Gün doğumu trenine gece yarısından hemen önce, dağların tesellisini ve uçsuz bucaksız mavi denizi arayan yalnız insanlarla dolu olacağını düşünerek, Gangwon Eyaletine bindim. Gangwon, Seul'ün sadece birkaç saat doğusunda olsa da, burası başka bir dünya. Dramatik zirveleri, derin vadileri ve eşsiz sonbahar yaprakları ile sevilen Seoraksan Milli Parkı'nı içerir. Ancak yakın zamana kadar Gangwon, Güney Kore'nin en tehlikeli bölgelerinden biriydi. Kaplanlar tarafından yutulan çiftçiler hakkında halk hikayeleri boldur. 19. yüzyılda haydutların yolcuları esir aldığı biliniyordu. 1980'lerin sonlarında, otobüsler uçurumlardan yuvarlanarak akşam haberlerini yaptı.

VİDEO: Güney Kore'nin Gangwon Eyaleti Sonbaharda

Bugün yollar çok iyileştirildi ve bölge daha erişilebilir hale geldi. 2004'ten sonra, Güney Kore çalışma haftasının yasal olarak altı günden beşe çıkarılmasıyla, şehir sakinlerinin şirket kültürüne adadıkları aynı şevkle doğayı aramalarına izin verildiğinde ziyaretler arttı. Birçok Güney Koreli, Seoraksan gibi vahşi yerleri tükenmişlik için bir çare ve son elli yılda ülkeyi dönüştüren modernleşmenin panzehiri olarak görüyor. Seul'de, şehirden ayrılamayanlar için açık havayı simüle eden, çadırlar ve piknik masalarıyla tamamlanan kamp temalı kafeler bile var. Koreliler, yaşamın diğer her yönüne - yemek, içmek, çalışmak, sevmek - olduğu kadar yoğun bir şekilde doğaya da bağlılar. Bazıları onlara Doğu İtalyanları diyor.

Gün doğumu treni kesinlikle bir Güney Kore icadıdır: Seul'ü gecenin karanlığında terk eder ve yolcuların Jeongdongjin adlı uzun, altın rengi bir kumsalda oturup şafağın Doğu Denizi'ni aydınlatmasını izlemesi için sahil şehri Gangneung'a varır. Bunu, melankolik bir öğrenci olarak trene binen ve üniversiteye giriş sınavlarını geçmekten endişe eden bir kuzenimden duymuştum. Yoğun bir çalışma döneminden sonra ben de melankoliktim ve pek çok Güney Koreli gibi ruhsal beslenmek için dışarı çıktım.

Arabamı neşeli çiftler, anneler ve kızlarla ve Everest Dağı'na hazır gibi giyinmiş yürüyüşçü gruplarıyla dolu bulmak beni şaşırttı. Çok azı uykuyla ilgileniyor gibiydi. Gençler cep telefonlarında film izlerken fısıldaşıyordu. Eski moda yemekli vagonda yaşlı bir çift soda içti. Kızarmış tofu cipsleri ve cevizli ve kırmızı fasulyeli hamur işlerinden aperatifler aldım ve minyatür karaoke odasından gelen alçak bir vızıltıyı dinledim. Kapı açıldığında, beş genç erkek iki kişilik bir alandan dışarı fırladı.

İlgili: Mükemmel Bir Sonbahar Yeşillik Gezisi Planlamanız İçin İhtiyacınız Olan Tek Harita Ayrıldı: Ulsanbawi kaya oluşumu, Seoraksan Milli Parkı'ndaki en popüler yerlerden biridir. Sağ: Park aynı zamanda Güney Kore'nin en önemli Budist yerlerinden biri olan Sinheungsa Tapınağı'na da ev sahipliği yapıyor. Frederic Lagrange

