Havadan bakıldığında, Meksika'nın arazisi, merkezi Sierra Madre Oriental ve Sierra Madre Occidental tarafından kesilen bir kağıt hamuru haritasına benziyor - Meksika Körfezi ve Pasifik Okyanusu'na paralel 18.000 fitten yüksek yükselen dağ sıraları . Noel'den iki gün sonra ve kocam Tom ve ben Meksika'nın orta dağlık bölgelerine gidiyoruz. Ülkenin efsanevi sömürge şehirlerini keşfetme planımız, döngüsel konuşmalardan ve okunan kitaplardan (yaşlı fatihler, sert fikirli İngiliz özgür düşünürler ve büyükelçilerin eşleri tarafından yazılan eksantrik anılar da dahil olmak üzere) ve görselliğe olan bağlılığımızdan doğdu. kültür, mimari tarih ve yiyecek güzel şeyler bulmak.

Yeni İspanya olarak adlandırılan Meksika'nın sömürge dönemi, 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar 300 yıl sürdü. Mexico City'nin 325 mil güneydoğusunda bulunan Oaxaca hariç, büyük sömürge kasabalarının tümü Meksika'nın kalbinde yer almaktadır. San Miguel de Allende'nin göçmen yerleşim bölgesini atlamaya ve her biri başkentten kısa bir günlük gezi olan Puebla, Querétaro, Morelia, Guanajuato ve Cuernavaca'ya odaklanmaya karar verdik. Sömürge şehirlerindeki tarih, katman katman birikir: farklı kültürler karışır ve melezleşir. Özellikle kasabalarda bu geçmişle karşılaşmak için can atıyoruz; çoğu UNESCO Dünya Mirası Alanları olan tarihi merkezler. Meksika'da bir arkadaşın 'Yeni Dünyanın Eski Dünyası' olarak tanımladığı şeyi arıyoruz.

Puebla

İspanya'nın yeni cumhuriyetin ilk büyükelçisi olan 1840'ta İskoç karısı Fanny Calderón de la Barca, 'Puebla'nın sokakları temiz ve düzenli, evler geniş, katedral muhteşem ve plaza geniş ve yakışıklı' diye yazmıştı. Calderón de la Barca'nın hacimli mektup koleksiyonu 1966'da yayınlandı ve yerel kadınlar tarafından giyilen bir kostümün unutulmaz bir tanımını içeriyor: tam işlemeli bir etek, beyaz jüpon ve bluz, canlı renkli bir rebozo (uzun eşarp) ve çok sayıda bilezik ve mercan ve incilerden yapılmış kolyeler. Efsaneye göre, kostüm aslen korsanlar tarafından yakalanan ve 1650'de Meksika köleliğine satılan Asyalı bir prenses olan China Poblana (Puebla'lı Çinli Kadın) tarafından giyildi. ve fakir. Ölümünden sonra birçok yerli poblanalar Batılı, Doğulu ve yerli stillerin gösterişli bir karışımı olan cesur üniformasını benimsedi ve onuruna giydi.

Puebla şehri 1532'de kuruldu; diğer sömürge şehirlerinden farklı olarak, mevcut bir kasabanın üzerine inşa edilmedi. Acapulco ve Veracruz liman kentlerini birbirine bağlayan iç yol boyunca yanardağlar arasında yer alan bu bölge, Avrupa ve Asya arasında seyahat eden tüccarlar için bir durak noktasıydı. Puebla'nın haklı olarak ünlü Talavera çinileri, şehirdeki yapıları ve iç mekanları süslüyor; masa tablaları zarif seramiklerle donatılmıştır. Yoğun kobalt mavisi ve parlak sarı sırlarla dekore edilen desenler, Puebla'nın birçok kültürel etkisinin parlak bir sentezidir: İslami, Aztek ve Art Nouveau tasarımının özelliklerini yakalarlar.

