Kız kardeşim Christina ve ben, Palermo'da bir bahçede oturuyorduk, sabahın ortasında bir Campari ve sodadan birkaç yudum alırken, kendimi hileli hissetmeye başladım. Palma di Montechiaro Düşesi, ev sahibemiz Nicoletta Polo Lanza Tomasi, ziyaret ettiğimiz ve bir zamanlar Lampedusa ailesine ait olan palazzo'nun tarihini anlatırken, deniz meltemi limandan terasa yükseldi. Nicoletta bize, satırın sonuncusu Giuseppe Tomasi di Lampedusa'nın yazdığının tam da bu sitede olduğunu söyledi. Leopar 19. yüzyılın sonlarında aristokrat bir Sicilyalı ailenin düşüşünü anlatan . Yazar olduğunuz ve Sicilya hakkında yazdığınız için elbette hangisini okudunuz, diye ekledi. Kız kardeşime şöyle bir bakış attım, tek kelime etme . Ayrıldı: sardalya ile bukatin Palermo'daki La Cambusa'da. Sağ: Gangi, kuzey Sicilya dağlarında bir ortaçağ köyü. Simon Watson

okumamıştım Leopar , Sicilya ile pratik olarak eşanlamlıdır. Ama Lampedusa'nın romanı, II. Dünya Savaşı sırasında aile mülkü bombalandıktan sonra bunalıma düştükten sonra yazdığını öğrendim. 1957'deki ölümünün ardından mülk, Lanza Tomasi ailesi tarafından kusursuz bir şekilde restore edildi. Bugün Nicoletta, Palermo'nun bir zamanlar tehlikeli, şimdi moda olan Kalsa semtinde, palazzo içinde yer alan apartman tarzı konuk odalarından oluşan Butera 28'i yönetiyor. Ayrıca yemek dersleri veriyor, pazar turlarına liderlik ediyor ve yerel mutfak bilgeliğinin koruyucusudur.

Önceki ziyaretlerimde Sicilya gastronomisine aşık olmuştum: yadigarı buğday çeşitleri, nesiller boyu aktarılan caponata tarifleri, yerli Frappato ve Catarratto üzümleri. Adayı diğerlerinden ayıran şey, binlerce yıldır İtalya'nın geri kalanından daha fazla işgal edilmiş ve fethedilmiş olmasıdır. Bu tarihi Palermo'nun Arap ve Norman mimarisinde, merkez , farklı etnik gruplara hitap eden pazarların labirentinde. Ama hepsinden önemlisi, adaya hakim olan kültürlerin izlerini taşıyan yemeklerinde tadına bakabilirsiniz. Burada yediğim yemekleri Christina ile paylaşmak istedim ve 30. yaş gününün arifesinde, eskiyi takdir etmesi ve yeniyi keşfetmesi için uzun zamandır gecikmiş bir kız kardeşler gezisine onu buraya getirdim. Ayrıldı: Bir öğrenci, Nicoletta Polo Lanza Tomasi'nin Palermo'daki Butera 28'deki aşçılık derslerinden birinde zeytin çukuru yapıyor. Sağ: Trapani'deki Colicchia'daki granitas. Simon Watson

Ayrılırken Avustralyalı ön büro asistanı Nicole bizi durdurdu. Vucciria ve Aperitivo Yolu'na gitmeniz gerekiyor, diye fısıldadı. On dakika sonra çıkıyorum. Seni alırım.

Nicoletta kulak misafiri oldu. Vucciria? Hayır hayır hayır. tamam, bir meze , iyi. Ama lütfen, lütfen erkeklerle konuşmayın!