Jeongdongjin'e ulaştığımızda tuzlu deniz havası ciğerlerimi doldurdu. Kendini pembe bir Hello Kitty battaniyesine sarmış bir futbolcunun vücut yapısına sahip biri de dahil olmak üzere, üniversite öğrencilerinden oluşan bir gelgit dalgasını takip ettim. Gece trenlerinin bu gazileri, atıştırmalıklar, tüylü battaniyeler ve plastik paspaslarla silahlanmış olarak güneşi karşılamaya hazırlanmışlardı. Çocuklar, sisi kesen havai fişekler atarlar, sonra kayalar ve uçurumlar gizemli deniz kızı ve canavar şekillerini kaybetmeye başlayana kadar denizin yeşilden maviye, mercana dönüşmesini izlemek için dururlar. Aniden solumda bir asker belirdi ve bana sadece Güney Kore'nin en güzel yerlerinden birinde değil, aynı zamanda Kuzey Kore'den sadece kısa bir tekne yolculuğu mesafesinde olduğumu hatırlattı. Bir bacağını bir kayaya dayadı ve şimdi bir portakal ve kızıl cümbüşü olan gün doğumuna baktı. Uzakta, sisin içinde düzinelerce asker daha yürüdü.

Daha sonra kendimi bir kamyon dolusu üniformalı genç adamın arkasında buldum, muhtemelen çoğu üniversite öğrencisi hizmet gereksinimlerini yerine getiriyordu. Şoförüm Bay Choi'ye bölgedeki askeri varlığı sordum.

Askerler mi? o cevapladı. Sahip olduğumuz tek şey askerler! Çoğu sabah buraya nöbet görevlerinin bir parçası olarak gelirler.

Gerçeküstü güzelliğin ortasında, 60 yılı aşkın bir süredir tarih tarafından bölünmüş bir arazinin kanıtı olan kamufle edilmiş koruma direklerini fark etmeye başladım. Güney Kore en çok bilgi teknolojisi ve pop kültürüyle tanınır, ancak Gangwon eyaletinin kıyıları ülkenin karmaşık geçmişini hatırlatıyor.

Yaklaşık 200.000 nüfusu ile Gangneung, Gangwon eyaletinin en büyük sahil şehri ve bir kültür merkezidir. Alçak dağlar, göller ve kıyı şeridi arasında yuvalanmış, daha eski, daha yavaş bir Kore'yi hatırlatıyor. Ancak çoğu taşra kentinin aksine, büyüyor, doğal güzelliği ve daha insancıl yaşam temposu ile Seul'den gelen mültecileri cezbediyor. Pitoresk bir Konfüçyüs akademisi ve bir kütüphaneye dönüştürülmüş eski bir belediye binası kompleksi de dahil olmak üzere birçok geleneksel bina kalmıştır.

Gangneung'un tam kalbinde, 18. yüzyılda Naebeon Lee soylu ailesi için inşa edilmiş bir konut olan Seongyojang yer almaktadır. Huzurlu arazisi içinde, bir zamanlar aristokratların şiir yazmaya, içmeye ve düşünmeye geldiği ahşap bir köşk ile çiçek açan bir nilüfer havuzu vardır. Bina büyük bir çile , geleneksel bir Kore konutu. Kendine özgü kıvrımlı, kiremitli çatıları ile merkezi bir avlu etrafında düzenlenen bu ahşap ve kil binalar, iç ve dış mekanları harmanlayacak şekilde tasarlanmıştır. Dut kabuğundan sürgülü kapıların her biri sonbahar renkleriyle alev alev yanan bir tepeyi çevreliyordu.

Yılın bir bölümünde Lee ailesinin 10. nesil soyundan birinin yaşadığı yakınlardaki daha mütevazı bir yapıya yaklaştım. Ziyaretçiler için yasaktı, ama kordonla çevrili girişten, adı verilen düzinelerce çanak çömleklerin olduğu bir avlu gözüme ilişti. onggi sosları ve kimchi'yi saklar. Çamaşır ipinden çamaşırlar sarkıyordu ve ortalık sessizdi.

