Akşam erken: Palermo'da bir gezinti için mükemmel zaman Eski kasaba . Sokakları on sekizinci yüzyıl palazzileri kaplamıştı, pencereleri Barok taş işçiliğinin fırfırları ve fırfırlarıyla çerçevelenmişti. Bazıları tamamen harap durumdaydı, bazıları ise görkemli cephelerini hayata döndüren emekçilerin sesiyle yaşıyordu. Tozla kaplı kaldırımlardan, oymalı süslemelerin bolluğu içinde yükselen kiliseler. Ortağım Matthew ve ben, Oratorio del Rosario di Santa Cita'nın içine girdik ve bu iç mekanı dini bir hikaye anlatımı tiyatrosuna dönüştüren, erdemlerin heykellerini yapan Palermitani bir sanatçı olan Giacomo Serpotta tarafından yaratılan bir Rokoko alçı işi isyanıyla karşılaştık. Tutkudan sahneler, kraliyet kreması kadar berrak ve beyaz alçıda. Bütün Palermo aslında bize bir tiyatro gibi geldi, her mağazanın ya da zanaatkarın atölyesinin vitrini bir dramanın anlık görüntüsünü sunuyordu: atölyesinde mandolin tıngırdatan bir terzi; marzipan meyveleriyle dolu bir şekerci dükkânı; eldivenleri ve kahverengi cüppesiyle tanınan güney İtalya'nın en sevilen kült figürü Padre Pio'nun maketleriyle dolu bir dükkan. Eylül ayı başlarında, Palermo'da evlenmek için popüler bir haftaydı ve konuklar tüm şıklıklarıyla bu muhteşem Barok kiliselerin dışında takılıyordu, çeşitli törenlerden önce yakındaki barlarda kahve içiyordu. (Kimse bu kadar şık bir şekilde ortalıkta takılmaz, anlaşılan Sicilyalı bir düğün konuğu olarak.) Işık solmaya başladığında, akşam yemeği öncesi bir negroni için durmak iyi bir fikir gibi görünüyordu. Dar ve kararan bir sokakta kemerli bir yoldan geçerek Caffè Internazionale'yi bulduk: dağınık masalarla dolu ince, asma gölgeli bir avlu, burada sahipleri, İtalyan sanatçı Stefania Galegati ve Afrikalı-Amerikalı kocasının dostane bir selamı ile karşılandık. , Darrell Parlar. Çift, arkadaki labirenti andıran odalarda mükemmel bir kokteyl sunmanın yanı sıra konserlere ve sanat atölyelerine de ev sahipliği yapıyor. Ziyaret ettiğimiz gece yer sessizdi, bu yüzden çocukları akşamın altın ışığında avluda koşuştururken Galegati ve Shines ile sohbet ettik. Soldan: Palermo'daki Via Orologio, yakın zamanda yayalaştırılmış merkez storico'nun bir parçası; Trapani sokaklarında sıralanan restoran masaları. Simon Watson Daha sonra aç hissederek (Palermo'da aç hissetmemek zor), Via Maqueda'da duvarda Ke Palle adlı bir delikte durduk, burada tenis topları büyüklüğünde arancini, dışı gevrek ve sıcak sipariş ettik. , içleri patlıcan, pirinç ve peynirden oluşan lezzetli bir bataklığa dönüşüyor. Onları yedik - bazılarıyla birlikte panel, toprak tadında altın kareler kızarmış nohut hamuru - bir bankta oturup bir grup çocuğun bir meydanda son derece ciddi bir futbol oynamasını, kale direklerini bir çeşme ve bir dizi kilise kapısı izlemesini. Palermo'da her zaman böyle olmamıştı. Şehir merkezinde dolaşabildiğimiz gerçeği, bir deniz değişiminin, organize suça karşı istikrarlı ama zor kazanılan zaferlerin ve yenilenmiş bir kentsel peyzajın yönlendirdiği bir canlanmanın kanıtıdır. Yaklaşık on yıl önce, yoğun