Bir sabah, Mesón Sacristía de la Compañía'da Compañía ve kardeş oteli Mesón Sacristía de las Capuchinas'ta yönetici şef olan Alonso Hernández ile aşçılık dersi alıyorum. Hernández, çok çeşitli ve yerli malzemelerin karışımıyla klasik olarak Pueblan olan bir menü tasarladı. Meksika'da, İspanyol öncesi yiyecekler, Avrupa ithalatı ve Asya nakli, bu eşsiz Mestizo mutfağını üretmek için bir araya geliyor. Modern bir mutfakta, Hernández biberleri bir koma, binlerce yıldır meksika yemeklerinde kullanılan ve baharatları geleneksel bir şekilde öğüten demir bir kalbur molcajete. Hamuru hazırlarken caldillo'da peynirli biber dolması, yumurta aklarını sert tepeler haline getiriyor. Bir an için tutarlılıklarını inceliyor - sıkı ve çok kuru. Aniden metal karıştırma kabını başının üzerine kaldırıp ters çeviriyor: yumurta akı hareket etmiyor. Öğrenciler alkışlıyor ve Hernández karşı konulmaz bir gülümsemeyle gülüyor. Ayrıldığımda bana tarifler, Meksika yemeklerinin tarihi ve şili çeşitleriyle ilgili bir ön bilgi içeren bir dosya veriliyor. Calderón de la Barca'nın gözlemlediği gibi, şili 'tuz kadar gerekli bir bileşendir'.

Queretaro

Barok ve Mağribi duyarlılıklar en çarpıcı biçimde Querétaro'da birleşir. La Casa de la Marquesa, yüksek Mudejar tarzında gerçekleştirilmiş 18. yüzyıldan kalma bir saraydır: özenle hazırlanmış duvarlar, kıvrımlı taş kemerler ve Elhamra'ya layık devasa oyma ahşap kapılar. Şehrin muhteşem katedrali Templo de Santa Rosa de Viterbos, ince kulesinde ve ani bir Gotik dönüşle tepesinde saygısız gremlin yüzleri bulunan yükselen uçan payandalarında görüldüğü gibi cömert Mudejar detaylarıyla tasarlandı. İçeride, kilise, özenle hazırlanmış kakmacılık ve gerekli abartılı yaldızlarla Baroktur.

Querétaro'nun merkezindeki sessiz yürüyüş yolları, şehrin kolonyal döneminden kalma parkları ve plazayı birbirine bağlar. Jardín Zenea'daki Noel dioramaları, yaratılıştan lanetlenmeye ve kurtuluşa kadar uzanan İncil hikayelerini içerecek şekilde tipik kreşin çok ötesine uzanır. Adem ve Havva'yı görmeyi hiç beklemiyorduk, ama bu, cehennemin tasviridir - duman püskürten kırmızı, yanan gözleri olan dev bir sıçan - işte asıl tatil sürprizi budur. Buradaki Noel sezonu 16 Aralık'ta başlar ve Ocak ayına kadar sürer; Geleneksel olarak, çocuklar hediyelerini, Üç Kralın hediyelerini Mesih çocuğa verdiği 6 Ocak Epifani'de alırlar. Querétaro'da dolaşırken, aile fotoğraf çekimleri için hazır, kartonpiyer hayvanlarla derme çatma setlerde poz veren kostümlü adamlar olan Üç Kral'a rastlıyoruz. Güzel Plaza de Armas'ı çevreleyen el yapımı oyuncaklar satan dükkanlar, yakındaki yaramaz ya da güzel muhasebenin bir başka hatırlatıcısıdır.

Ex Convento de San Francisco'daki Museo Regional de Querétaro, geniş bir koleksiyona sahiptir. En göze çarpan nesneler arasında Querétaro'nun su kemerini betimleyen 18. yüzyıldan kalma bir tablo; çılgınca kendi kuyruğunu kovalayan Kolomb öncesi seramik bir köpek; ve İmparator Maximilian'ın süslü lületaşı borusu. Querétaro, Maximilian'ın kısa, rezil kariyerinin sona erdiği yerdir: 1867'de burada bir idam mangası tarafından idam edildi. Olay, Édouard Manet'nin bir dizi dramatik tablosunda kaydedildi; bu müzede gün, başarısız imparatorun mumyalandığı masa ve içinde götürüldüğü sade tabutla temsil edilir. Cerro de las Campanas'a doğru yürüyoruz -yerel taşların birbirine vurulduğunda çıkardığı çan benzeri sesten adını alan bir park- burada tek odalı basit bir şapel (Avusturya hükümetinden bir hediye) infazı anıyor. Tepeden Querétaro şehri, endüstriyel banliyölere ve bir otoyol ağına yayılıyor.

