Ischia adasına vardıktan birkaç saat sonra, Vespa'lı bir adam tarafından teklif edildim, küçük bir araç kazasından kurtuldum ve o kadar lezzetli bir yemek yedim ki parmak uçlarımı öpmek ve Perfetto demek istedim! Güney İtalya'nın Campania bölgesinde hayat tamamen zıtlıklardan ibarettir. Yolculuğuma başladığım, ünlü telaşlı Napoli metropolü var; Pompeii ve Herculaneum'un, onları yok eden yanardağ olan Vezüv Yanardağı'nın altında oturan harabe antik kentleri var; Sorrento, Capri ve Amalfi Sahili gibi lüks destinasyonlar var. Ve sonra Ischia var.

Ischia'yı ilk kez, sert bir Napoli mahallesinden iki kız arasındaki dostlukla ilgili kitapları uluslararası bir sansasyon haline gelen gizemli, takma adlı İtalyan yazar Elena Ferrante'nin çalışmasından öğrenmiştim. İlk roman olan My Brilliant Friend'de (yakın zamanda bir HBO dizisine uyarlanmıştır), anlatıcı Elena Greco, ilk kez bir yazı geçirmek için 1950'lerin Napoli'sindeki evinden Ischia'da ayrılır. Ada sadece kısa bir tekne yolculuğu uzaklıktadır, ancak başka bir gezegende de olabilir. Mahallenin baskıcı aile politikalarından kurtulan Lenù olarak bilinen Elena, kumsalda hiçbir şey yapmadan geçen günlerin, güneşin ve denizin zevklerini keşfeder. Ischia, kükürtlü buharları açığa çıkaran ve sıcak, mineral bakımından zengin suları sızdıran gizli jeolojik deliklerle dolu, volkanik aktivite ile isyankar bir şekilde bitki örtüsü ve canlıdır. Böylesine bereketli, buğulu bir ortamda Elena, ilk kez aşık olmaktan kendini alamaz.

Bu yüzden, bir talip beni bulmadan önce Ischia'ya zar zor ayak basmış olmam uygun görünüyordu. Yerli bir Ischian olan rehberim Silvana Coppa, beni Ischia Ponte kasabasını, küçük, katılaşmış bir volkanik magma baloncuğu üzerinde denizin hemen açıklarında inşa edilmiş müstahkem bir kale olan Castello Aragonese'ye bağlayan geçide bırakmıştı. Orta Çağ'da, dedi Silvana, kasaba halkının oraya korsanlardan, volkanik patlamalardan ya da bir sonraki Akdeniz gücü adayı kolonize etmek istediğinden saklanmak için gitti. Günümüzde, kale bir müze ve ara sıra ekran yıldızı olarak hizmet veriyor, The Talented Mr. Ripley'de ve My Brilliant Friend'in uyarlamasında yer aldı.

Geçit boyunca yürürken, orta yaşlı bir adam bir Vespa'ya bindi ve giderken bana eski moda bir ogle verdi. Sonra kenara çekti.

Alman? O sordu.

Amerikalı olduğum haberi, ayrıntılı bir şaşkınlık gösterisine yol açtı - Amerikalı ziyaretçiler, Ischia'da hala nadirdir, belki de onun düşündüğü kadar nadir değildir. Adam kaç gün kaldığımı sordu.

Onları birlikte geçiriyoruz, dedi. Güçlü bir şekilde göğsünü işaret etti. Erkek arkadaşın.

Yarı kibarca güldüm. Hayır, teşekkür ederim dedim ve giderek daha fazla ısrar eden Ciaos'la Silvana'ya ve bizi adanın etrafında gezdirmek için bekleyen kırmızı-beyaz Piaggio üç tekerlekli arabaya geri döndüm. Hikayemi şoför Giuseppe'ye anlattı. Seni kaybetmemek için dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor, dedi bana gülerek.

Avrupalıları nesiller boyu cezbeden kalabalık sahil kasabalarından ve termal kaplıcalardan uzakta, karaya çıkıp bir dağın yamacına doğru ilerlerken Ischia'da kaybolmak kötü bir seçenek gibi görünmüyordu, diye düşündüm. Asırlar önce gözenekli volkanik kaya bloklarından yapılmış duvarların üzerine dökülen üzüm bağlarını, limon ağaçlarını, palmiyeleri ve çamları, begonvilleri ya da harç gerektirmeyecek kadar mükemmel bir şekilde bir araya getirilmiş tüfleri geçtik. My Brilliant Friend'de Lenù, Ischia'nın ona daha önce hiç bilmediğim bir esenlik duygusu verdiğini anlatıyor. Daha sonra hayatımda sık sık tekrarlanan bir his hissettim: yeninin sevinci.