trafik ve dumanlar arasında bir dizi dar, çukurlu patikada tüyleri diken diken eden bir yürüyüş, bugün pek çok ana caddenin restore edilmiş eski binalara ve ilgi çekici yeni binalara ev sahipliği yaptığı hoş, yayalara ayrılmış bir ortamdır. restoranlar. Misafirperver olmayan sokaklar, merkezi on yıllarca süren yoksulluk, yerel yönetimlerin hareketsizliği ve organize suç -La Cosa Nostra'nın işi ya da Sicilya mafyası- yüzünden terkedilmiş olan Sicilya başkentindeki ihmalin belirtilerinden yalnızca biriydi. 1960'larda Sicilya'ya gelip burada kalan Amerikalı Mary Taylor Simeti şöyle yazmıştı: Persephone'nin Adasında: Bir Sicilyalı günlük 1980'lerde Palermo'nun sıkıntılarının zirvesinde. Yazar, içinde, muhteşem opera binası Teatro Massimo'nun kapalı ve sessiz kaldığı ve her şeyden önce, topluluğun düzenli mafya cinayetleriyle lanetlendiği, yıkılan antik binaların musallat olduğu bir şehir merkezini tasvir etti. Bu şiddet döneminin en kötü şöhretli anları, her ikisi de 1992'de La Cosa Nostra'yı soruştururken öldürülen hakimler Paolo Borsellino ve Giovanni Falcone'nin suikastlarıydı. Diğer birçok sulh yargıcı da öldürüldü - ölümlerin büyük çoğunluğu 1970'lerin sonlarından 1990'ların ortalarına kadar gerçekleşen ilk cinayetin 1871'de gerçekleşmesinden bu yana öldürülen 527 masum veya mafya olmayan Sicilyalı listesine eklendi. Mafyaya karşı mücadele uzun ve zorlu oldu ve henüz bitmedi. Palermo'nun şu anki belediye başkanı, 1980'lerin sonlarında ve yine 90'larda şehre başkanlık eden Leoluca Orlando, La Cosa Nostra'nın en vokal rakiplerinden biri oldu. 2012'de başlayan görev süresi boyunca, şehrin imajını bir organize suç yuvasından hem göçmenleri hem de turistleri ağırlayan dışa dönük bir topluluğa dönüştürmeye odaklandı ve bu adanın tarihi konumunu bir kavşak olarak onurlandırdı. kültürler ve kıtalar arasında. Ana arterleri yayalaştırmak, son yıllarda Orlando'nun misyonunun bir parçası olmuştur; Palermo'nun son Gay Pride yürüyüşünün 200.000 kişilik bir kalabalığı çektiği söylendiği için de memnun. Onunla Piazza Pretorio'daki belediye binasında, Murano camından avizeleri, antikaları ve derin döşemeli kanepeleriyle muhteşem bir saray süitinde tanıştım. Bana 20. yüzyılın büyük bölümünde Palermo'nun mafyanın başkenti olduğunu söyledi. Dünya çapında mafya başkenti olarak biliniyordu. Sözler mafya ve Palermo neredeyse değiştirilebilirdi. Bu koltukta mafya patronlarının dostu olan insanlar vardı. Aslında, sadece mafya patronlarının dostu olmayan bir belediye başkanı vardı. oldu bir mafya babası. Soldan: Palermo'nun şehir operasının restore edilmiş evi Teatro Massimo'nun konukları; Trapani'nin sokakları. Simon Watson Ancak şimdi - Borsellino ve Falcone'nin öldürülmesinden çeyrek yüzyıl sonra - Palermo, karanlık tarihinin tersine çevrilmesi ve Orlando'nun son derece gurur duyduğu bir başarı olarak 2018 İtalya'nın Kültür Başkenti seçildi. Şehrin unvan için yaptığı teklif, Afrika ve Arap dünyalarıyla olan bağlantılarını vurguladı - görkemli Arap-Norman kiliselerinin inşa edildiği en az 