Morelia

Muhteşem bir sömürge şehri olan Morelia, İspanyollar tarafından Valladolid olarak adlandırılmıştı ve daha sonra Morelos'un onuruna yeniden adlandırıldı. Michoacán eyaletinin başkenti, yüksek bir vadide (6.400 fit), geniş bulvarları, keyifli meydanları ve geniş kırsal manzaraları olan zarif bir kasabada yer almaktadır. Uyumlu bir şekilde oluşturulmuş merkezi, Vicenza'yı veya Edinburgh'un Yeni Kentini andırıyor. 16. yüzyılda, İspanya Kralı II. Philip, Hispanik Amerikan şehirlerinin düzenine ilişkin bir dizi kentsel planlama yönetmeliği olan Las Ordenenzas'ı yayınladı. Bu kurallara göre, her şehrin dört sokakla sınırlanan bir ana meydanı olmalıdır (Morelia'nın alışılmadık bir şekilde iki ana meydanı vardır); plazaya bakan binalar, zemin kat portallarını, binaları sokağa bağlayan kemerli yarı kamusal alanları içermelidir. Tarihsel olarak bu gölgeli alanlar, taşralıların kentte mallarını satabilecekleri bir alan sağlamış; bugün portallar da kafeler tarafından işgal ediliyor ve Morelia'nın temel sosyallik havasına katkıda bulunuyor.

Yakın zamanda mimar Fernando Pérez Córdoba tarafından yenilenen şık bir 17. yüzyıl piskoposluk sarayı olan otelimizde, kolonyal binaların temel tasarım ikilemiyle karşı karşıyayız: plazaya bakan balkonlu bir oda gürültülü; verandaya bakan bir iç oda karanlıktır. Los Juaninos'ta odamız loş ışıklıdır ve pencereler demir parmaklıklarla donatılmıştır; Bununla birlikte, sokak gürültüsünden ve belediyenin Noel ağacından kesintisiz olarak yayınlanan Noel şarkılarının teneke sesinden yalıtılmış durumdayız.

Kolonyal şehirler yürüyüş için idealdir: kompakt, ancak mimari açıdan zengin ve beklenmedik renk ve görüntü patlamalarıyla vurgulanmıştır. Morelia'da, Amerika'nın en eski üniversitelerinden biri olan Colegio de San Nicolás de Hidalgo'da, grafik sanatçısı Pablo O'Higgins ile çalışan genç bir Amerikalı ressam olan Marion Greenwood'un Michoacán'ın günlük yaşamının dinamik bir 1929 duvar resmi var. Amerika Birleşik Devletleri doğumlu bir Meksika vatandaşı ve Diego Rivera ve José Clemente Orozco'nun meslektaşı. Avrupa geleneğine uygun üniversite konferans salonları, sınıflar ve büyük filozoflar için adlandırılmış; altın varaklı harflerle işlenmiş minyatür ahşap bir işaret, Aula Carlos Marx'ı gösterir.

Şeker müzesi Museo del Dulce'de, bir sepeti el yapımı teneke oyuncaklar, kabak çekirdeği gevrekleri ve tatlı patates , tatlı patates hamurlarından yapılan pastel renkli şekerlemeler. Rahibe kostümü giyen çapkın genç kızlar, yumurta likörü aromalı bir likör olan Rompope şişelerini satarlar. Tuzlu atıştırmalıklar için duruyoruz, atıştırmalıklar (tam anlamıyla 'küçük kaprisler', mısır mantarı ile doldurulmuş lezzetli quesadillas gibi huitlacoche, ve Tacos al Pastor ), şehrin ilk genel valisi için inşa edilmiş büyük bir 17. yüzyıl sarayı olan Hotel Virrey de Mendoza'nın tonozlu barında. Kasabanın kenarında, 18. yüzyıldan kalma etkileyici bir su kemeri—pembe taştan zarif bir pasaj—kır ile şehrin sokaklarını birleştirir.

