Bavyera'nın en büyük şehri Münih'e bir hafta önce vardık. Bir U-Bahn istasyonundan çıktıktan sonra kendimizi 15. yüzyıldan kalma bir Gotik katedral olan Frauenkirche'nin ikonik kubbeli kulelerinin yakınında bulduk. Bir sağanakın ortasındaydık ve sarı yağmur pançoları içindeki üç kadın, kimsenin olmadığı bir seyirci için derme çatma bir sahnede şarkı söylüyordu. Johnny Cash'in 'Ateş Çemberi'ndeki sözleri tanımam biraz zaman aldı. Bu tuhaf eğlencenin yanından geçip, geleneksel, ahşap panelli bir taverna olan Nürnberger Bratwurst Glöckl am Dom'a gittik, şömine başında kurumaya ve Bavyera kültürünün ihtişamlarından birini tatmaya gittik. Nürnberger bratwurst, azgın bir kayın odunu ateşinde ızgarada pişirilen bir Amerikan kahvaltısı bağlantısı büyüklüğünde bir domuz sosisidir. Bazı Mitteleuropean sosis meraklılarına göre, Glöckl Nürnberger'in Platonik idealine hizmet ediyor - Paris'in Place de la Madeleine'deki Fauchon'un makaron için ve Yonah Schimmel'in New York'un Doğu Houston Caddesi'ndeki patates ve mantar için olduğu gibi. ör.

Birinci kattaki yemek odasında, başörtülü, diz çoraplı, loden ceketli ve tüy ve kalaylı iğnelerle süslenmiş keçe şapkalı erkeklerin yanına oturduk - Bavyera'da ziyaret ettiğimiz her içki işletmesinde karşılaşacağımız bir demografi. Münih'ten gelen ve birkaç mahalle ötede dünyanın en iyi pikaplarından bazılarını üreten Willibald Bauer, 'Garip topraklarımıza hoş geldiniz,' diye fısıldadı. Eski bir yerel ailenin ürünü olan Bauer'e Bavyeralıları diğer Almanlardan ayıran şeyin ne olduğunu sorduğumda, Münih'e özgü hafif, gevrek bira olan Helles bardaklarımızın kısa çalışmasını yapıyorduk. 'Komşularımız dışında kimseye güvensizlik,' diye yanıtladı parlak bir şekilde. 'Ayrıca Bavyeralılar çok bira içer ve bira insanı duygulandırır.' Tam o sırada lederhosen'daki grup kol kola girdi ve geniş, sarhoş bir vibrato ile kaba bir halk baladını mırıldanmaya başladı.

Öğle yemeğinden sonra, Münih sakinleri için popüler bir kaçamak olan karla çevrili Alpler ile çevrili bir göl olan Tegernsee'ye gittik. Bir saatlik güneye giden yol, Lilliputian kulübeleri ve uzaktaki dağ etekleriyle çevrili biçilmiş tarlalar boyunca kıvrılarak ilerliyordu. Ülkenin en uzun doğal kızak parkuru, Wallberg adı verilen 5,650 fit yüksekliğindeki bir dağın yamaçlarında, Tegernsee'nin yukarısında rüzgarlar taşır. Otobanda altı kişilik bir aileyi taşıyan bir minibüs önümüzden o kadar hızlı geçti ki, kıyaslandığında bir saman balya makinesine biniyormuşuz gibi geldi.

Bachmair Weissach Gölün güney kıyısında geleneksel bir av köşkünün maun ve geyik kafataslarıyla dekore edilmiş çağdaş bir otel bizi bekliyordu. İçerisinde fondü konusunda uzmanlaşmış restoranlardan biri; Amerika'da sahip olduğu kitschy 1970'lerin çağrışımından sıyrılan fondü çok mantıklı geldi. Almanya'daki ilk akşam yemeğimizi çatallar dolusu ekmek, benek ve dilimlenmiş incirleri keskin bir Bergkäse - dağ peyniri - kabına daldırarak ve bir bardak soğuk Sylvaner ile yıkayarak geçirdik.