12. yüzyıldan beri Palermo'nun kimliğinin merkezinde yer alan ilişkiler. (Bunlar arasında en dikkate değer olanı, Palermo'nun hemen dışındaki Monreale kasabasındaki katedraldir; iç kısmı, son derece ayrıntılı Bizans mozaiklerinde seçilmiş İncil hikayelerinden oluşan altın bir sistir.) Aslında 2018 yılı şehir için bir dönüm noktası olabilir: Haziran-Kasım ayları arasında Avrupa'nın en önemli bienal sanat festivallerinden biri olan ve her biri farklı bir şehirde düzenlenen Manifesta 12'ye ev sahipliği yapacak. Sergiler ve enstalasyonlar, savaştan zarar görmüş bir 17. yüzyıl kilisesi, kullanılmayan bir tiyatro ve Matthew ve benim bir öğleden sonra bergamot, portakal, limon bahçeleri arasında yürüdüğümüz şehrin görkemli botanik bahçeleri de dahil olmak üzere Palermo'nun en çarpıcı yerlerinden bazılarında planlandı. ve ağaç kavunu; dev kaktüslerle dolu 19. yüzyıldan kalma seralar; ve arkada hava kökleri olan dev ficus ağaçlarının yanından. Bu yıl şehirde bazı önemli açılışlar var: örneğin, Kalsa semtindeki zengin kuzey İtalyan Massimo Valsecchi ve eşi Francesca tarafından 2015 yılında satın alınan 18. yüzyıldan kalma gösterişli bir bina olan Palazzo Butera. Annibale Carracci'den Gerhard Richter'e kadar çeşitli isimlerin eserlerini içeren sanat koleksiyonları için müze olarak açılacak. Şehirdeki çok az sayıdaki çağdaş sanat galerisinden birinin sahibi olan Francesco Pantaleone, Manifesta 12'ye denk gelecek muhteşem bir yerleştirme yapmak için Valsecchi'lerle birlikte çalışıyor: Norveçli sanatçı Per Barclay, sarayın ahırlarını ince bir yağ tabakasıyla dolduracak. , koyu parlaklığında sütun ve yelpaze tonozlarının alaylarını yansıtacak ayna benzeri bir yüzey yaratıyor. (Pantaleone ve Barclay geçmişte benzer bir projeye giriştiler, Palermitan hitabetlerini bir kat sütle dikkatli bir şekilde su bastı, böylece ayrıntılı Serpotta sıva işi durgun, solgun bir gölden görünüyormuş gibi görünüyordu.) Soldan: Busiate'nin tepesinde kızarmış patates vardı Sarago; İsrailli sanatçı Shay Frisch'in Palermo'nun Zisa kültürel bölgesindeki ZAC galerisinde sergilediği bir sergi; Palermo'nun merkez postanesi. Simon Watson Bu yaz ayrıca şehrin Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas olarak bilinen muhteşem arkeoloji müzesinin tam olarak yeniden açıldığını görecek. Serin avlulara açılan galerileri ile bir başka görkemli palazzoda yer alan, ziyaret ettiğimizde yalnızca kısmen erişilebilirdi. Müze, diğer şeylerin yanı sıra, Sicilya'nın güney kıyısındaki büyük Yunan tapınak kompleksi Selinunte'nin heykellerini sergileyecek. Şaşırtıcı derecede canlı beşinci yüzyıl-M.