Guanajuato

Morelia'dan Guanajuato'ya uzanan yüksek plato, çevredeki göllerin yüzeyini kayıyor gibi görünüyor. Kasabaya giden modern yol, çatallanan ve sonunda Guanajuato'nun üçgen şeklindeki plazası olan Jardín de la Union'ın kenarında, defne ağaçları ve kafelerle çevrili bir yaya bölgesi olan engebeli, toprak duvarlı bir tünele iner.

Arnavut kaldırımlı dar sokakları ile veya sokak s ve karmakarışık bir düzen, şehir Morelia ile şaşırtıcı bir tezat oluşturuyor: rasyonel yüce bir vizyonun ardından karşılaşılan Kübist bir manzara. Guanajuato, Rivera'nın doğum yeridir ve Centro Histórico'da kayalık bir çıkıntı üzerine inşa edilmiş birinci sınıf bir Viktorya evi olan çocukluk evini ziyaret ediyoruz. İç mekanı, sitenin düzensiz arazisini merakla barındıran çılgın bir yorgan deseninde düzenlenmiştir.

Museo y Casa de Diego Rivera, sanatçının ağırbaşlı erken dönem portrelerinden ünlü duvar resimleri için yapılan çalışmalara kadar uzanan olağanüstü bir dizi çalışmasını içerir. Fransa'da genç bir sanatçı olarak, 1. Dünya Savaşı'ndan hemen önceki yıllarda, Rivera ilk başarı dalgasını yaşadı: kıvrak zekası ve her zaman kendinden emin eli, doğduğu radikal vizyon olan Kübizm'de zahmetsizce ustalaşmış gibi görünüyor.

Guanajuato'nun bölgesel müzesi sürükleyicidir ve okul gezilerinin herhangi bir geri dönüşünü memnuniyetle kışkırtmaz. Galerilerden biri, ressamlar Olga Costa ve José Chávez Morado tarafından özenle bir araya getirilmiş etkileyici bir İspanyol öncesi koleksiyona sahiptir. Müzenin binası, Alhóndiga de Granaditas, orijinal olarak bir tahıl ambarı olarak inşa edilmiş muazzam bir Neoklasik taş yapı bile, Meksika'nın karmaşık tarihini hatırlatıyor. Peder Hidalgo ve isyancı liderleri Ignacio Allende, Juan Aldama ve Mariano Jimenez burada İspanyol kralcılar tarafından idam edildi; kafaları kesilmiş kafaları 10 yıl boyunca Alhóndiga'nın dışındaki kafeslere asıldı.

Guanajuato'nun tarihi zenginliği, Barok kiliselerinde belirgindir: coşkulu iç mekanları, çok katmanlı avizeler, saf gümüş işlemeler ve bol miktarda altın varak ile süslenmiştir. 1907'de Başkan Porfirio Díaz (Fransızca olan her şeye hayran olan diktatör bir lider) tarafından açılışı yapılan Teatro Juárez, kırmızı kadife yağmalara, zengin döşemeli puflara ve bol yaldıza sahiptir. Her yüzey desenlidir ve genel etki, bir millefiori kağıt ağırlığının içine hapsolmak gibidir.

José Clemente Orozco tarafından alaycı bir şekilde vatansever olmayan olarak özetlenen o dönemin Francophilia'sı ('kendi mimarimize sahibiz, yeniden kızartılmış şatolara ihtiyacımız yok') - sokakların genişleyerek sıralı bulvarlara uzandığı şehrin kenar mahallelerine kadar uzanır. akasya ile. Bölgenin 19. yüzyıldan kalma evlerinin çoğu aslında yazlık olarak inşa edilmişti; panjurlu Fransız pencereleri, parke zeminli geniş odaları ve pişmanlık duymayan burjuva formaliteleri ile Rhône'u ve Atlantik'i kolayca geçebilirlerdi.

