kendimi içinde kaybolmuş buldum Mavi Dağlar Milli Parkı , ve ben otelimden bile ayrılmamıştım. İlk saat için Hydro Majestic Otel Memleketim Sidney'in yaklaşık 90 dakika batısında görkemli bir Art Deco warren, cam kubbeli lobiyi ve 1920'lerden hem ortaçağ şövalyelerini hem de taşra safarilerini betimleyen ilginç duvar resimlerini alarak bir tiyatro ortamından diğerine gözlerim açık dolaştım. . Ancak Gatsbyesque çiçeklerinin ortasında bile, Büyük Kanyon olarak kabul edilen Megalong Vadisi'nin nefes kesici manzaralarıydı. Avustralya ve Mavi Dağlar'ın en büyüleyici 3 milyon dönümlük ormanının önemli bir parçasıydı. Adından da anlaşılacağı gibi, gök mavisi okaliptüs pusuyla yıkanmış olan atavistik genişliğe bakarken, bir pterodaktil'in görüş alanına girmesini bekliyordum.

Engebeli bir uçurumun kenarında yarım milden fazla uzanan mülk, Avustralyalıların uçsuz bucaksız, evcilleşmemiş kıtamızla ilgili vizyonunda büyük yer tutan Yeni Güney Galler'in bir bölümünü keşfetmek için mükemmel bir başlangıç ​​noktasıydı. İlk Avrupalı ​​yerleşimciler, engebeli araziyi göz korkutucu bir engel olarak gördüler ve Sidney'in 1788'de kolonileştirilmesinden sonra, labirent çalılıklarından bir rota bulması 25 yıl aldı. Ancak Viktorya döneminde, Bluey'ler ülkenin ilk tatil yeri oldu - Adirondacks antipodlardan biridir. Temiz hava ve açık alan arayan Sidneyliler, Hydro Majestic'in inşa edildiği Blackheath ve Medlow Bath gibi kulağa tuhaf gelen İngilizce isimleri olan köylerini ziyaret etmeye başladılar. (Aslında, kaşif Kaptan James Cook, kıyılarının Galler'in ıslak kıyılarına benzediğini düşündüğü için eyalete İngiliz merkezli adını, Yeni Güney Galler'i 1770'de verdi.) Konuklar, zarif otelleri, bozulmamış vadilere günübirlik yürüyüşler için fırlatma rampaları olarak kullandılar. sonsuz antik ormanlar kumtaşı kayalıklarla çevriliydi ve kangurular, wallabies ve yanardöner kakadular ile doluydu.

Böylesine zengin bir vahşi yaşamla, Avustralya koruma hareketinin 1930'ların başlarında, bir grup orman yürüyüşçünün şimdi milli parkın Grose Vadisi'nde bulunan sevgili Mavi Sakız Ormanı'nı ağaç kesmekten kurtarmak için satın almak için para topladığı zaman burada doğduğunu gösteriyor. . Charles Darwin'in büyük-büyük torunu çevre aktivisti Chris Darwin, onunla yamaçlardaki evinde tanıştığımda, bireysel eylemin neler yapabileceğini gösteriyor, dedi. Milli parkın tohumunu onlar yarattı ve bu bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Geldikten birkaç gün sonra, geçmişin o cesur yürüyüşçülerine kanal oldum ve nesiller boyu kullanılan aynı patikalarda yola çıktım - ilk önce, çalılardan yükselen üç çarpık kumtaşı parmak üçlüsü olan ikonik Üç Kızkardeş'e hızlı bir iniş. , ardından 2017'de restore edilen ve vahşi doğaya anında daldırılan bir rota olan Grose Vadisi'ne üç saatlik bir yürüyüş. Mavi Dağların daha derinlerinde, eko-kredilerini lüksle harmanlayan tatil köyleri vardır - hiçbiri ödüllü otelden daha iyi değildir. Emirates One&Only Wolgan Vadisi 200.000 yerli ağaç dikmek gibi projelere olduğu kadar özel dalma havuzları ve özenle hazırlanmış tadım menüleri gibi konforlara da ağırlık veren .

Küresel ısınma kıtayı iklim değişikliğinin öncüsü haline getirdiğinden, doğal dünyanın sağlığı Aussie ruhunda büyük önem taşıyor. Yolculuğumda, 1990'da taşındığım New York'ta yeşil mesaj başladı. Uzun mesafeli uçak yolculuklarının sorunun bir parçası olduğunun farkında olan Avustralya'nın ulusal havayolu şirketi, Qantas , havacılık endüstrisinin en büyük karbon dengeleme programını geliştirdi ve fonlar, çiftliklerden gelen gübre akışını engellemek için Great Barrier Reef'in karşısındaki kıyı boyunca yağmur ormanlarının yeniden dikilmesi de dahil olmak üzere çevresel girişimlere gidiyor. Bu yıl, Qantas, ofset satın alan yolculara sık uçuş milleri sunarak bir ilke imza attı ve geçen Mayıs ayında, Sydney'den Adelaide'ye dünyanın ilk atıksız uçuşunu gerçekleştirdi. veya kompostlanabilir. Daha da iddialı: Qantas, 2021'in sonuna kadar atık üretimini yüzde 75 azaltmayı hedefliyor.