Ö. Actaeon'un kendi av köpekleri tarafından paramparça edilmesi gibi klasik efsaneden grafik sahneleri gösteren orijinal boyalarının parçaları hala onlara yapışmış kabartmalar. La Cosa Nostra'nın Palermo sakinleri üzerindeki etkisini daha iyi kavramak için Matthew ve ben, Palermo NoMafia adlı bir grupla şehirde bir antimafya turu yaptık. Edoardo Zaffuto adındaki bir aktivist tarafından yönetiliyordu, 2004 yılında, 20'li yaşlarında çileden çıkmış bir grup arkadaştan biriydi ve buna karşı tabandan bir hareket başlattı. dantel, Mafya tarafından yerel işletmelerden zorla alınan koruma ödemesi. O zamanlar, mafyanın bir parazit gibi olduğunu söyledi. Para istediler ve tüm kasabadan aldılar. Her zaman nispeten küçük, uygun fiyatlı miktarlar olurdu - fikir, herkesin ödeme yapması ve uygulamaya bir tür meşruiyet kazandırmasıydı. Başlangıçta, o ve arkadaşları gerilla eylemleri düzenlediler - şehrin her yerine 'Bütün bir halk ödeyen bir halk' ilan eden afişler yapıştırdı. dantel onuru olmayan bir halktır. Zamanla kendilerini bir tüketici hareketine dönüştürdüler. Artık onların organizasyonu olan Addiopizzo (hoşçakal gaspı) yaklaşık 1000 kayıtlı restoran, mağaza ve suçlulara boyun eğmeyi kesinlikle reddeden diğer işletmelere sahip. (Pencerede sloganlı turuncu bir çıkartma ödemeyenlere ben öderim ya da ödemeyenlere ben öderim, bu işyerlerini tanımlar.) Soldan: Francesco Colicchia, Colicchia'nın sahibi, Trapani'de bir şekerci; Palermo'nun Zisa kültür mahallesinde bir sanat enstalasyonu; Trapani'deki Saragó restoranının sahipleri Carlo Bosco ve Maria Giaramidaro. Simon Watson Zaffuto'nun turu, şimdi gelişen bir opera topluluğuna ev sahipliği yapan zarif Teatro Massimo'nun dışında başladı. Program, bir İtalyan klasiğinin sahnelenmesini içeriyor Rigoletto İtalyan-Amerikalı aktör ve yönetmen John Turturro'nun yanı sıra Bartók's gibi daha maceralı repertuar tarafından Bluebeard'ın Kalesi ve Schoenberg'in nadiren gerçekleştirilen Kaderin Eli. Binanın görkemli Neoklasik dış cephesine bakıldığında, 1974'ten 1997'ye kadar tiyatronun boş durduğunu, sözde tadilatta olduğunu, ancak aslında şehrin mafyasının neden olduğu sertleşmenin kurbanı olduğunu hayal etmek zordu. Ancak Zaffuto, mafyanın yok olmaktan çok uzak olduğu konusunda uyardı. Mercato del Capo'yu çevreleyen yıkık dökük binaların arasındaki dar geçitlerde onu takip ettik, Matthew ve ben dikkatle baktık. ricotta salatası, denilen minik vahşi chiles şeytan dişleri, ve eve götürmek için tuzlu Pantelleria kapari. Pazara tam olarak girdiğimizde, Zaffuto bir tezgah sahibine dikkat çekti - masasında bol miktarda yeşil fesleğen, Romanesca karnabahar ve komik derecede uzun, soluk yeşil. kabak, ya da masasına kaba bir karton levha yapıştıran ve suç grupları arasında süregiden ölümcül bir mücadelenin kurbanı olan kardeşinin önceki hafta öldürüldüğünü bildiren İtalyan kabak. Tur, tüm Sicilya yürüyüşlerinin yapması gerektiği gibi, doyurucu yemek vaadiyle sona erdi - bu sefer, patlıcan, domates ve bol bol ile yapılan keskin-tatlı caponata tabakları arasında Sicilya'nın sıkıntılı tarihini unutmanın kolay olduğu Antica Focacceria San Francesco'da. kereviz Et sevenler için vardı pani ca'meusa, veya kızarmış dana dalağı ile doldurulmuş ve ricotta serpilmiş rulolar. Soldan: Trapani limanındaki tekneler; Palermo'daki Mercato del Capo'da yerel ürünler için alışveriş. Simon Watson Palermo'nun son yıllarda yaşadığı kültürel yeniden doğuş, Sicilya'nın geleneksel olarak en vahşi, en