Tüm geleneksel geleneklerine rağmen, Gangneung yine de geleceğe doğru ilerliyor. Yakınlardaki Pyeongchang'da gerçekleşecek olan 2018 Kış Olimpiyatları buz etkinliklerine hazırlık olarak silüeti boyunca yeni binalar yükseldi. Biri, bir Yunan adasındaki bir ev kadar parlak beyaz modern bir yapı olan Richard Meier'in Seamarq Hotel'i. Odalar ışıktan, havadan ve masmavi sudan içiyor. Bina Doğu Denizi'ni o kadar yakından kucaklıyor ki, yatağımdan sanki içinde yüzüyormuş gibi hissettim. Ayrıldı: Doğu Denizi'ndeki Gangneung'daki Seamarq Oteli. Sağ: Otelin lobisi. Frederic Lagrange

İlk başta Seamarq göze çarpacak kadar modern görünüyordu, ama temiz, şık çizgileri ve gereksiz dekorasyon eksikliği ile bir ilişki görmeye başladım. çile mimari. Bu, arazide gezindiğimde ve Hoanjae süiti adında görkemli modern bir ek bina keşfettiğimde daha da belirginleşti. çile Doojin Hwang Architects tarafından. Daha sonra otelin bodrumunda, ilk bin yılda Kore'yi yöneten Silla hanedanından kalma bir kalenin kalıntılarını buldum. Otelin inşaatı sırasında ortaya çıkarılmışlardı.

Seamarq'a arabayla beş dakikalık mesafede bir dizi tofu restoranı olan Chodang Sundubu Köyü, Gangwon eyaletinin en belirgin lezzetlerinden birinin kalesidir. Yıllar önce, burada tuz kolayca bulunamadığı için, aşçılar tofuyu kuyu suyu ve deniz suyuyla tatlandırarak zengin ama ince bir lezzet verirdi. Chodang Halmeoni Sundubu (Granny Chodang's Tofu Yahni anlamına gelir) gibi restoranlar hala doyurucu, mütevazı yemeklerini hazırlıyorlar. sundubu aynı şekilde. Bu, hiçbir yemeğin alkolsüz tamamlanmadığı Güney Kore'dir, yemek, ev yapımı fermente mısır içeceği ile birlikte gelir.

'Pek çok Güney Koreli gibi ben de ruhsal beslenmek için dışarı çıktım.'

Dağlara gitmek ve zirvede Kore sonbaharını görmek için can atıyordum. Ancak deniz ürünlerini denemeden Gangwon eyaletini ziyaret edemezsiniz. Güney Kore'nin doğu kıyısındaki en büyük Jumunjin Balık Pazarı'nda, taze bir sashimi pirinç kasesi ve patates kreplerinin tadına baktım. Birkaç yerli, Seamarq yakınlarındaki bir sahil restoranı olan Unpa'yı tavsiye etti; burada en temel set yemek, taze deniz yosunu çorbası, yengeç, uskumru, dil balığı, pisi balığı ve bütün bir sashimi karışımından oluşuyordu. Ziyafetin sona erdiğini her düşündüğümde, sanki onurlu bir konuk alayındaymış gibi başka bir yemek geldi. Yemek, Seul'de bildiğimden çok farklı, dolambaçlı sohbetlere ve ağır ağır tefekküre dayalı bir kültürü akla getiriyordu. İçinde yarışmak yerine hayatı deneyimlemeyi tercih eden insanlar arasında olduğumu hissettim.

Sahildeki son günümde iskelenin sonuna kadar yürüdüm ve tüm kıyı şeridinin bir rüya gibi önümde yayıldığını gördüm. İşimi bırakıp Doğu Denizi kıyısında, yerlilerin ağır ağır temposunda yaşayabileceğim bir eve taşınmanın hayalini kurdum. Ancak Güney Kore'nin en ünlü milli parkı bir saat kuzeye işaret etti.