Bu evlerden biri de kaldığımız Quinta Las Acacias. Teatro Juárez için mühendis olan Alberto Malo tarafından 1890 yılında inşa edilen Quinta'da 14 balkon ve şehre bakan yamaç terasları vardır. Meksika kahvaltıları - limon dilimleriyle aydınlatılmış parıldayan papaya şeritleri, taze sıkılmış meyve suları, büyük tabaklar. chilaquiles (yeşil şili soslu bir güveç, tortilla şeritleri, ekşi krema ve genellikle tavuk veya domuz eti, halk dilinde 'kırılmış eski bir fötr şapka' olarak adlandırılır) - istisnasız harikadır. Bize her zaman çeşitli şekillerde hazırlanmış yumurtalar sunulur. cepler , menüde 'boğulmuş' olarak tercüme edilir. Bunu okuyan Tom, tipik İskoç kaygısıyla 'Zavallı ufacık şeyler' diyor. Her sabah çok iyi bakıldığımızı hissediyoruz.

Cuernavaca

Kusursuz havası ve yemyeşil bahçeleri ile Cuernavaca, uzun zamandır modern şehir sakinleri için bir inziva yeri olmuştur. 1526'da İspanyol fatih Hernán Cortés, şimdi şehir merkezi olan bir yamaçta, doğrudan mevcut bir Aztek tapınağının üzerine Palacio deCortés adında müthiş bir saray inşa etti.

Akşamın erken saatlerinde Cuernavaca'ya ulaşıyoruz; dolunay merhametle berrak gökyüzünde yüzer. Casa Colonial'da otel resepsiyonistini -nestro adında komik ve gizlice yardımsever bir adam- bir merdivenden yukarı, bir sundurmadan ve çatıya bitişik büyük, neredeyse gizli bir odaya giden daha dar merdivenlerden yukarı çıkıyoruz. Nestro banyonun kapısını açar. Ayrılmak için dönmeden önce, 'İşte size başka bir bahçe,' dedi. Tavandan aydınlatmalı devasa banyoda, küçük palmiyeler ve çiçekli sarmaşıklar, zanaatkar çinilerinden oluşan parlak duvarlara karşı büyüyor.

Cuernavaca'nın sokakları, şehir bebek arabaları ve kaldırım satıcılarıyla dolu hareketli merkezi plaza olan zócalo'dan fırlıyor. Zocalo'nun en önemli parçası, büyük boy bir Viktorya abajurunu andıran, Gustave Eiffel tarafından tasarlandığı iddia edilen 19. yüzyıldan kalma demir işi bir orkestradır. Noel, elbette her yerde: Coca-Cola logosuyla süslenmiş dev madalyonlarla yükselen bir ağaç ve sokak lambalarının arasına dolgun altı köşeli yıldızlar olan Mylar piñatas asıldı. Kasabanın her tarafında, demir korkuluklu balkonlar, alev alev yanan kırmızı kaplarla dolu. Çiçekler Noel arifesi, Noel Arifesinin çiçekleri; Yerli bir çiçek olan bitki, 1825'te Amerika'nın ilk Meksika büyükelçisi Joel Roberts Poinsett tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne tanıtıldı ve övünerek yeniden vaftiz edildi. Atatürk çiçeği .

Palacio de Cortés şimdi Cuernavaca'nın müzesi olan Museo Regional Cuauhnáhuac'a ev sahipliği yapıyor. Genişleyen koleksiyonu, arkeolojik keşifleri içerir; Aztek imparatoru Montezuma ve fatihler arasındaki toplantının görgü tanığı açıklamaları (reprodüksiyonda); ve Diego Rivera'nın şehrin tarihini kaydeden kaslı bir duvar resmi. Rivera, şehvetli imza stilinde, Kurtuluş Savaşı'nın bir kahramanı olan, 19. yüzyılda katır derisinden rahip olan José María Morelos'un bir portresine yer verdi. Rivera'nın Morelos'u—derin, kapüşonlu gözleri ve geniş bir gıdısı olan sağlam bir figür— sanatçının kendisine kısacık bir benzerlikten fazlasını taşıyor.