Efsanevi Vucciria pazarındaki tezgahlar geceleri kapalıdır, ancak çıplak kemikli Taverna Azzurra gibi birkaç bar sokağa açılır. Havalı çocuklar kaldırımın kenarına oturdular veya tezgahların haddelenmiş çelik ızgaralarına yaslandılar. Sakalları ve dövmeleri bulduk! diye bağırdı Christina. Satıcılar kızarmış hamsi sattı, panel (nohut börek), sfincione (kalın ekmekli pizza) ve pani ca' meusa (sakatatlı sandviçler) herkesin içtiği şarabı emmek için. Buruşuk peçeteler olukları doldurdu. Caddenin tepesinde, Nicole'ün Disko İsa dediği renkli ışıklarla yapılmış 18. yüzyıldan kalma bir dini heykel vardı. Çok Sicilya, dedi. Gangi köyü yakınlarındaki Gangivecchio arazisinin avlusu. Simon Watson

Görünüşe göre, akşam yemeği rezervasyonunu da kaçırmış. Şarap, kızarmış yemek, sakallı Sicilyalı adamlar ve Disko İsa'ya bakanlar arasında, saate bakmadan önce neredeyse gece yarısı olmuştu. Küfür ettim ama Nicole umursamadı. (Zamana genel bir saygısızlık da Sicilya'ya benziyordu.) Beni utandıracak şekilde Nicoletta'yı aradı. Bir konuşma hazırladım: Ben bir sahtekarım, ben bir başarısızım, hiç okumadım Leopar….

10 dakika içinde Nicoletta bize, Palermitanların sevdiği mütevazı bir restoran olan La Cambusa'da bir dış masa ayarlamıştı. Saate rağmen, çocuklar hala sokağın karşısındaki Piazza Marina'daki yemyeşil parkı yırttı. Bize katılan ve yudumlarını yudumlayan diğer Butera 28 misafirini gördük. limoncello ben mükemmeli yutarken sardalya ile bucatini - makarna firması, yabani rezene kokulu, sardalye sıvısı. Her zaman Sicilyalı kadınları dinle.

Sabahın erken saatlerinde sisli Palermo'dan ayrılmadan önce incir, ekmek ve ıslak toplar için Mercato del Capo'ya gittik. burrata -yolculuk ücreti versiyonumuz. İki saat batıya, muhteşem turkuaz suları olan ama Taormina'nın prestijine ya da Mondello'nun rahatlığına sahip olmayan ve dolayısıyla bu yerlerin hiçbirinin İngilizce işaretleri ve şişirilmiş fiyatları olmayan San Vito Lo Capo'ya gidiyorduk. Pembe nötr tonlardaki alçak, kare binalara, kapı aralıklarında asılı boncuklara, tüylü duvarlardan aşağı yuvarlanan yasemin ve begonvillere bir Kuzey Afrika havası var.

Zingaro Doğa Rezervi'nin 7½ kilometrelik bozulmamış sahil şeridinde kaktüsler, meyve ağaçları ve çiçek açan çalılar arasında bir plaj yürüyüşü planladık. Sahil yürüyüşleri piknik malzemeleri gerektirir, bu yüzden San Vito'da Salumeria Enoteca Peraino bulunur. Tezgahın arkasındaki çizgili gazeteci şapkalı genç adamlar, ben onlarla İspanyolca konuşmaya çalışırken, salam jambonu ve yuvarlak peynirleri göstererek sabırla dinlediler ve şöyle dediler: çok tuzlu ve çok kuvvetli . Aldık nebrodi jambonu ve yüzmek ve siesta için tenha, beyaz çakıllı bir yere keskin, genç bir pecorino. Palermo'daki Vucciria pazarındaki gece hayatı sahnesi. Simon Watson

San Vito'da yenecek bir sürü deniz ürünü var ama akşam yemeği için adını Amerika'daki Beyaz Tavşan'dan alan Bianconiglio'ya gittik. Alice Harikalar Diyarında . Meydanın hemen dışında yer alan otel, kızarmış tavşan ve bıldırcın yumurtalı biftek tartar gibi yemeklerde uzmanlaşmıştır ve uzun bir sofistike Sicilya şarapları listesine sahiptir. dondurma salonları . Masa örtüleri ve zarif yemekler, yakınlardaki 15. yüzyıldan kalma kilisenin önünde futbol oynayan çocuklarla hoş bir tezat oluşturuyordu. Mekan boşalmaya başladığında, sahibi, maître d', şarap meraklısı Daniele Catalano, San Vito'da yetişen tüm farklı yasemin türleri ve yaz mevsimi hakkında bizimle sohbet etti. Sokaktaki bazı çocuklardan gül almak için bizden ayrıldığında gece yarısını geçmişti. O kadar mutluydum ve güneşten yanmıştım ki yağmurun başladığını anlamam bir dakikamı aldı.