fakir, en mafya baskın bölgesi olan ve bunun sonucunda daha az turistik bir yer olan Sicilya'nın batısına yayılmaya başladı. Ancak bugün, Avrupa borç krizinin uzun bir süre sonra İtalya'nın aşırı güneyindeki yaşamı karakterize eden inkar edilemez zorlukların ortasında, burada da canlanma işaretleri var. Bölgeyi gezmeye, 1968'de Gibellina köyünün bir depremle yıkıldığı Belice Vadisi'ne giderek başladık. Daha sonra, bir dizi önde gelen sanatçı ve mimarın yardımıyla yeni bir sitede Gibellina Nuova olarak yeniden inşa edildi. Bir sanatçı, Umbrian Alberto Burri, dikkatini eski şehrin kalıntılarına çevirdi ve onu geniş bir arazi sanatı olan Cretto di Burri'ye dönüştürmek niyetindeydi. 1980'lerde proje için fon tükendi ve iş, Burri'nin yüzüncü yılını anmak için yer vizyonunun nihayet tamamlandığı 2015 yılına kadar bitmedi. Palermo'nun batısında, Gibellina'da yakın zamanda tamamlanmış bir arazi sanatı eseri olan Cretto di Burri, 1968'de bir depremde yıkılan bir köyü anmak için inşa edildi. Simon Watson Burri'nin fikri, Gibellina'nın binalarının kalıntılarını sert, gri beton bloklarla kaplamak, yolları ve geçitleri boş bırakmaktı, böylece her yer aslında bir labirentti. Tarlaların ve bağların arasından kıvrılarak geçen yollara yaklaştığımızda, uzaktan bakınca yamaca serilmiş eşkenar dörtgen bir mendili andırıyordu. İçeri girerken, dolambaçlı yolları arasında hızla kendimizi kaybettik. Her şey sessizdi ama thwunk-thwunk yakındaki bir rüzgar türbini. Kapari bitkilerinin dalları, betonun içinden geçerek, doğanın bir gün bu modern harabeyi, kayıp bir kasabanın garip bir şekilde ciddi bir anıtını geri alacağını hatırlattı. Sicilya'nın uzak batısını keşfetmek için orada kaldık. Baglio Soría , yerel bir şarap üreticisine ait 11 odalı bir otel - ya da daha doğrusu odaları olan bir restoran -. Bina 17. yüzyıldan dönüştürülmüştür. ışın : Bir zamanlar toprak sahiplerinin hizmetçileriyle birlikte yaşadığı, tipik duvarlı, kapılı çiftlik evi, odaları merkezi bir avlunun etrafına yerleştirilmiş. Dut ve fıstık ağaçlarıyla çevrili Baglio Sorìa, sade döşenmiş odaları, huzurlu havuzu ve avlu barıyla hoş bir sığınaktır. Terasta yemek yedik, mükemmellik için rafine edilmiş yerel yemeklerin tadını çıkardık. Karpuz şekerli ve patlıcan havyarlı karides carpaccio ve ardından o sabah hasat edilen deniz kestaneleri ile linguine özellikle unutulmazdı - özellikle yakındaki Favignana adasındaki otelin üzüm bağlarından mineralli, neredeyse tuzlu beyaz bir şarap eşliğinde. Soldan: Palermo'nun orijinal şehir kapılarından biri olan Porta Felice; Palermo'daki Osteria dei Vespri'de midye, kalamar ve domates-safran soslu siyah fagottini. Simon Watson Baglio'dan birçok keyifli geziye çıktık: örneğin, deniz kenarında düzinelerce balık restoranının bulunduğu İtalya'nın en büyük balıkçı filolarından birine ev sahipliği yapan Mazara del Vallo kasabasına. Kasabanın kiliseleri sıcak bir altın tüf üzerine inşa edilmiştir, küçük parkları palmiye ağaçlarıyla bezenmiştir ve Kasbah semti, dokuzuncu yüzyılda Araplar tarafından