Öğleden sonra Seoraksan'ın girişine ulaştım ve parka adını veren Seorak Dağı'nın eteğindeki Biryong Şelalesi Yolu'na yöneldim. Şelalelerin arasından geçen kısa bir yürüyüş, parka kolay ama muhteşem bir giriş oldu. Bir bambu ormanı, bir dere ve kızıl, bordo, mor ve safrandan oluşan bir sonbahar gökkuşağına dönüşen ağaçların taçlandırdığı dağlar vardı. Yürüyüşçüler, bir şekilde rüzgara ve yağmura mucizevi bir şekilde direnen kayalardan yüzlerce küçük pagoda inşa etmişti. Saygı duruşunda bulunanlar arasında kesinlikle Budistler vardır, ancak pek çok ziyaretçi pagodaları sanki yaşayan ruhlarmış gibi sadece dağları onurlandırmak için diker.

Doğal güzellikle yarışan tek gösteri, ziyaretçilerin kıyafetleriydi. Güney Kore yürüyüş modası hakkında neden bu kadar çok makale yazıldığını anlamak kolaydı. Bir kadın büyük boy macenta plaj şapkasıyla yanımdan geçti, diğeri ise şal desenli trekking pantolonuyla. Geniş omuzlu ve geniş mideli maço görünümlü bir adam, beyaz bulutlarla bezeli en tatlı, en tuhaf hardal sarısı pantolonu, yürüyüş kıyafetinden daha çok pijamayı giymişti. Bunlardan herhangi biri dağda kaybolmuş olsaydı, kurtarma helikopterinin onları kolayca fark edeceğinden şüpheleniyorum.

Ertesi gün erkenden, tırtıklı tepelere ve geçitler üzerinde tehlikeli bir şekilde asılı köprülere bakan dik bir merdivene doğru hafifçe eğimli bir şekilde yükselen Biseondae Patikası'na doğru yola çıktım. Patikadan çok uzak olmayan bir yerde, bir kayanın üzerinde bağdaş kurup oturmuş, cep telefonuyla konuşan bir kız buldum. Ne de olsa burası Kore'ydi. En sevdiğim yürüyüşçü, bir sincaba yaklaşıp şefkatle, Bugün çok meşe palamudu topladın mı diye soran kadındı. Seoraksan’da herkes daha nazik, daha kibardı. vermek veya enerji. Ulsanbawi kaya oluşumunda altı farklı tepe vardır. Çam ağaçları dik yüzlerine yapışır. Frederic Lagrange

Biseondae Rocks adlı büyük kayalar koleksiyonunun yakınında, bir restoran bölgeye özgü birkaç doyurucu yemek sunmaktadır: deniz ürünleri ve patates krepleri, baharatlı meşe palamudu-jöle salatası, karışık dağ kökü sebzeleri ve pirinç, ızgara çan çiçeği kökü, kırmızı fasulye dondurması . Her sabah erkenden karanlıkta, çalışanların yüzlerce yıl önce kullanılanlara çok benzeyen eski moda ahşap çerçeve paketlere paketlenmiş malzemelerle Seorak Dağı'nda yürüyüş yaptığını öğrendim. Verandada oturdum, basamaklı bir şelalenin ve sarp granit kayalıkların manzarasının tadını çıkardım. Karşımda, büyük bir şişe geleneksel tatlı pirinç alkolünden dökülen iki kadın, dongdongju .

Alkol, Kore yürüyüş kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Aklı başında olanlar, tatsız bir inişten kaçınarak, özümsemeden önce sonuna kadar beklerler. Ama çoğu o kadar mantıklı değil. Öğleye doğru, bir kayanın üzerine yayılmış, gözleri kapalı ve yüzü pembe bir manolya renginde bir yürüyüşçü görmüştüm. Bir diğeri iki yeşil şişe taşıdı. makgeolli , sırt çantasının dış ceplerine sıkıştırılmış rafine edilmemiş bir pirinç şarabı.