Avustralya'yı koruma konusundaki hızlandırılmış kursumu tamamlamak için Sydney'in kuzeyinde Blue Mountains'ın ikinci kişiliği olan Byron Bay'e kısa bir uçuşa atladım. Bir zamanlar uzak olan bu sörf kasabası, Yeni Güney Galler'deki en kusursuz plajlardan birine sahip olmakla övünmekle kalmaz, aynı zamanda tropikal ve subtropikal yağmur ormanlarının buluştuğu bir kalderanın kenarında yer alır. Byron, kendilerini kristallere, yogaya ve zihin değiştiren maddelere adamak isteyen Yeni Çağcılarla dolu, ülkenin hippi başkenti olarak Down Under mitolojisindeki yerini aldı. Daha sonra, 1970'lerin sonlarında, pastoral hinterlandı ağaç kesimi tarafından tehdit edildiğinde, kasabanın radikal enerjisi gazete manşetlerini ele geçirdi. Kısa süre sonra, Avustralya'nın dört bir yanından elektrikli testereleri sabote eden ve buharlı silindirlerin önüne yatan protestocuların başlangıç ​​noktası haline geldi.

Byron o zamandan beri yumuşadı. Şimdi en çok Hollywood yıldızı ve yerli oğlu Chris Hemsworth'un evi olarak biliniyor. Ama kasabaya girerken, hippi özünü sağlam buldum: Kasaba girişindeki el oyması ahşap tabela, ziyaretçileri neşelendirmeye teşvik ediyor. yavaşlatmak. sakin ol. ve ardından yanıp sönen bir uyarı geliyor: koalalara karşı dikkatli olun - habitatları yok oluyor. adlı efsanevi bir butik otele yerleştim. Wategos'taki Raes . Bu, 1994 yılında belli belirsiz bir Fas zarafetiyle lüks bir hana dönüştürülen ve şimdi yenilenmiş olan pırıl pırıl beyaz bir villa olan Hydro Majestic'in yalınayak plaj yanıtıydı. Yedi süitli mülk, tanrıların tatile gidecekleri yer - ya da en azından ikisi de eski konuklar olan Keith Richards ve Tom Cruise. Çarpışan sörf tarafından sakinleşebilmek için etrafı saran verandamı açtım, sonra 10 dakika boyunca bir açık hava kafesine giden bir sahil yolunu takip ettim, kamburları ve yol boyunca yalpalayan yunusları gördüm.

Orada, bana 70'lerin koruma mücadelelerinin bir koruma ağının yaratılmasına nasıl yol açtığını anlatan yerel korucular Liz Dorgan ve Matt Wiseman ile tanıştım. Ulusal parklar Kuzey Nehirleri olarak bilinen bir bölge olan Byron çevresindeki engebeli ülkede. Dorgan, biyolojik çeşitlilik açısından sıcak bir nokta, diye heyecanlandı. Kaldera 3.600 fit yükselir, bu nedenle bu muhteşem kayalıklara, devasa şelalelere ve zengin volkanik toprak sayesinde Antarktika kayını gibi nadir ağaçlara sahip yağmur ormanlarına sahipsiniz. Bir günlük yürüyüş için beni çiğ vahşi doğanın en erişilebilir tadına yönlendirdiler: Minyon Şelaleleri, Nightcap Milli Parkı .

El yapımı kırmızı kadife pantolonlar ve yerel organik çaylar satan kırsal dükkanların yanından 90 dakikalık bir araba yolculuğundan sonra, eğrelti otları ve sarmaşıklardan oluşan bir tünelden asfaltsız bir dağ yolunda zıplıyordum. Minyon Şelalesi, bir zamanlar eski bir yanardağın parçası olan bir uçurumun 330 fit üzerinden yükseliyor ve tabanına doğru yürüyüş yapmak, arındırıcı bir dalış için mükemmel olan kristal su ile dolu doğal bir yüzme havuzuna yol açıyor. Tırmanış daha çok bir antrenmandı, ama tıpkı Mavi Dağlardaki Victoria yürüyüşçülerinin ikindi çayı ve çörekler için Hydro'ya çekildikleri gibi, Pasifik'e bakan verandaları olan sıradan restoranlardan birine yerleşmek için Byron'a geri döndüm. Gün batımında müziğe gerek yoktu: dalgaları dinlemek ve oyundaki kamburları izlemek yeterliydi.

T+L A listesi danışmanı Cassandra Bookholder ( cassandrab@camelbacktravel.com ; 602-266-4000), üçünü de birbirine bağlayan bir geziyi koordine edebilir.