Yunanistan'ın Patmos adası muhteşem plajlara ve yüzme koylarına sahiptir, ancak muhtemelen en çok kıyametin doğduğu yer olarak bilinir. MS birinci yüzyılın sonunda, Roma imparatoru Domitian tarafından sürgüne gönderilen John adında bir adam, yamaçtaki bir mağarayı yazı odasına dönüştürdü ve Vahiy Kitabı'nı ortaya çıkardı. Dört atlı, Babil Fahişesi, yedi başlı canavar - hepsi bir deniz atı şeklindeki bu küçük, çorak, keçi çanları çalan adada başladılar. Patmos'un İncil tarihini bilenlere, yaz tatillerimi orada bir sonraki romanım için araştırma yaparak geçirdiğimi söylediğimde, genellikle bazı varyasyonlarla karşılaştım. Vay, tamam. Neden güneş kremi ile uğraşıyorsun, değil mi?

Yine de Türkiye'nin batı kıyısındaki Oniki Adalar'ın bir parçası olan Patmos'a ayak basacak kadar şanslı olan bizler için toplu imha akla gelen son şeydir. Patmos, Ege Denizi'nin kutsal adasıdır - bir sayıma göre, hızla yükselen tepeleri ve vadileri arasında sıkışmış 365 kilise ve mabet vardır - ve düzenli ziyaretçiler, kararsız bir eli kaldırmaya ve adanın 'titreştiğine' mutlak bir inançla söylemeye eğilimlidir. ' Benim durumumda bunun Patmos'un tarihi tepedeki malikanelerinde dolaşan Avrupalılar ve Amerikalılar - aktörler, gemicilik mirasçıları, gemicilik mirasçılarının çocukları, sanat koleksiyoncuları - gece geç vakitlerde sosyalleşmekle bir ilgisi olsa da, buna katılıyorum. Garip bir şekilde, haçlarla ve dini ikonografiyle bu kadar dolu bir yer için Patmos, zengin jet sosyete için bir sığınak haline geldi. Son yıllarda, yüksek sezon, John'un takdir edebileceği bir sahne vermeye başladı: Kalın siyah cüppeler içindeki Yunan Ortodoks rahipleri tozlu patikalarda tırmanırken, kıvrak, çekici, partiye ayrılmış kraliyet ailesi üyeleri bir sabah yatlarında motosikletlere iniyor. Cennette herkese yer vardır.

Pekala, herkes yolculuğa çıkmaya istekli. Patmos'un zevklerinden biri uzaklığıdır. Adada, Patmos'u Kos ve Rodos ve Mikonos gibi daha büyük komşularının başına gelen kaderden kurtaran, kesintisiz turizm infüzyonunun yerel karakteri zayıflatmakla tehdit ettiği bir havaalanı yok. Patmos'a ulaşmak için, Yunanistan'ın dolambaçlı vapur tarifelerine teslim olmalısınız (Atina'dan Mavi Yıldız üzerinde sekiz saatlik bir yürüyüştür) ya da bir tekneye sahip zengin bir arkadaşınız olacak kadar şanslı olmalısınız. sen.

Erişimin önündeki bu doğal engel, Patmos'un varlıklı seçkinler için nasıl tercih edilen kaçış noktası olarak kaldığını açıklayabilir. Düşük anahtarlı yüksek sosyete, anti-St. Ünlü köyünün anlaşılmaz badanalı duvarlarının arkasına gizlenmiş ünlü isimler ve unvanlara sahip Barts. 1066'da inşa edilen gri Bizans St. John manastırı, adanın merkezi tepesinin üzerinde bir taç gibi oturur ve labirenti andıran Chora köyü onun etrafında inşa edilmiştir, kafa karıştırıcı geçitlerle bezeli 16. ila 18. yüzyıl malikanelerinin çarpık bir Jenga oyunu . Her iki tarafta iki plato ya da meydan yer alır, biri belediye ofislerinin evi, diğeri gün batımından sonra paralı yaz halkının güneş yanıklarının acısını içtiği bir açık hava gece kulübüne dönüşen kompakt bir restoran ve bar merkezi.

Gurbetçi adalılara Patmos'un bon vivants için bir destinasyon olarak nasıl bu kadar popüler hale geldiğini sorduğumda, çoğu İngiliz ressam Teddy Millington-Drake'den bahsediyor. Chora'nın laik bir tanrısı varsa, o da 1963'te geniş bahçeleri olan iki konak satın alan ve arkadaşı parlak tasarımcı John Stefanidis ile birlikte sessiz adayı sanatçılar, sosyetikler ve eğlence düşkünleri arasında bir bağlantı noktasına dönüştüren Millington-Drake'dir. . (Stefanidis hâlâ Chora'da, Millington-Drake'e adanmış bir anıt plaketin etrafında toplanmış muhteşem, başıboş bir yamaç bahçesine sahip bir evde yaşıyor).