'Birçok Güney Koreli, Seoraksan gibi vahşi yerleri tükenmişlik için bir çare ve ülkeyi son elli yılda dönüştüren modernleşmenin panzehiri olarak görüyor.'

Güney Kore'nin 21'inin çoğunda olduğu gibi Seoraksan'da Ulusal parklar , girişin hemen içine kurulan satıcılar, yorgun yürüyüşçülere ziyafetler sunuyor. Baharatlı karabuğday eriştesi, taze deniz yosununa sarılmış ızgara domuz eti, patates krepleri, Kore sığır barbeküsü, dev çikolatalı kremalı turtalar buldum. Şişkinleşene kadar yedim ama yine de ithal kahveye yer buldum.

Adı Kahve Kavrulmuş Hanok anlamına gelen bir kafenin sahibi olan Heung Sub Lim, bölgeye taşınan kentli mültecilerin eğilimini temsil ediyor. Seul'deki kurumsal hayatı bıraktı ve Seoraksan'ın kalıcı cazibesine teslim oldu ve Jamaikalı Blue Mountain ve Etiyopya mocha Harrar'ı daha önce sadece dondurularak kurutulmuş kahvenin plastik paketlerini bilen bir bölgeye getirdi. Yakındaki Sinheungsa Tapınağı'nın baş keşişi bile her gün gelir. Ulsanbawi'nin saf yüzüne oyulmuş asırlık Çince karakterler. Frederic Lagrange

Ziyaret ettiğimde, Lim'in bir dağın tepesinden ziyade Seul'ün hipster mahallesi Hongdae'ye aitmiş gibi görünen, dereye bakan bir güvertede yürüyüşçülere hizmet veren şık giyimli çalışanlarını buldum. Gümüş bir halka küpe ve hasır şapka takan, tamamı siyah giyinmiş bir barista ile konuştum. Kahveyle tanışana kadar hiç hayalim olmadığını söyledi.

Yakınlarda Budistler tarafından işletilen bir çayevi olan Seoldawon'u buldum. Budist geleneğine göre gezginlere mühlet sunma geleneğine uygun olarak, çay ücretsizdir. Arazisini dolaşırken, aksanı Seul'den olduğunu düşündüren kıvırcık saçlı bir kadınla tanıştım. Bana adını vermeyi reddetti, sanki önemli olan tek şey yeni hayatındaymış gibi kendini yalnızca bir keşişin yardımcısı olarak tanımladı. Benim hakkımda hiçbir şey bilmiyordu ama elimi tuttu ve beni bir koltuğa oturttu. çile kafenin arkasında. Bazen ben de kendimi boşlukta hissediyorum, dedi. Dağların iyi bir enerjisi var. Olmamız gereken yerler, tanışmamız gereken insanlar, gidip buluşacağız. Kader dediğimiz şey bu.

Park, en çalışkan ziyaretçiyi bile haftalarca meşgul edebilecek patikalarla dolu. Kısa bir iz, benim için dua eden bir Budist rahibe rastladığım Geumganggul Mağarası'na çıkıyor. Ulsanbawi kaya oluşumuna kadar dört saatlik dik bir tırmanış, dağların panoramik manzarasıyla doruğa ulaşır. Birkaç günlük yürüyüşler tüm Seoraksan'ı kat eder. Park ayrıca, yedinci yüzyılda inşa edilmiş ve daha sonra birçok kez yıkılıp yeniden inşa edilmiş, en önemlisi süslü Sinheungsa Tapınağı olmak üzere büyük Budist siteleri içerir. Çarpıcı duvar resimlerine bakmak için defalarca durdum. Ayrıldı: Sinheungsa, Kore Budizminin 1.200 yıllık Jogye tarikatının baş tapınağıdır. Sağ: Sinheungsa Tapınağı yakınında, 48 metrelik Büyük Birleşme Budası. Frederic Lagrange

