İki yıldan biraz daha uzun bir süre önce, bu şehir devi, halihazırda metro bölgesini evi olarak adlandıran 21 milyon kişi arasında bir bedene daha yer bulabileceğine iyi niyetle inanarak, az çok görmeden Mexico City'ye taşındım. Benden önceki pek çok yabancı gibi, canlı yemekleri ve sanat sahneleri hakkında belirsiz fikirlerle geldim; çarpık çekiciliği ve zahmetsiz serinliği; zengin kolonyal ve modern mimari manzarası. Sinir bozucu kaos ve bazen boğucu duman anları bulmayı umuyordum. Ama zarif parklar ve muhteşem hava, gevrek sonbahar sabahları ve ilkbahar gibi öğleden sonraları, tam zamanında yerini ufukta açan kadifemsi gün batımlarına bırakan yağmur, dolu ve gök gürültüsü spazmlarıyla gençleştim. Görünüşe göre Mexico City, sakinlerinin her birine farklı bir yüz çevirebiliyor.
Bunun nedeni, geçtiğimiz beş yüzyılda Mexico City'nin bir dönüşüm ustası haline gelmesidir. Sismik, yüksek irtifalı bir plato boyunca geniş bir alana yayılmış olan Kuzey Amerika'nın en büyük şehri, sömürge fetihlerinden, yıllarca süren sellerden, kanlı bir bağımsızlık savaşından, daha kanlı bir devrimden ve 1985'te 9.000'den fazla insanın ölümüne ve büyük bir kısmının yok olmasına neden olan yıkıcı bir depremden sağ çıktı. Cuauhtémoc'un tarihi merkezi ilçesinin çoğu. O günden otuz iki yıl sonra, 2017'de başka bir deprem şehri sarstı, 40'tan fazla binayı yıktı ve çok daha fazlasına zarar verdi. Haftalar içinde, şehir de bundan geri döndü. Sakinlerin bilindiği gibi Chilangos, kalitesiz yönetim, kalitesiz altyapı ve dalgalanan güvenlik seviyeleri ile uğraşmaya devam ediyor. Seçme şansı verildiğinde, birçoğu bir ya da üç nesil önce terk ettikleri köylere geri dönecekti. Ama daha pek çoğu - ben dahil - başka hiçbir yerde yaşayamazdı.
Şehrin birçok harikasının kilidini açmak için tek bir yolculuk yeterli değildir. İlk kez gelen bir ziyaretçi için, Delegación Cuauhtémoc'un içindeki ve çevresindeki yapraklı mahallelerde gezinmek ideal bir giriş sunar: şehrin vahşi, sofistike bütününün yürünebilir, yönetilebilir bir mikro kozmosu. Centro Histórico'nun şaşaalı görkeminden Santa María la Ribera'nın gizli galerilerine ve Condesa'nın göz alıcı kafelerine kadar, bunlar her ziyaretçinin bilmesi gereken sekiz bölgedir.
Bir pazar sabahı geç saatlerde, Mexico City'nin muhteşem merkezi plazası Zócalo'nun uzak ucundaki evimden Mercado San Juan'a doğru yola çıktım. Özellikle uzun bir yürüyüş değildi, ama Centro Histórico'dan geçen çoğu rota gibi, birçok geçmişi, birçok bugünü ve birçok olası geleceği içeriyordu. Burada gösterişli kolonyal sarayları, çarpık Barok kiliseleri, Palacio Nacional ve Halk Eğitim Sekreterliği karargahında Diego Rivera'nın duvar resimlerini ve Aztek İmparatorluğu'nun dini ve politik evreninin ekseni olan Templo Mayor'un muhteşem kalıntılarını bulacaksınız.
Mercado San Juan'ın açık kapısından girerken, rambutan ve mango, plastik kutularda mikro yeşillik ve Baja'dan dev istiridye satan satıcıları geçtim. Ama buraya alışveriş yapmaya gelmedim (bunun için Centro'nun benim tarafındaki daha büyük, daha çılgın, daha güzel toptancı pazarı Mercado la Merced'e giderim). Bunun yerine, yemek yemeye gelmiştim. Don Vergas , geçen yıl Mexico City'deki en iyi deniz ürünlerinden bazılarını çıkaran sekiz kişilik bir pazar tezgahı.
Kuzeybatı sahil eyaleti Sinaloa'dan gelen şef Luis Valle, sadece bir saat önce dükkân açmıştı, ama şimdiden gürültülü bir sıra koridoru doldurmuş, küçük mutfağın üzerinde tehlikeli bir şekilde tünemiş bir hoparlörden çalan banda müziğine eşlik etmişti. Kaç yengeç tostadası? Valle müziğin sesiyle bağırdı. Eller havaya kalktı: 15 sipariş.
Birkaç limon sıkmak ve ne kadar meşgul olursa olsun harika arkadaşlıklar kuran Valle ile takılmak için barın arkasına geçtim. Bugün kaç kişiye yemek pişireceğini sordum. 400 civarı dedi. Nasıl başa çıktığını sordum. Yapmıyorum! güldü, sonra kalabalığa döndü ve bağırdı: Kaç deniz tarağı?
On yıl önce bile, şehrin bu bölümünde bir restoranın çevresinde böyle bir heyecan bulmak için çok zorlandınız. Ancak son bir yılda, çatılarda, bodrumlarda ve tuhaf ve güzeller gibi köhne kantinlerde pop-up partiler görünmeye başladı. İş , toreador kostümlerinin tozlu gölge kutuları ile dekore edilmiştir. Eski ofis binalarında sinirli sanat galerileri ortaya çıktı. istanbul boğazı Açıldıktan yaklaşık 10 yıl sonra hala mezcal için şehirdeki en iyi yer, hafta sonları kalabalıkları kendine çekerken, yandaki isimsiz restoran titrek mum ışığında kusursuz Oaxacan yemekleri sunar.
Ancak şimdi yeni, genç bir neslin Centro'ya çekilmesine rağmen, hala herkese ait bir yer. Aktivistler Zócalo'da düzenli protestolar düzenliyor. Şehrin dört bir yanından sakinler, baharatlardan aydınlatma armatürlerine ve dantelli balmumu çiçeklerle süslenmiş dev el yapımı mumlara kadar her şeyi satan mağazalarda alışveriş yapmaya geliyor. Hükümet çalışanları bir öğleden sonra birası için asırlık kantinlerde durur (deneyin opera yaldızlı eski dünya zenginliği için veya İspanya odası şehrin en iyi tekila listesi için). Luis Valle'nin deniz ürünlerini salladığı aşırı pahalı Mercado San Juan'da bile gürültülü bir hafta sonu partisi var. Bu uçsuz bucaksız, tabakalı şehrin hiçbir yerinde daha demokratik veya daha güzel yoktur.
Mexico City'nin CENTRO semtinden görüntüler Soldan: Mercado San Juan'daki Don Vergas'ta tarak ceviche; Centro Histórico'da genç şeflerin ve galericilerin Mexico City'nin en eski mahallesine yeni enerji getirdiği bir bina. | Kredi bilgileri: Lindsay Lauckner Gundlock