Lenù'nun memleketinde sadece birkaç gün geçirmiştim, ama onun Ischia'dan aldığı restorasyon duygusuyla şimdiden bağlantı kurabiliyordum. Görünüşe göre böyle bir ada idilini gerçekten takdir etmenin en iyi yolu, oraya gürültülü, asi, kalabalık ve inkar edilemez derecede gerçek bir yerden - Napoli gibi bir yerden - ulaşmaktır.

Dürüst olmak gerekirse, Napoli'den beklentilerim yüksek değildi. Evrensel olarak cesur olarak tanımlanan, herkesin birbirine bağırdığı ve hayır diye bağırdığı sıcak, labirenti andıran Akdeniz şehirlerinin aksine, insanların elleriyle konuşmadığı ya da gerçekten hiç konuşmadığı soğuk, seyrek yerleşimli, düzenli yerlere yönelme eğilimindeyim. insan sırasını beklemesini bilir.

Ferrante'nin romanlarında, karakterler her zaman başlarını belaya sokarlar ve Napoliten lehçesinde hakaretler yağdırırlar, bu, diğer İtalyanlar için bile anlaşılmaz, limana gelip giden herkesin dilsel artıklarından bir araya getirilmiş, yani şehri kuran Yunanlıların dilsel artıklarından bir araya getirilmiş etkileyici bir patois 600 civarında; sonra gelen Romalılar; Bizanslılar, Fransızlar, İspanyollar, Araplar, Almanlar ve II. Dünya Savaşı'ndan sonra argoyu şeker gibi fırlatan Amerikalılar. Ferrante her zaman söylenenleri tam olarak lehçede aktarmaya çalışmaz - belki de hakaretler Napolili olmayanların katlanamayacağı kadar korkunçtur. Bu ateşli mizaç manzara tarafından yansıtılıyor: tabanındaki nüfus yoğunluğu nedeniyle bilim adamları, Vezüv Yanardağı'nı dünyanın en tehlikeli yanardağlarından biri olarak görüyorlar.

Ama hemen, kazanmaya başladım. Renkler ilk beni benden aldı. Tony Chiaia mahallesinin tepelerinde bulunan Grand Hotel Parker'ın balkonundan, batan güneşin şehrin yığılmış ve karmakarışık binalarının yüzlerini ısıtmasını, hepsinin gıdayla ilgili gibi görünen tonlarını ortaya çıkarmasını izledim: tereyağı, safran, kabak, somon, nane, limon. Vezüv'ün çift kambur silueti uzaktan mora döndü ve suyun karşısında, bir pus tabakasının üzerinde yükselen Capri'nin pürüzlü dış hatlarını seçebiliyordum. Pekala, tamam. Napoli güzel.

Ertesi sabah, Roma ve Berlin'de 11 yıl geçirdikten sonra Napoli'ye dönen otuzlu yaşlarının başında bir arkeolog olan Rosaria Perrella ile uzun bir yürüyüşe çıktım. Burayı anlamlandırmama yardım edebileceğini umuyordum.

Rosaria bana Napoli'de birbirimize bağlı yaşamayı seviyoruz, dedi. Şehrin en eski kısmı olan Centro Storico'daydık ve aralarındaki boşlukları kapatan korkak köprüler ve derme çatma eklemelerle birbirine bağlanması gerekmeyen binaların bile nasıl olduğuna işaret ediyordu.
Biz böyle seviyoruz dedi. Komşunuzun banyoda olup olmadığını bilmek istiyorsunuz.

Kabusumu anlatıyordu - gerçi ben bile balkonlardan çamaşırların uçuştuğu ve kaldırımda sohbet eden insan grupları arasında mopedlerin dolandığı tüf döşeli dar sokakların cazibesini inkar edemezdim. Ellerinde espresso shot tepsileri olan garsonlar aceleyle gelip ev aramaları yapıyorlardı. Bir şey kafama çarptı. Yukarıdaki pencereden indirilen bir sepetti. Sokakta bir adam ondan para aldı ve sigara koydu.

Rosaria, bu bir katmanlar şehri ve hepsinin birbirine karıştığını söyledi. Sorunlu insanlar? Onları memnuniyetle karşılıyoruz! Yakın zamanda İtalya'da göç karşıtı katı bir hükümetin iktidara gelmesine rağmen, Napoli'nin göçmenlere ve mültecilere dostça davrandığını bilmemi istedi - yerel lehçede olduğu gibi, yüzyıllarca süren kültürel harmanlamanın mirası olan bir tutum.