Birkaç günlük üstün görüşlerden sonra, tüm önemli noktaları gördüğümü düşündüm. Sonra, beni parkın en iç kısmı olan Naeseorak'ı ziyaret etmem için batı girişine götüren Bay Byeon adında bir rehber tuttum. 20 dakikalık bir servis yolculuğu beni Baekdamsa Tapınağı'nın eteğindeki bir vadiye götürdü. Tahta bir gong sesi sabahın erken saatlerindeki sisin içinde yankılandı. Ana sunağın etrafında 1748'de dikilmiş ahşap bir Buda heykelinin yanında tütsü tüttürüyordu. Geniş kenarlı hasır şapkalar takan bir dizi acemi keşiş, günlük çalışmalarına başlamak için ellerini kavuşturmuş halde bir binaya doğru yürüdüler. Tapınağı çevreleyen benekli dağlar, Monet tarafından boyanmış gibi görünüyordu.

Sabah saat dokuzda yolda karşılaştığım tek insanlar meditasyon yapmak, düşünmek, yürümek ve biraz daha yürümek için yalnız gelenlerdi. Sırt çantasıyla gri cübbeli bir keşiş yanımdan geçti, yüzü kasvetliydi. Hafifçe selam verdik ama hiç konuşmadık.

Sis kalktıkça daha fazla yürüyüşçüyle tanıştım. Biri bana bir ağacı gösterdi ve 'Bu çok yaşlı bir ağaç, sekiz yüz yıllık bir ağaç, sanki bir giriş yapıyormuş gibi' dedi. Burası, her biri bir efsane, bir tarih ve bir çağa sahip olan, yarımadanın ünlü ağaçlarını belgeleyen kitaplar için canlı bir pazara sahip bir ülke. İnsanlar ağaçlardan ve taşlardan canlı varlıklarmış gibi bahsederler. Gözlemci Güney Koreliler Budist, Protestan veya Katolik'tir, ancak dillerinde ve ruhlarında Taocu geleneğin bir yankısı kalır. Sanayi, Güney Kore ekonomik mucizesinin peşinde koşarak ülkeyi harap etmiş olabilir, ancak insanlar hala toprağa saygı duyuyor ve dağları bir inziva yeri olarak görüyor. Ayrıldı: Sokcho Balık Pazarı'nda taze ahtapot. Sağ: Seoraksan Milli Parkı'ndaki Biseondae Kayalıkları. Frederic Lagrange

Yine de Gangwon eyaleti sadece bir kaçış değil. Bu bir yaşam biçimidir. Bay Byeon beni otelime geri götürürken, yerin çekiciliğini açıkladı: Birkaç yıl Seul'e gittim, sonra hemen geri döndüm. Yani, kapınıza on beş dakika uzaklıkta dağlar ve okyanus var. Yazın nehir kenarında taze sashimi içerim ve yerim. Burada fakir bir adam bile kendini zengin hissediyor.

Uzun bir yürüyüş hafta sonunu bitirmenin yerel yolu bir hamamı ziyaret etmektir, Seoraksan'a yapılan pek çok gezi, Sokcho kentindeki park girişinden 10 dakika uzaklıktaki Seorak Waterpia'da sona ermektedir. Çok katlı açık havuzlara yöneldim. Gündüzleri burası gürültülü bir yer olabilir, ancak alacakaranlıkta neredeyse boştu. Birkaç ziyaretçi, mütevazı bir şekilde, şortlar, şapkalar ve uzun kollu örtüler giymişti. Her tür banyoyu deneyerek bir havuzdan diğerine geçtiler: yeşil çay, yasemin, limon, arpa taşı ve ayaklarınızdaki ölü deriyi kemiren minik garra rufa ile doktor balık pedikürü.