İnsanlar Sicilya'nın batı kıyısından sarkan bir kara parçası olan Trapani'ye iki nedenden dolayı giderler: vapura binmek ya da balık kuskusu yemek. Tunus'a Roma'dan daha yakın, Sicilya mutfağının eski işgalcilerinin - bu durumda Arapların - mutfağını kendi mutfağıyla nasıl birleştirdiğini gösteren bir vitrin. Burada Kuzey Afrika baharatları ve irmik taneleri, şehir dışındaki düzlüklerden gelen tuz, tepelerden gelen bademler hemen hemen her yemeğe çıkıyor. Ayrıldı: Trapani'deki Piazza Mercato del Pesce. Sağ: La Cambusa'da Sicilya'ya özgü bir dikenli armut. Simon Watson

Nicoletta'nın tavsiyesi üzerine Christina ve ben, ana cadde Corso Vittorio Emanuele'nin yanındaki eski bir sarayda bir oda kahvaltı olan Ai Lumi'de Francesca Adragna'yı görmeye gittik. Francesca en iyi balık kuskusunun nerede olduğunu elbette biliyordu - alt kattaki evindeydi, Ai Lumi Tavernetta, bir zamanlar saray ahırları ve şimdi Corso'ya açılan koyu renkli, ormanlık, rustik bir taverna. Balık kuskusu üç parça halinde çıktığından portakal çiçeği kokulu yerel bira içtik: kabarık, havadar kuskus, mercan karidesleri ve esasen ince öğütülmüş bademlerle koyulaştırılmış ve tarçın ve safranla yumuşatılmış maun renginde bir balık çorbası. . Gerçek bir rahatlık yemeğiydi ve sürüşümüzden iyileşmiş hissetmemizi sağladı.

Dar yaya yolları ve Akdeniz'in ürkütücü mavisine karşı uzanan pişmiş toprak binalarıyla Trapani, yürümek , kutsal bir İtalyan eğlencesi olan akşam yürüyüşü. Christina ve ben bizimkine ünlü Colicchia'da yasemin granitleri ile başladık. Meyve, fındık veya çiçeklerle tatlandırılmış bu granül buzlar, Araplar tarafından buraya getirilen ve yüzyıllar boyunca Sicilyalılar tarafından mükemmelleştirilen bir yemeğin başka bir örneğidir.

Mercan mücevherlerin vitrinlerini açıp mağazalardan kadın ve erkeklerin birbirlerine seslenmelerini dinlerken dalgalar eski deniz duvarının taşlarını emdi. Ai Lumi yakınlarında, parlak bir şekilde aydınlatılmış bir dükkanın dışında bir kalabalık gördük. İçeride, bir piramidin içine yığılmış şarap fıçıları, kara tahtalara üzüm çeşitleri yazılmıştı. Şaraplar bardak ve litreye göre fiyatlandırıldı. Burası neresi? At kuyruğu olan bir adama bağırdım. Muslukları ve bardakları işaret etti. Inzolias, Chardonnays, Nero d'Avolas ve Frappatos vardı. Başka bir kara tahtaya İngilizce yazılmış VINO AMBRATO: YALNIZCA GÜÇLÜ İNSANLAR İÇİN, bükülmüş bir pazı çizimiyle resmedildiğini görünce her birinden birer bardak almaya karar vermiştim. işaret ettim. Adam başını salladı ve İngilizce konuşan bir arkadaşını gönderdi. Simon Watson

Amber şarabı, oksitlenmiş. bundan hoşlanmayacaksın.

Şarap bilgimi sergilemeye çalışarak şeri gibi dedim. Ben şerideyim.

Tatlı değil, dedi gözlerini devirerek.

Şeri de değil.