1552'de tamamlanan, şehrin ölçülü, mezar niteliğindeki Catedral de la Asunción de María'sında, kırılgan bir duvar resmi, Japonya'da 16. yüzyıldan kalma Meksikalı aziz Felipe de Jesús'un çarmıha gerilmesini anlatıyor. 26 şehit ile tasvir edilen San Felipe, bir yanda, yıpranmış alçı denizde başıboş, solgun, parçalanmış bir hayalet gibi görünüyor. Jardín Borda'da dolaşıyoruz, 18. yüzyıldan kalma teraslı bahçeler, artık büyümüş ve sahipsiz nezaket ve baştan çıkarıcı melankoli kokuyor. Buradaki müzede, İmparator Maximilian'ın sevgilisi, bahçıvanın karısı La India Bonita ile bir portresi asılıdır. Meksika ikliminin sürekli bir 'tonik' alımını gerektirdiğini gözlemleyen Maximilian'dı: her gün 20 bardak şampanya içiyordu.

Bir gece, bir zamanlar Cantinflas olarak bilinen çizgi film yıldızı Mario Moreno'nun evi olan kolonyal bir evde Nuevo Meksika restoranı Gaia'da akşam yemeği yiyoruz. Gaia, hoş bir minimalist estetikle tasarlandı: yüksek tavanlı mekanlar birbirinin içine akıyor; yemek alanlarının beyaz badanalı duvarları ve düşük, titrek mum ışığı vardır. Bahçenin ortasında, aydınlatılmış bir yüzme havuzu karanlıkta baştan çıkarıcı bir şekilde parlıyor. Diego Rivera tarafından yaratılan, antik bereket tanrıçası Gaia'nın kiremitli bir mozaiği, suyun altında silüet halindedir. İçeriz demirhindi ve guana (soursop) margaritalar, ekşi meyve ve dumanlı esinli evlilikler dinlenmiş Tekila.

Sabah, devrimci muralist David Alfaro Siqueiros'un son stüdyosuna gitmek için bir taksiye biniyoruz. Bir banliyö mahallesinde, uyumsuz bir endüstriyel alan olan Siqueiros'un stüdyosu, 1974'teki ölümünden bu yana dokunulmadan kaldı: bitmemiş bir duvar projesinde bir iskele kuruluyor; Kendi markası akrilik olan galonlarca boya basamaklara yığılmış. Tek ziyaretçi biziz. Sanatçının mütevazı evinde bir kadın bize, Siqueiros'un karısının, Leon Troçki'ye suikast düzenlemek için komplocu olarak hapiste tutulduğu sırada ona mektuplar yazdığı masayı gösteriyor.

Oaxaca

Uzun zamandır canlı bir pazar kasabası olarak kurulan Oaxaca, Meksika'nın kendi farklı nüfusunun yanı sıra her zaman yabancı ziyaretçileri de çekmiştir. Pazar yerlerinde İspanyolca ile birlikte Mixtec ve Zapotec de duyulmaktadır. Sakin ve sade bir makyaj verilen kolonyal bir ev olan Casa Oaxaca'da kalıyoruz. Caddeden uzakta, otelin ilk kapalı avlusu, yönetici şef Alejandro Ruiz Olmedo tarafından yönetilen muhteşem bir restorandır. Ruiz Olmedo, Oaxaca mutfağının gelenekleri içinde yerel malzemeler ve karmaşık ancak dikkatli bir şekilde kalibre edilmiş soslar kullanarak yoğun ama fevkalade rafine yemekler yaratır: ince aromalı patlıcan püresinin etrafında yuvarlanan şeffaf jicama dilimleri, badem ve güllerle lezzetli bir şekilde aşılanmış dondurma.

Oaxaca'nın kapalı pazarları - Benito Juárez, 20 Kasım ve Abastos - tüp çoraplardan Day of the Dead dioramalarına kadar her şeyi satıyor. Cumartesi günleri Abastos pazarı, sonsuz şeritler ve tezgahlardan oluşan bir çarşıdır. Kenarlarına korsan DVD'ler ve serigrafi tişörtler yerleştirilmiş masalar; çadırın iç kısmına doğru daha derinlere inerken, kadınlar başlarına düz çiçek sepetleri taşıyarak süzülürler, misket limonları tehlikeli piramitlerin içine yığılır, ayakları birbirine bağlı canlı hindi demetleri yerde kıvranır. Halılar ve çantalar başlarının üzerine asılır. Babası Raul ile birlikte çalışan genç bir dokumacı olan Gaspar Chavez, geleneksel boyalar hakkında bir kitap okuyor. Konu hakkında konuşurken, ellerinin, sömürge Meksika'nın en karlı ihracatlarından biri olan toz haline getirilmiş yerli böceklerden üretilen kırmızı bir pigment olan kırmız otu öğütmekten dolayı çiğ ve lekeli olduğunu fark ediyoruz.