Kayalar ve çam ağaçlarıyla dolu bir manzaraya yerleştirilmiş buharı tüten bir saunada, kağıt bardaklardan kahve yudumlayan genç bir kadınla annesiyle tanıştım. Kızı bana babasının yakın zamanda vefat ettiğini ve iyileşmek için bölgeyi ziyaret ettiklerini söyledi. Konuşmalarına geri döndüklerinde, birçok yüzme havuzundan daha büyük olan bir yağmur kaplıcasında kendi özel anımı yaşadım. Aydınlatılmış yeşillik ve şelaleyi içeri aldığımda, aylarca süren stres ve telaş, sanki başka birinin başına gelmiş bir deneyim gibi uzak geliyordu. Belki birkaç gün içinde tamamen iyileşmek imkansız olabilir ama içim ısındı ve biraz da umutlu hissettim.

Ayrıntılar: Gangwon, Güney Kore'de Ne Yapılır?

Oraya Ulaşım

Gangwon eyaleti, memleketi Seoraksan Milli Parkı , Seul'den otobüs ve trenle ulaşılabilir. Dong Seul Otobüs Terminali ve Seul Ekspres Otobüs Terminali'nden Gangneung ve Sokcho'ya giden otobüsler kalkmaktadır. Trenler Seul'deki Cheongnyangni İstasyonu'ndan kalkmaktadır. Gün doğumu trenleri Gangneung'a gece yarısından önce hareket eder ve şafaktan önce varır.

Oteller

Hanwha Resort Seorak: Seoraksan Milli Parkı'na arabayla 10 dakikalık mesafede, saygın bir yerel otel zincirinin bu ileri karakolu aileler için idealdir. Sokcho; hanwharesort.co.kr ; süitler 97 dolardan başlıyor.

Kensington Yıldızları Oteli: İngiliz teması biraz tuhaf görünebilir, ancak Seoraksan Milli Parkı'na sadece beş dakikalık yürüme mesafesindeki mülk temiz ve konforludur. Sokcho; kensington.com.tr ; 124 dolardan ikiye katlanıyor.

Seamarq Otel: Bu yeni üst düzey oteldeki şık odaların çoğu, Doğu Denizi'nin unutulmaz manzarasına sahiptir. Gangneung; seamarqhotel.com ; 394 dolardan ikiye katlandı.

Restoranlar ve Kafeler

Chodang Halmeoni Sundubu: Chodang Sundubu Köyü'nde mükemmel bir sundubu, Doğu Denizi'nden gelen tuzlu su ile terbiyeli yumuşak tofu yahnisi yapan hoş bir restoran. Gangneung; 82-33-652-2058; mezeler 6-9 dolar.

Jumunjin Balık Pazarı: Taze kalamar, uskumru, pollock, turna balığı ve yengeç satan Gangneung ve Sokcho arasındaki bu 80 yıllık pazarda sashimi alın. Jumunjin.

Keopi Bokkneun Hanok: Seoraksan Milli Parkı içinde taze kavrulmuş çekirdeklerden yapılan kahvelerin servis edildiği tek kafe.

Seoldawon: Budist gönüllüler tarafından işletilen bu çayevi, ücretsiz içecekler ve yorgun yürüyüşçüler için Seoraksan Milli Parkı'nda dinlenebilecekleri bir yer sunuyor.

Unpa: Çok çeşitli pişmiş ve çiğ yemekleriyle tanınan popüler bir deniz ürünleri restoranı. Gangneung; 82-33-653-9565; sashimi 45 dolardan başlıyor.

Aktiviteler

Seongyojang: Bir zamanlar soylu bir ailenin evi olan bu asırlık kompleks, geleneksel kültürün en güzel örneklerinden biridir. çile mimari. knsgj.net .

Seoraksan Milli Parkı: Parkın resmi İngilizce sitesinde, Baekdamsa ve Sinheungsa tapınakları dahil olmak üzere patikalar, güzergahlar, tesisler ve siteler listelenmektedir. ingilizce.knps.or.kr .

Seorak Waterpia: Çeşitli açık hava kaplıcalarının yanı sıra çocukları eğlendirmek için sayısız cazibe merkezi bulunan bir su parkı. Sokcho; seorakwaterpia.co.kr ; gün 44 dolardan geçiyor.