Bana bir bardak mükemmel soğutulmuş, kehribar renginde kuru marsala benzeri şarap verene kadar birbirimize baktık. Karamel izleri olsa da damakta canlandırıcı bir şekilde keskin ve tuzluydu. Gerçekten de güçlü insanlar için. Christina, çiçekli ve bereketli bir bardak Catarratto sipariş etti. Dışarıda, sigara dumanı bulutlarının arasından geçtik ve kaldırıma oturduk. Maçın son dakikalarıydı yürümek . Çocuklar bebek arabalarında veya ebeveynlerinin kollarında uyurlardı. Beyaz kedi topuklu ayakkabılar ve yeşim yeşili bluzlar giymiş, saçları ve rujları mükemmel bir şekilde ayarlanmış bir çift süslenmiş yaşlı kadın geçti.

Bu biziz, dedim Christina'ya eve giderken kol kola.

Ertesi sabah, Francesca'ya tam bir rapor verdim. Sonra sokağın karşısında bu harika yeri bulduk, dedim, şarabın fıçıdan çıktığı yer...

Ah evet, dedi elini umursamazca sallayarak. Bu benim ailemin şarabı. Dükkanımız.

Tenute Adragna? Şarap barından aldığım karta bakarak sordum. Kartvizitini işaret etti. Francesca Adragna . Doğal olarak.

Gangivecchio'ya giden yol, Palermo'nun doğusundaki Madonie Dağları'ndan ürkütücü bir şekilde kıvrılan iki şeritli dar bir yol izliyor. Tırmandıkça ve kıyı şeridi bir anı haline geldikçe, hava soğudu ve sarı çiçekli süpürge, çam ağaçları ve yabani otların tatlı kokusuyla doldu. Christina'ya her dönüşte gözlerini açık tutmasını söyledim, çünkü orta çağ kasabası Gangi, uzakta Etna Dağı'nın sigara içtiği bir dağın yamacından aşağı yuvarlandığında nefesinizi kesiyor. Ayrıldı: Palermo'daki Mercato del Capo'da satılık karnabahar. Sağ: Giovanna Tornabene, Gangivecchio'daki mutfağında öğle yemeği hazırlıyor. Simon Watson

Benedictine rahipleri tarafından 14. yüzyılda inşa edilen Gangivecchio, köyün hemen dışında yer almaktadır. Soluk pembe duvarlarının ötesinde yeşil ve altın rengi tepeler yükseliyor. Avluda incir ağaçları, saksı kaktüsler ve otlar yer kapmak için yarışıyor. Manastırda güvercinler tüner. Rüzgardan başka ses yok.

Mülk beş nesildir Giovanna Tornabene'nin ailesine ait, ancak 1992'de Giovanna ve annesi Wanda'nın yıllar önce açtıkları restoran hakkında yazıldıktan sonra ünlü oldu. New York Times . Bu, ödüllü bir yemek kitabına yol açtı, Gangivecchio'nun Sicilya mutfağı . Giovanna, 2011 yılında Wanda'nın vefatının ardından restoranı kapattı, ancak yine de tesisin misafirhanesi Tenuta Gangivecchio'nun konuklarına yemek dersleri veriyor. Bir önceki ziyaretimde bir tane alacak kadar şanslıydım.

Giovanna'yı mülkte topladığı fındıkları seçerken bulmaya geldik. Öğle yemeğinden önce Christina'yı gezdirebilir miyim diye sordum. Kuralları biliyorsun, dedi Giovanna el sallayarak. Mülkün çeşitli yerlerinde ayrı tuttuğu hayvanat bahçesinden bahsediyordu. Christina'yı köpekler, kediler ve güvercinlerle tanıştırdım, her kapıyı arkamızdan sıkıca kapattım.

Ön kapının açık olduğunu fark ettiğimde, mekanın dağınık güzelliğinden başım dönerek hana geri dönüyorduk. Giovanna'nın sevgili köpeklerinden ikisi olan Pedro ve Dolores kayıptı. Baş dönmesi mide bulantısına dönüştü.

Kapıyı kapattığımı gördün, dedim Christina'ya.

Kapıyı kapattın.

Kapıyı kapattım! Bağırdım.

Giovanna nefes nefese koştu.

Pedro ve Dolores gitti!