Eski bir manastır olan Museo de las Culturas de Oaxaca'da, şehrin kapsamlı tarihi büyük bir alanda sunulmaktadır: tonozlu koridorları, kemerli pencereleri ve muhteşem merdivenleri olan 16. yüzyıldan kalma bir sömürge binası. Müzenin galerilerinden birinde, Oaxaca'nın güneybatısında, 14 yüzyıl boyunca yerleşim görmüş esrarengiz antik kent olan Monte Albán'daki Tomb 7'den kazılan hazineler var. Spot ışıklı vitrinlerde, jaguar ve kartal kemikleri, değerli taşlar ve altından yapılmış zarif oymalı nesneler, mücevher benzeri ve uğursuzdur ve kan donduran ritüellere işaret eder.

Casa Oaxaca'ya geri döndüğünüzde, masmavi kiremitli bir yüzme havuzu ve küçük bir kil yapısı olan ikinci, daha korunaklı bir avlu var. temazcal, odun ateşinde bir ter kulübesi. Los Angeles'a dönüşümüzden bir gün önce Tom ve ben geleneksel bir tedavi için randevu alıyoruz. Gümüş saçlı bir şaman olan Don Ignacio, kabak çıngırakları ve şifalı bitkilerle gelir ve ısıtmalı sobayı hazırlamaya başlar. Çok basit bir İspanyolcayla, bizi göbek çınlayan tezahüratlarla yönlendiriyor. Fırın gibi içeri giriyoruz temazcal, yere basar ve tanımadığımız sesler çıkarır. Dışarıda, şaman ilahiler ve çıngıraklar; ara sıra, latalı bir pencereyi açar - günah çıkarmadaki bir rahibinki gibi - ve bize bakar. Bizi soğuk yüzme havuzuna atlamamız için çağırıyor, sonra bizi tekrar sıcağa gönderiyor. Sonra bir demet çiçek ve otları biraz suya batırır ve başımızın üzerinde sallar. Serinletici kokularla dolup taşıyoruz, bir kez daha havuza girip çıkıyoruz. Havlulara sarılmış çimenlik sandalyelere uzanırken şaman bizimle yavaş ve sakin bir şekilde konuşuyor. Geçmişi bırakıp şimdiyi yaşamalıyız, anlıyoruz. Don Ignacio gidiyor ve biz büyülenmiş halde, masmavi gökyüzüne bakarak zaman içinde kaybolmuş bir şekilde uzanıyoruz.

Hava 7.000 fit yükseklikteki orta dağlık bölgelerin ılıman iklimi, Aralık'tan Nisan'a kadar en iyisidir: güneşli ve kuru, ortalama sıcaklık 70 derecedir. oraya varmak American, Aeromexico, United ve Alaska Airlines, Los Angeles'tan Mexico City'nin Benito Juárez havaalanına direkt uçuşlar sunmaktadır. Oaxaca hariç, tartışılan tüm kasabalar Mexico City'den 250 milden daha az. Oaxaca'ya, şehrin tarihi merkezine 24 km uzaklıktaki Oaxaca Xoxocotlán Havalimanı'na düzenli uçuşlarla da ulaşılabilir. Turlar Meksika'da kendi başınıza araç kullanmaya temkinli yaklaşılmalıdır. Latince Geziler (866/626-3750; www.latinexcursions.com ) kişiye özel geziler (araba ve sürücü dahil) planlamak için yerel bir şirketle çalışır.