burada kurulan şehrin ayak izini yansıtan bir ara sokaktır. Mazara del Vallo, adanın bu bölümündeki birkaç pitoresk sahil kasabasından sadece biridir; bir de ünlü şarabın evi olan Marsala var. Bir de Trapani var, denize doğru uzanırken virgül gibi bir noktaya daralan bir kara parçasının üzerine kurulmuş keyifli, uykulu bir kasaba. Bu su kenarı ucuna doğru dolaştık. Eski kasaba Ana caddesi, zarif, ok gibi düz Corso Vittorio Emanuele, her iki tarafta Barok ve Art Nouveau cepheleri geçiyor ve yan sokaklardan pırıl pırıl mavi denizin dilimlerini seyrediyor. Bunlardan birini geri çevirdiğimizde, geleneksel bir vitrinin vitrinine yığılmış hamur işleri ve kek dağlarına karşı koyamadık. hamur işi. bir denedik cennet - ismine kadar yaşayan, kafesli altın badem ezmesi tabakasıyla kaplanmış romla ıslatılmış bir sünger. Yakınlardaki küçük bir adada, Fenikeliler, Kartacalılar ve Yunanlılara arka arkaya ev sahipliği yapan Mozia kasabası var. En son tam zamanlı sakinleri, 19. yüzyılda İngilizlerin çok sevdiği Marsala şarabını üreten Anglo-Sicilyalı bir aile olan Whitakers'dı. Küçük ada, anakaradan 10 dakikalık bir tekne yolculuğu mesafesindedir ve geriye dönüp baktığınızda, arkanıza yayılmış eski tuzlaları ve uzaktan dev çardakları andıran ama aslında tepecikler olan beyaz piramitleri görebilirsiniz. Deniz tuzu. Kısmen sarmaşıklar ve çalılıklarla kaplı olan adanın tamamı bir arkeoloji parkıdır ve Whitakers'ın büyüleyici ve biraz eski moda villası müzesidir. Göze çarpan nesne, 1979'da bir kazı sırasında işçiler tarafından bulunan beşinci yüzyıldan kalma Yunan heykelinin muhteşem bir parçası olan Motya Charioteer'dir: figürün kalçalarına ve uyluklarına yapışan taşlı kumaşla olağanüstü derecede duyusal bir nesnedir. Sicilya'nın toprağı ve denizi sonsuz bir şekilde bu tür hazineler üretiyor gibi görünüyor: Bir başka, daha etkileyici antik Yunan heykeli bronz heykeldir. dans eden satir, Kelimenin tam anlamıyla 1998'de Sicilya Boğazı'ndan avlandı. Yıllarca süren çalışma ve korumadan sonra - Roma, Paris ve Tokyo'daki sergilere yapılan gezilerden bahsetmiyorum bile - sonunda kendi mükemmel, yepyeni müzesi Museo de Satiro'ya sahip oldu. Mazara del Vallo'daki dönüştürülmüş 16. yüzyıl kilisesi. Kollarını ve bacaklarından birini kaybetmiş olsa da, yine de zorlayıcı bir nesnedir, figür kendinden geçmiş bir dansın içinde dönüyormuş gibi görünür, başı geriye atılmış ve saçları arkada dalgalanmıştır, vücudu bükülür, gözleri bakar. Heykel güzel bir şekilde sergilenirken, bir film, keşfinin büyüleyici sürecini ve onu korumanın özenli çalışmasını açıklıyor. (Artık yetkililerle işbirliği yapan eski bir mafya patronu, Sicilya basınına göre, üstleri tarafından onu çalıp İsviçre üzerinden satması emrini aldığını itiraf etti. Neyse ki, emir hiçbir zaman yerine getirilmedi.) galeride, heykelin Sicilya'nın uygun bir metaforu olduğunu fark ettim: eski, hırpalanmış, tarihin ters, ramak kala ve felaketlerine maruz kalmış ve aynı zamanda gücü ve güzelliğiyle de büyüleyici. Soldan: Palermo'daki Osteria dei Vespri'deki