Dağ yollarında ilerlerken, camlar kapandı, köpeklerin isimlerini bağırarak, acelesiz öğle yemeğimize veda ettim ve intiharımı planladım. Tek onurlu hareket tarzı buydu. Giovanna kenara çekmemiz için korna çaldığında Christina gözyaşları içindeydi.

Geri dönelim, dedi kararlı bir şekilde. Henüz onlar için ağlamayacağım. Caponata bekliyor.

Giovanna ile ilgili olan şey, köpekleri onun ailesi ama aynı zamanda bir profesyonel. Aç kalmamıza asla izin vermezdi. Mutfağa giderken bir şişe beyaz şarap aldı. Buna ihtiyacımız var, dedi. Ayrıldı: Balık kuskus konusunda uzmanlaşmış Trapani'deki Ai Lumi Tavernetta. Sağ: Beyaz-çikolata-limon Caprese pastası Palermo'daki Cioccolateria Lorenzo'da. Simon Watson

Herhangi birinin caponata'sı gergin bir durumu hafifletebilirse, Giovanna'nındır. Yemek, adanın bol patlıcan, kapari ve zeytinden yararlanılarak Sicilya'nın simgesidir. acı-tatlı , tatlı ve ekşi. Giovanna yemek pişirirken, kökeni hikayelerinden birini paylaştı, ilk olarak capon için bir sosun parçasıydı (dolayısıyla, caponata ), ancak tavuk almaya gücü yetmeyen köylüler bunun yerine etli patlıcan kullandılar.

Christina, dışarıdaki ağaçlardan topladığımız yeşil incirleri parçaladı ve domuz göbeği ile bir tavaya koydu. Bu makarna için mi? diye sordu. Sosun içinde ne var?

Şişman, diye yanıtladı Giovanna incirler cızırdadığında.

Arap tavuğu için altın kuru üzümleri ve kuru erikleri yeniden suladı. Sonra tavuğu tarçın ve tereyağında, mutfak fırın gibi kokana kadar kavurduk.

Masada yer açmak için peynir tabaklarını ve acı biber reçeli kavanozlarını kenara çektik. Giovanna, genç olduğumuz konusunda ısrar ederek kendisi için küçük, ben ve Christina için dev yardımlar yaptı. O çıkardığında biz çok doluyduk. limoncello bir merhamet eylemi gibi hissettirdi. Öğleden sonra azaldı, kahve döküldü ve gerçeklik yeniden başladı - saatler geçmişti ve köpekler hala kayıptı. Onları aramak için arazide yürümeye başlamak üzereydik ki Christina'nın çığlık attığını duydum, Pedro? Dolores?

Köpekler hanın dışındaki basamaklarda oturmuş Giovanna'yı bekliyor ve iki Amerikalı kıza delirmiş gibi bakıyorlardı.

Palermo'ya döndüğümüzde, ilk yemek yeme planımdaki yerlerden biri olan Fritti e Frutti'de yemek yemek için Politeama mahallesine gittik ve arka bahçede bir masa ayarladık. Küçük tabaklar menüsü şu şekilde başlar: kızarmış —kızarmış şeyler—ve başladık ragù- doldurulmuş arancini , Palermo sokaklarında satılan geleneksel derin yağda kızartılmış pirinç topları. Üstümüzdeki ağaca asılan ışıklar parıldarken, güney Sicilya'dan genç bir doğal şarap üreticisi olan Arianna Occhipinti'nin organik Moscato'sunu içtik ve restoranın kaplumbağa kabuğundan gözlük takan şık ebeveynlerle yavaş yavaş dolmasını izledik. Biraz Brooklyn mi? ablam sordu.

İç çektim ve Giovanna'nın denemek istediği bir restoranda önceki bir gezisinde onunla yemek yediğimizi hatırladım. Neredeyse mükemmel, dedi. Ama gözlerini kapat.

Yaptım.

Neredeyiz? diye sordu.

Rihanna'nın çaldığını duydum.

Buradayken Sicilya'da olduğumu hissetmek istiyorum, demişti bana. Tüm duyularımla.