NEREDE KALINIR

Şirketin Mesón SacristÍa'sı
140 dolardan iki katına
6 Güney 304 Callejón de los Sapos, Puebla; 877 / 278-8018
www.mexicoboutiquehotels.com/mesonsacristia/

Markiz Evi
125 dolardan iki katına
41 Madero, Querétaro; 52-442 / 212-0092
www.lacasadelamarquesa.com

Juaninolar
146 dolardan ikiye katlanıyor
39 Morelos Sur, Albay Centro, Morelia; 52-443 / 312-0036
www.hoteljuaninos.com.mx

Otel Virrey de Mendoza
155 dolardan iki katına
310 Avda Madero, Bölge Tarihi Merkez, Morelia; 52-443 / 312-0633
www.hotelvirrey.com

Quinta Las Acacias
185 dolardan iki katına
168 Paseo de la Presa, Guanajuato; 888/497-4129 VEYA 52-473/731-1517
www.quintalasacacias.com sömürge evi
140 dolardan iki katına
37 Netzahualcoyotl, Albay Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-7033
www.casacolonial.com

Las Mananitas
Yemyeşil bahçeleri ve tavus kuşlarıyla klasik bir otel.
238 $ 'dan iki katına çıktı
107 Ricardo Linares, Albay Centro, Cuernavaca; 888 / 413-9199 VEYA 52-777 / 362-0000
www.lasmananitas.com.mx

Oaxaca Evi
100 dolardan iki katına
407 Garcia Nöbeti, Oaxaca; 52-951 / 514-4173
www.casa-oaxaca.com

NEREDE YENİR

Portal Evi
Geleneksel Michoacán mutfağı - güçlendirici bir Tarascan çorbası dahil.
İki kişilik akşam yemeği 40$
30 Guillermo Prieto, Morelia; 52-443 / 313-4899

Gaia Restoranı
İki kişilik akşam yemeği 54$
3102 Bulvarı Benito Juárez, Albay Centro, Cuernavaca; 52-777 / 312-3656

Hidalgo Evi
Uluslararası yemekler ile şehrin kalbinde terasta yemek.
İki kişilik akşam yemeği 50$
6 Jardín de Los Niños HÉroes, Albay centro, Cuernavaca 52-777 / 312-2749

portakal ağacı
Ünlü şef ve sahibi Iliana de la Vega, haftanın her günü için farklı bir köstebek yapıyor.
İki kişilik öğle yemeği 45$
203 Trujano, Oaxaca; 52-951 / 514-1878

NE YAPALIM

tatlı müzesi
440 Avda. Madero, pte.
Tarihi Merkez, Morelia; 52-443 / 312-8157

Diego Rivera Evi ve Müzesi
47 Pocitos, Guanajuato; 52-473 / 732-1197

Alhondiga de Granaditas
6 Mendizabal, Guanajuato

David Alfaro Siqueiros'un La Tallera Müze Evi Çalışması
52 venüs, Albay Jardines de Cuernavaca; 52-777 / 315-1115

Cuauhnáhuac Bölge Müzesi
100 Leyba, Cuernavaca; 52-777 / 312-8171

Oaxaca Kültürleri Müzesi
Makedonio Alcala, Oaxaca; 52-951 / 516-9741

Oaxaca Kültürleri Müzesi

Tonozlu koridorları, kemerli pencereleri ve muhteşem merdivenleri olan 16. yüzyıldan kalma bir sömürge binası olan eski manastır, İspanyol öncesi dönemden günümüze uzanan geniş bir kültürel ve arkeolojik hazine koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor.

Cuauhnáhuac Bölge Müzesi

David Alfaro Siqueiros'un La Tallera Müze Evi Çalışması

Diego Rivera Evi ve Müzesi

tatlı müzesi

portakal ağacı

Hidalgo Evi

Gaia Restoranı

Portal Evi

sömürge evi

Otel Virrey de Mendoza

Otel Los Juaninos

Markiz Evi

Mesón Sacristía de la Compañía

Quinta Las Acacias

Otel Casa Oaxaca

Bare-bones otel, sade yiyecek ve içecekler sunmaktadır.

Las Mañanitas Otel, Restoran, Bahçe ve Spa

3 dönümlük bahçelere ve José Luis Cuevas'ın eserlerinin yer aldığı bir sanat koleksiyonuna sahip kolonyal otel.

Rezervasyon Yapılacak Oda: Bahçe süitlerinde şömineler ve bakımlı alanlara ve havuza bakan kapalı teraslar vardır.

Kahvaltı dahil 224 dolardan iki katına çıkar