekler suşiden ahtapot ve yeşil biberli Napoliten spagettiye kadar çeşitlilik gösterir.

Kıyafetçiler

Mikro Turlar Kolonya; 691/320-2888. Sahibi Willy Kostka ve Amerikalı annesi ve Pohnpeian babası, sizi Nan Madol harabelerinde bir Japon bento-box pikniğine, resifin ötesinde mahimahi için trollemeye veya 23 metrelik bir Yamaha teknesinde adanın tam turuna götürecek.
Ehu Turlarına Git Kolonya; 691/320-2959. Bu şirket-- adı 'burası' anlamına gelir-- Pohnpeian Emensio Eperiam ve yeğeni Anna Santos tarafından yönetilmektedir. Arkadaş canlısı ve esnektirler ve hemen hemen her türlü açık hava etkinliğini organize ederler.
- KATY MCCOLL