Gözlerimi tekrar kapattım ama Fritti e Frutti'de sadece İtalyanca yumuşak konuşmalar, sokakta scooterlar, bazı trafik sesleri duydum. Yolumuzun tadını çıkarırken duyularımı kontrol etmeye devam ettim. arancini , bir kase buğulanmış kabuklu deniz ürünleri, bir tabak tuzlu morina. Yönetici, Moscato bardağımı sorunsuz bir şekilde doldurdu ve seçimime iltifat etti. Sicilya'da olduğumu çok hissettim.

Son gecemizde, Christina ve ben yine kendimizi Disco Jesus'un dikkatli bakışları altında, bu sefer Nicoletta'nın önerdiği bir yerde, La Rinascente mağazasının çatı barında bulduk. Meydanın karşısında Vucciria doldurup müzik çalmaya başlarken mükemmel negroniler içtik. Rüzgar denizden esip binalardan tozları gevşettiğinde, Palermo'nun çatıları lavanta rengine döndü. Dolandırıcılık hissim kaybolmuştu. Sicilya'yı karşı konulmaz kılan şeyin, Nicoletta'nın dehşet ve güzellik dediği şeyin, çürüyen ve ebedi olanın yan yana gelmesi olduğunu şimdi anladım.

Vucciria'daki çocuklara baktım ve Christina'ya bir kaşımı kaldırdım. Bir tane almalıyız, değil mi? Ve böylece kol kola gittik, bir final için yürümek .

Detaylar: Sicilya, İtalya'da Ne Yapılır?

Oteller

Ai Lumi B&B Trapani'nin kalbindeki bu eski saray, şehirdeki en iyi yemeklerden bazılarına da hizmet ediyor. 111 dolardan iki katına; ailumi.it .

Butera 28 Daireleri: Gelecek vadeden Kalsa semtinde restore edilmiş bir palazzoda güzel tasarımlı konaklama birimleri. Palermo; 67 dolardan iki katına; butera28.it .

Tenuta Gangivecchio: Madonie Dağları'nın derinliklerinde, dokuz odası, harika şarapları ve kaliteli yemekleri ile Gangivecchio'nun antik mülkünde bu rustik hanı bulacaksınız. Palermo; 156 dolardan ikiye katlanıyor ; gangivecchio.org .

Restoranlar

Beyaz Tavşan: Fileto, çeşitli biftek tartarları ve kızarmış tavşan madalyonları ile deniz ürünleri kasabasında ete adanmış bir restoran. San Vito Lo Capo; biletler $ 16- 67 $; ristorantebianconiglio.it .

Kolicchia Pastası: Trapani'nin eski kentinde yasemin, badem veya limon gibi tatlarda dünyaca ünlü granita. 6/8 Via delle Arti; 39-0923-547-612.

Kızarmış ve Meyveler: Dinlendirici bir arka bahçesi olan bu restoran, küçük tabaklardan oluşan bir menü ve Sicilya klasiklerinden modern lezzetler sunmaktadır. arancini . Palermo; mezeler 6-26 dolar; frittiefrutti.com .

Kadırga: süper bulacaksın sardalyeli makarna Kalsa'daki Piazza Marina'daki bu lokantada. Palermo; mezeler 9–16 dolar; lacambusa.it .

Şarküteri Enoteca Peraino: enfes bir Şarküteri yerel peynirler, salamlar, zeytinler ve diğer klasik İtalyan ürünleri ile. San Vito Lo Capo; 39-0923-972-627.

Aktiviteler

Düşes ile yemek pişirmek: Nicoletta Polo Lanza Tomasi ile bir pazar turuna çıkın, ardından Butera 28'deki mutfağında yemeğinizi hazırlamayı öğrenin. Palermo; butera28.it .

Kapo Pazarı: Capo, Palermo'daki üç büyük pazarın en atmosferik ve etkileyici olanıdır. Sezonda olanı satın alın ve sürüşünüz için atıştırmalıklar hazırlayın. Cappuccinelle ile.

Zingaro Doğa Koruma Alanı: Sicilya'nın ilk doğa koruma alanı, Scopello ve San Vito Lo Capo arasındaki sahil boyunca uzanıyor. Ya tam 7½ mil yürüyün ya da her iki uçtan başlayın ve bozulmamış plajlardan birine yürüyün. yükselticivazingaro.it .