Ertesi sabah, çiçeklerle bezeli balkonları olan alçak evlerden oluşan köylerde Tegernsee çevresinde bir gezi yaptık. Bad Wiessee kasabasında, şampanyayı soğutmak için kullanılan iki küvetle çevrili ahşap bir yapı olan Fischerei Bistro'da öğle yemeği için durduk. Otuzlu yaşlarındaki yakışıklı bir mal sahibi olan Christoph von Preysing, gölün karşısında işlettiği bir balıkçılığı işaret etti. Üç şekilde servis ettiği gerçekten lezzetli kömürün kaynağı buydu - salatada, karaca ve bir bütün olarak, incelikle tütsülenmiş fileto. Daha sonra, karşı kıyıdaki Tegernsee adlı bir köyde, eski bir Benedictine manastırının içindeki mağara gibi bir bira salonu olan Herzogliches Bräustüberl Tegernsee'de mantar soslu beyzbol büyüklüğünde, tereyağlı bir hamur tatlısı ve yerel pilsner yedik. Yüzlerce yerli, Münih'ten günübirlik geziciler ve çok uzaklardan gelen turistler, sosis tabakları ve Laugenbrezeln sepetleri, kül suyu ve tuzla yapılmış geleneksel simitlerle dolu garsonlar, canlı bir bandonun seslerini yiyip içtiler. tablolar.

O öğleden sonra, kızağımızı beklemeye almamız gerektiğini keşfettik - beklenmedik sıcak hava nedeniyle, karların çoğu erimişti ve kızak pistleri kapanmıştı. Her halükarda gondolla Wallberg'in tepesine çıktık. Altımızda göl ve çevredeki köyler maket-demiryolu manzarasını andırıyordu; arkamızdaki hikaye kitabı zirveleri Avusturya'ya çekildi.

Beş günlük bunaltıcı hava tahminine göre, Almanya'da kızakla kaymayı bulacağımızdan emin olduğumuz tek yer, pistlerin yıl boyunca açık olduğu Zugspitze'nin üstüydü. Oradaki yolculuk bizi, su altı ışıklarıyla donatılmış olup olmadığını merak edecek kadar parlak bir akuamarin tonuyla parıldayan Isar Nehri boyunca götürdü ve aşağı yukarı Chicago büyüklüğünde bir doğa olan Karwendel'i geçti. Çam ağaçları ve karla kaplı tırtıklı kaya duvarların manzarası, en mutlu yıllarını Bavyera'da geçiren Richard Wagner'in mitolojik operalarını akla getirdi.

Aklımızda tarih ve kiralık BMW'mizde Das Rheingold'dan gelen uvertür ile Paul ve ben, Wagner'in hamisi Kral Ludwig II'nin en sevdiği evi olan Linderhof Sarayı'na beklenmedik bir yoldan gitmeye karar verdik. Yakışıklı ve uzun boylu Kuğu Kral, bilindiği gibi, kırsal bölgelere habersiz geziler yapmaktan ve tanıştığı çiftçilere cömert hediyeler sunmaktan zevk alırdı. Bazı yerliler ondan hâlâ Bavyera lehçesinde şöyle bahseder: bizim kini - Kralımız. Avrupa hükümdarları giderken, Ludwig aldıkları kadar eğlenceliydi.

Linderhof, uzak bir dağ vadisine nakledilen küçültülmüş bir Versailles'e benziyor. Beklenmedik bir şekilde zarif saray, çeşitli mermer türleri, Meissen çinileri, fildişi fildişi ve bölgesel bir havaalanını yaldızlamaya yetecek kadar altın varak ile kirişlere kadar doldurulur. En dikkat çekici özelliği, Ludwig'in yalnız yemek yemeyi tercih ettiği yukarıdaki odaya, bir yeraltı mutfağında yemek ve şarapla kurulan ve bir vinçle kaldırılan yemek masası. Daha sonra, bazen Wagner'in Tannhäuser'inden bir sahne gibi görünmek için boyanmış bir yeraltı gölü olan insan yapımı bir sarkıt mağara olan Venus Grotto'ya erteledi. Orada, Bavyera kralı yaldızlı bir deniz kabuğu teknesinde kürek çekerken, Avrupa'daki ilk elektrik jeneratörlerinden biri duvarları başka dünya renkleriyle aydınlattı.