personel; Trapani'de liman kenarında taze balık; üç tekerlekli bir Piaggio Ape'de Palermo'yu gezmek. Simon Watson Batı Sicilya deneyimi Palermo ile adanın batısı arasında bir haftalık bir geziye bölün ve aşağıdaki önemli noktaları görmek için bolca zamanınız olacak. Oraya Ulaşım Roma veya başka bir büyük Avrupa merkezi üzerinden bağlantı kurarak Palermo Havalimanı'na (PMO) uçun. Merkez Palermo yürünebilir, ancak adanın batı kısmına ulaşmanın en iyi yolu araba kullanmaktır; Havaalanı yakınında birçok araba kiralama seçeneği bulacaksınız. Palermo Kalmak Grand Hotel Villa Igiea : Bu 19. yüzyıl oteli, Palermo Körfezi'ne bakan bir İtalyan Art Nouveau simgesidir. 291 dolardan ikiye katlanıyor. Yeme İçme Antica Focacceria San Francesco : Bu tarihi mekan, 1834'ten beri geleneksel yassı ekmekler pişiriyor ve bu da onu İtalya ulusunun kendisinden daha yaşlı yapıyor. Uluslararası Kahve : Sık galeri gösterileri ve sanat etkinlikleri ile bir avlu bar, kafe ve topluluk alanı . Ke Palle : Kızarmış pirinç top atıştırmalıklarının bir düzineden fazla versiyonunu sunan favori bir Sicilya arancini zinciri. Osteria dei Vespri: Bu eski okul restoranı, yaklaşık 350 şişe içeren şarap listesi gibi bir Palermo kurumudur. 35 dolardan sabit fiyat. Sanat ve Kültür Palazzo Butera Müzesi: Geniş bir çağdaş sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapan bu lüks rezidans, Haziran ayında Palermo'ya geldiğinde Manifesta 12 sanat bienali için bir mekan olacak. 8 Via Butera; 39-91-611-0162. Palermo NoMafia : Bu antimafya şehir turlarından elde edilen karlar, koruma ödemelerini sona erdirmek için çalışan bir kuruluşa gidiyor . Salinas Arkeoloji Müzesi : Fenike gemi enkazlarından kurtarılan hazineler de dahil olmak üzere geniş bir antik eserler koleksiyonunun Haziran ayında yeniden açılması planlanıyor. Massimo Tiyatrosu : Palermo'nun mafya sorunlarının zirvesi sırasında uzun süredir uykuda olan şehrin büyük opera binası, ünlü Barok (ve akustik olarak mükemmel) mekanında şimdi çeşitli yenilikçi prodüksiyonlara ev sahipliği yapıyor. ZAC – Zisa Çağdaş Sanat : Ai Weiwei gibi sanat dünyasının ikonları, renkli Zisa kültür mahallesindeki bu alanda sergilendi. Trapani ve Batı Kalmak Baglio Soría : Batı Sicilya'yı keşfetmek için Trapani'nin dışındaki bu butik çiftlik evi otelini üssünüz yapın. 168 dolardan ikiye katlanıyor. Yeme İçme Zaragoza : Trapani'nin liman yarımadasının ucundaki bu restoranda çipura ve kırmızı biber gibi deniz ürünleri ağırlıklı yemekler servis ediliyor. Sanat kültürü Cretto di Burri : Palermo'nun bir saat güneyindeki Gibellina'daki bu çarpıcı arazi sanatı projesi, dolambaçlı yoldan gitmeye değer. . Satiro Müzesi: Sicilya'nın en ünlü Yunan bronzunun yeni bir evi var: Marsala'nın güneyindeki Mazara del Vallo köyünde, Sant'Egidio Kilisesi içinde küçük bir müze. Piazza Plebiscito; 39-923-933-917. Whitaker Müzesi: Beşinci yüzyılda burada yaşayan Fenike kolonisinden hazineleri görmek için Marsala'dan Mozia adasındaki bu müzeye giden bir feribota binin. San Pantaleo Adası; 39-923-712-598.