Adaya olan hayranlığımın, onun yaz savurganlığıyla hiçbir ilgisi olmadığını iddia etmek safdilsizlik olur. Yeni romanım için, Yok Ediciler , Patmos'u birkaç şanslı karakterin başına gelen bir dizi talihsiz olayın sahnesi olarak seçtim. Yazarımın beynini bu ortama çeken ilk şey Vahiy'in gölgesi olsa da, sarp zirveleri ve pürüzsüz safir koylarında zenginliğin ve toplumun yığılması, kesinlikle keşfedilecek çok sayıda temel insan draması ekliyor.

Yine de ne İncil kıyameti ne de milyarder eğlenceleri Patmos'un cazibesini tam olarak açıklayamaz. Bunda en çok sevdiğim şeyin, sürekli geri gelen herkesin geri döndüğü şey olduğundan şüpheleniyorum: musallat, evet, titreşimli Yunanistan Prensi Michael'ın bir yaz bana söylediği gibi, adanın ham güzelliği, 'Hiçbir şey yumuşak ve yuvarlak değildir, her şey keskin bir açıyla büyür, doğa 'her zamanki Akdeniz tarzında cömert değildir.'

Kalmak için en sevdiğim yer, Chora'da veya adanın ana ticari limanı Skala'nın yakınında değil, turistik hediyelik eşya dükkanlarının, kuyumcuların ve tavernaların yoğun sahil şeridi boyunca sıralandığı Skala. Daha tenha kuzey 'ülkesini' tercih ederim. Küçük bir sahil köyü olan Campos yakınlarında, sadece yalnızlık değil, aynı zamanda gemi mirasçılarının çocukları olmayan bizler için de makul fiyatlar sunan bir kulübe kiralamaya çalışıyorum. Kuzeyde, hatta ağustos ayında bile, keçi tarlalarında ve dağ kayalıklarında, rüzgarın yabani adaçayı ve kekikle olgunlaştığı, bir ruhla karşılaşmadan uzun mesafeler boyunca motosiklet kullanabilirsiniz.

Benim için en iyi plajlar da kuzeydedir - Campos yakınlarındaki Viaga Plajı gibi at nalı şeklindeki çakıllı şeritler veya kayalık bir burunla ayrılmış ikiz plajları ile görülmesi zor Liginou Plajı. Beni teknelerine bindirmek isteyen bir arkadaş bulduğumda, sekiz deniz mili yol alarak Marathi adında küçük, serap benzeri bir adaya gidiyoruz. Rıhtımın sonundaki Pantelis adlı bir aile işletmesi restoran, şimdiye kadar tükettiğim en lezzetli deniz ürünlerinden bazılarını sunuyor.

Kariye, işleyen manastırın yaldızlı Bizans duvar resimlerini ve kalıntılarını sunar. Ama köyde daha az bilinen bir harika - bana yol tarifi sormayın, sadece saatlerce dolaşarak iki kez bulmam gerekti - Evangelismos adlı bir Ortodoks manastırı. Şapelin içinde Madonna ve çocuğunun altın bir ikon resmi var. Ürkütücü bir üçüncü göz (efsaneye göre sihirli bir şekilde ortaya çıktı) Mary'nin sol kaşının etrafında yüzerek bir titreşimin görsel etkisini yaratır.

Ve sonra, elbette, Chora ve Skala arasındaki yamaca yerleştirilmiş Mahşer Mağarası var. 2 € giriş ücreti için, John'un İkinci Geliş'in dehşetini hayal ettiği karanlık, sıkışık, tütsü dolu portala giriyorsunuz. Ne zaman Patmos'a gitsem, ziyaret etmeye, bir mum yakmaya, onu bir kum kabına saplamaya ve kehanetlerin uğursuz kasvetinde oturmaya, (Vahiy'in tahmin ettiğine inanan) millenialistlerin yaşları arasında bir yerde yoluma saplanmış hissetmeye dikkat ederim. gelecekteki olaylar) ve (giderek hiçbir şeye inanmayan) Y kuşağı.

Patmos gerilim filmimin Alfa ve Omega olacağı ya da bu kitap okuma çağındaki herhangi bir romandan çok daha uzun süre hayatta kalacağı konusunda hiçbir fantezim yok. Mağarada, Ege'nin sıcak masmavi mavilerine geri adım atmak rahatlatacak kadar uzun kalıyorum. John'un dünyanın sonunu tahmin ettiği yerin Patmos olmasını her zaman önemli bulmuşumdur. Ancak, toplayıcı orduların son yerini belirlediği yer burası değil. Bu Armageddon, şimdi Megiddo, İsrail, çok uzak görünüyor.

Christopher Bollen'ın Yok Ediciler 27 Haziran'da çıkıyor.