Önümüzdeki dört gün boyunca Zugspitze yakınlarındaki otelimiz ve ana üssümüz olan Schloss Elmau da aynı derecede dikkat çekici oldu. Ludwig'in atlarının yakındaki zirvelerden birindeki av köşküne giderken su için durduğu bir dağ vadisinde duruyor. Romanesk bir kulenin demirlediği geniş, başıboş bir yapıdır, ancak odalarımız Retreat adı verilen daha yeni, daha lüks bir binada bulunuyordu. Durduğumuzda, koyu renk takım elbiseli genç bir kadın arabamıza yaklaştı ve aristokrat bir Londra aksanıyla, 'Hoş geldiniz, Bay Halberstadt' dedi. Bizi koyu renk ahşapla süslenmiş ve Çin halıları, ciltli kitaplarla dolu raflar ve tam olarak eğitilmiş spot ışıklarla dolu geniş bir ortak alana, ardından bulutlara doğru uzanan bir dağ manzaralı bir güverteye götürdü. Check-in hakkında soru sorduğumda rehberimiz, Schloss Elmau'da check-in kadar sıradan bir şey olmadığını ve istediğimiz zaman odalarımıza çıkabileceğimizi söyledi.

Benimki, Bali ve Hint aksanları, sağduyulu hareket sensörlü ışıkları ve 270 derecelik vadi manzarasıyla başıboş bir süite dönüştü. (Daha sonra, Schloss 2015'te G7 zirvesine ev sahipliği yaptığında, süitimin Japonya başbakanı Shinzo Abe tarafından işgal edildiğini keşfettim.) Görkemli odalara ve sayısız restorana, saunaya ve ısıtmalı havuzlara rağmen, Schloss hileyi yönetiyor. ne yasaklayıcı ne de şatafatlı görünmekten. Üzerinde çalışılan ama sıradan dokunuşlar -bir kutu masa oyunları rafı, dikenleri aşınmış sanat kitapları yığınları- birinin, gözden uzakta gerçekleşen kusursuz, zahmetli hizmetin farkındalığını yok eder.

Görünüşe göre, her yerde gördüğüm kitaplar bir yapmacıklıktan daha fazlasıydı. Schloss, üç özel kütüphane ve büyük bir kitapçı içerir. İkincisi, Schloss Elmau'daki ana işlevi, anlayabildiğim kadarıyla, konuklara kitaplar hakkında sohbetler yapmak olan, kırmızı şarap ve sigaraya düşkün küçük bir yetmişlik olan Ingeborg Prager tarafından görevlendirildi. Başka yerlerde, birkaç salon, bazıları dünyaca ünlü klasik ve caz müzisyenleri tarafından yılda 220'den fazla performansa ev sahipliği yapıyor. Kültürel program ayrıca entelektüel sempozyumlar, okumalar ve Bill Murray'in bir yaylı üçlü eşliğinde Emily Dickinson ve Walt Whitman'ın şiirlerini okuması gibi gizemli olayları da içeriyor.

Mekanın olası olmayan tarihini sahibi Dietmar Müller-Elmau'dan öğrendim. Schloss, Protestan bir ilahiyatçı ve felsefi ve manevi incelemelerin en çok satan yazarı olan dedesi Johannes Müller'in bir şakasıydı. 1914'te Müller'in öğretilerine hayran olan bir kontes tarafından finanse edilen bu mekan, ziyaretçilerin doğada yürüyerek ve klasik müzik eşliğinde şiddetle dans ederek egolarını aşmaları için bir inziva yeri olarak tasarlanmıştı. Sonunda, Müller'in felsefi mirası, Hitler'e olan yüksek sesle hayranlığıyla bulandı ve savaştan sonra Schloss, bir Amerikan askeri hastanesi ve daha sonra Nazi rejiminin Yahudi kurbanları için bir sanatoryum haline geldi. Müller-Elmau, ailesi tarafından zar zor karlı bir otel olarak işletilen mülkü devraldığında, onu bir albatros olarak gördü. Ama sonunda otellerle ilgilenmeye başladım, dedi bana. Bugün, Schloss, konukseverlik, dekor ve kültür hakkındaki birçok tuhaf ve titiz düşüncelerinin bir yansımasıdır.

Bizi başka manzaralar bekliyordu. Arabayla 20 dakikalık mesafede bulunan Garmisch-Partenkirchen, 1936 Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmasıyla tanınan şirin bir kasabadır. Anıtsal sporcu heykelleriyle çevrili uğursuz görünümlü bir stadyumun hakimiyetindedir. Neyse ki, hepsi acımasız değil. Bir gece, Husar'da akşam yemeği için oraya gittik, burada Paul ve ben, şef Verena Merget tarafından hazırlanan inanılmaz derecede hafif dana şnitzel ve bıldırcın confit ile pancar carpaccio'nun kısa çalışmasını yaptık. Kocası Christian, Nahe'deki Schlossgut Diel'den misket limonu ve kuvars tozundan oluşan bir kokteyle benzeyen, tek üzüm bağı kuru Riesling'in mantarını açtı. Sonra bir tane daha açtı.

Zugspitze'ye gittiğimiz sabah arabamızı Retreat'in dışında bizi beklerken bulduk. Garmisch'te, bizi neredeyse dikey bir eğimle Zugspitze'nin tepesine fırlatan, sinir bozucu derecede hızlı gondolun yanına park ettik; daha küçük bir asansör bizi buzullara getirdi. Tahta bir kızak istediğimde, ekipman kiralama tezgahındaki huysuz bir adam bana komik bir bakış attı. Bunları sadece hamile anneler kiralar, diye aksanlı bir İngilizceyle homurdandı, sonra kask istediğimde kıs kıs güldü. Paul ve ben küçük plastik kızakları sürükleyerek ince havaya girdik. Duvardaki bir şema, onları geriye yaslanarak ve bir ayağınızı kara indirerek yönlendirdiğinizi açıklıyordu. Bu tehlikeli bir şekilde bilim dışı görünüyordu.

İlk koşumu hafif bir yokuşta duraksayarak, bir yandan diğer yana sendeleyerek ve sonunda altta hoş olmayan bir şekilde durarak yaptım. Yüzümdeki karı sildim ve geri çekildim. Birkaç inişten sonra virajlarda direksiyon hakimiyetini hissetmeye başladım ve çocukluğumdan hatırladığım solar pleksustaki neşeli karıncalanmayı hissettim.

'Bunun çocuk eğimi olduğunu biliyorsun, değil mi?' dedi Paul. Beni tepede bekliyordu, pis pis sırıtarak. Yanındaki tabelada bir kızak üzerinde bir kadın ve küçük bir çocuğun çizgi çizimi vardı.

Kısa bir yürüyüş mesafesinde, yetişkin yamaç neredeyse dümdüz aşağı indi ve sonra bükülerek gözden kayboldu. Ben endişeyle ona bakarken, gözlüklü ve yeşil parkalı bir adam bir kızağa atlayıp hızla uzaklaştı. İlk inişin sonunda, kızak onun altından çıktı ve bitişik yamaca sıçradı, neredeyse bir grup kayakçıyı dışarı çıkardı. Adam, karaya vurmuş bir deniz yıldızı gibi görünen kol ve bacaklarını açarak sırtında durdu. Paul'e baktım.

'Haydi,' dedi, 'bu harika olacak!' Kendi içimde aradım ama sadece kederli, kesin bir hayır aldım. 'Kaybın, ahbap,' dedi Paul ve yokuştan aşağı vurdu. Gözden kaybolurken ceketinin küçüldüğünü gördüm. O anda onu davet ettiğime pişman oldum. Dudağımı ısırdım ve utanarak oradan uzaklaştım. Kısa bir süre sonra Paul'ün kollarını zaferle kaldırmış bana doğru yürüdüğünü gördüm. Telesiyejde ot topladım, diye bağırdı.

Daha sonra buluşmak üzere sözleştik ve kızağı arkamda çekerek çocuk yokuşuna geri döndüm. Güneş yüzümü ısıttı ve önümde kar gökyüzüyle birleşiyor gibiydi, sanki dünyanın çatısında yürüyormuşum gibi görünüyordu. Yakında benim de modum yükseldi. Kızağın nostaljik şarkısını söylemeye devam edebileceği çocuklukta kalmasını istediğimi fark ettim. Sıcak kakao ve bademcik iltihabı gibi, geçmişte daha iyi bir şey kaldı. Kiddie yamacının tepesinde kızak üzerine oturdum ve kendimi tepeden aşağı ittim. Dibe indiğimde, yüzüm karla kaplıydı, aramaya geleceğim şeyi bulmuştum.

Bavyera Nasıl Keşfedilir

Oraya Ulaşım

Almanya'nın bu köşesi, orta çağ köyleri, masalsı kaleleri, doyurucu yemekleri ve açık hava etkinlikleriyle, özellikle de kışın kızakla kaymasıyla ünlüdür. Oraya gitmek için, araba kiralayabileceğiniz ve bölgenin doğal kırsal yollarını kendi hızınızda keşfedebileceğiniz eyalet başkenti Münih'e uçun.

Oteller

Otel Bachmair Weissach : Münih'in bir saat güneyinde yer alan bu başıboş, konforlu tesis, bir Zen-avcılık-köşkü buluşması havasına, birkaç iyi restorana ve muhteşem dağ manzarasına sahiptir. Tesis, Wallberg'de kayak ve kızakla kaymaya kolay erişim sağlar. 302 dolardan ikiye katlanıyor.

Elmau Kalesi : Bachmair Weissach'ın yaklaşık bir saat batısındaki bir Alp dağ vadisinde gizlenmiş bu büyük otel, tamamen benzersiz bir Bavyera deneyimidir. Günlük konserler, sayısız kaplıcalar, dokuz restoran ve tesis bünyesindeki bir kitapçı hikayenin sadece bir parçası. 522 dolardan ikiye katlanıyor.

Restoranlar

Balık tutma bistrosu : Tegernsee kıyılarında servis edilen kusursuz yerel deniz ürünleri. Girişler 11-39 dolar.

Ducal Bräustüberl Tegernsee : Eski bir manastırda şenlikli bir bira salonu olan bu mekan, Laugenbrezeln - kül suyu ve tuzla yapılan geleneksel krakerler - ve insanları seyrederken yenilmez. Girişler 8$-15$.

Luce d & apos; Altın : Schloss Elmau'nun Michelin yıldızlı restoranı, muazzam bir şarap listesinin yanı sıra rafine ancak ulaşılabilir yemekler sunmaktadır. Girişler 26-57 dolar.

Nürnberg Bratwurst Glöckl am Dom: Ahşap ızgara Nürnberger sosisleri ve taze Helles birasıyla ünlü sevilen bir kurum - Kral II. Ludwig zamanından beri görünüşte değişmeyen dekoru. Girişler 8-32 dolar.

Restoran : 200 yıllık duvar resimleriyle kaplı bu gök mavisi evde, şef Verena Merget'in lezzetli Bavyera yemekleri, Alman şaraplarının yoğun olduğu bir içecek programıyla mükemmel bir uyum sağlıyor. Girişler 23-46 dolar.

Restoran geçidi : Bavyera'daki üç Michelin yıldızlı tek restoranda, modern bir yemek salonunda yöresel etkiler taşıyan yemeklerin tadını çıkarabilirsiniz. 266$'dan başlayan fiyatlarla tadım menüleri.

Aktiviteler

Linderhof Sarayı : Popüler Venus Grotto restorasyon nedeniyle kapalı olsa da, Bavyera Alpleri'ndeki bu 19. yüzyıldan kalma Rokoko schloss'u çevreleyen geniş resmi bahçeler, içindeki odalar kadar ilgi çekicidir. Biletler 10$'dan başlayan fiyatlarla.

Wallberg : Almanya'nın en uzun kızak pistine ek olarak, bu dağ aşağıdaki kasaba ve gölün eşsiz manzarasına sahiptir. Nefes kesen Alp manzaraları için yılın herhangi bir zamanında teleferiğe binin. Biletleri 12 dolardan kaldırın.

Zugspitze : Deniz seviyesinden yaklaşık 10.000 fit yüksekte, ülkenin en yüksek zirvesi, yıl boyunca doğal kar üzerinde kızakla kayma imkanının yanı sıra ekipman kiralama, rustik restoranlar ve çok sayıda tesis sunar. Biletleri 52 dolardan kaldırın.