Bununla birlikte, bazı insanlar diğerlerinden daha sorunludur ve organize suç, İtalya'nın diğer büyük şehirleriyle karşılaştırıldığında, hem Napoli'nin tatsız itibarına hem de yavaş gelişimine uzun süredir katkıda bulunmuştur. Mafya'nın Napoliten versiyonu olarak bilinen Camorra, güç ve toprak için rekabet eden birçok küçük, klan çetesi ile Sicilya'daki muadilinden daha merkezi değildir. Ferrante'nin romanlarının açıklığa kavuşturduğu gibi, bu güç yapısı ellili yıllarda, Lenù'nun mahallesindeki (Garibaldi tren istasyonunun doğusundaki Rione Luzzati olduğu düşünülen - hala bir bahçe yeri değil) ailelerin görünüşte dükkân işlettiği ya da bar işlettiği ancak ellili yıllarda şehre egemen oldu. karaborsadan, tefecilikten ve gasptan gerçekten zengin olmak.

Hala buradalar, Rosaria Camorra'yı kabul etti, ancak turistleri rahatsız etmekle ilgilenmediklerini söyledi. Yine de, şehrin işletme sahiplerinin çoğu gibi, güneş ışığı ve canlı, otantik İtalyan deneyimleri arayan yabancı ziyaretçileri getiren yeni bütçe taşıyıcı uçuşlardan yararlanmaya hazırlar.

Rosaria beni dar, gölgeli sokaklardan ve kiliseler, palazziler ve gölgelikli restoranlarla çevrili güneşte kavrulmuş meydanlardan geçirdi. Bana en işlek caddelerin hemen dışındaki sakin özel avluları gösterdi ve müzik aletlerinin satıldığı Via San Sebastiano ve kitapçıların bulunduğu Port'Alba gibi özel mağazalarıyla bilinen sokaklara götürdü.

Napoli'nin belki de en ünlü alışveriş caddesi Via San Gregorio Armeno'da satıcılar, şans getirmesi için küçük kırmızı boynuzlar veya kornişelli şeklinde takılar, mıknatıslar ve anahtar zincirleri satıyorlar. Ama kendine bir tane alamazsın, dedi Rosaria. Birinin sana vermesi gerekiyor.

Ancak sokağın gerçek cazibe merkezleri, Katoliklerin geleneksel olarak Noel'de sergiledikleri doğum günleri veya presepilerle dolu dükkanlardır. Bunlar küçücük, sıradan yemlikçiler değil, kasaplar, fırıncılar ve her türden insanla dolup taşan, bazıları birkaç metre yüksekliğinde, 18. yüzyıl kasabalarının geniş, karmaşık bir şekilde hazırlanmış modelleri. Hazırlığınızı daha da renklendirmek için, hoşunuza giden rastgele figürleri ekleyebilirsiniz. Elvis'in, Mikhail Gorbaçov'un veya Justin Bieber'ın İsa'nın doğumuna katılması gerektiğini düşünüyorsanız, onların tasvirlerine Via San Gregorio Armeno'dan kolayca ulaşabilirsiniz.

Zırhımı ilk kıran Napoli'nin renkleriydi, ama onu tamamen parçalayan Napoli'nin yiyecekleriydi (belki de içeriden, belimin genişlemesinden dolayı). Rosaria, beni kahve içmeye, Garibaldi yakınlarındaki turuncu gölgelikli bir kurum olan Caffè Mexico'ya götürdü; burada baristalar, her biri yaklaşık yedi tabağa yığılmış espressolarımızı verdi - Rosaria, bizim birinci sınıf insanlar olduğumuza dair nazik bir şaka olduğunu açıkladı.

Öğle yemeğinde ısınmak için beni şehrin en eski pastanesi olan Scaturchio'ya sfogliatelle için götürdü: tatlı, yumurtalı ricotta muhallebi ve şekerlenmiş narenciye kabuğu ile doldurulmuş gevrek, şişman tarak şeklinde kabuklar. Öğle yemeği için İspanyol Mahallesi'nin kenarındaki duvarda bir anne-pop deliği olan Spiedo d'Oro Trattoria'ya gittik. Pop, Enzo, tuzlu ve biberli bir bıyık vardı ve karşı servis için itişip kakışan kalabalığa cömert porsiyon makarna, salata ve balık dağıttı. Beş dolar bana bir yığın patlıcanlı ve domatesli makarna ve ardından bir siesta için güçlü bir istek aldı. Ama Napoli'de, yemeye devam etmenin en iyisi olduğunu keşfettim. Ne de olsa bu bir karbonhidrat maratonu, karbonhidrat koşusu değil ve daha pizzaya bile gitmemiştim.

Öğleden sonra, Rosaria beni tüm kentsel kaosun ortasında sakin bir vaha olan Santa Chiara Manastırı'nın revaklı bahçesine götürdü. Portakal ve limon ağaçları, her biri asmalar, meyveler ve 18. yüzyıl hayatından sahneler ile boyanmış Mayolika çinileriyle kaplı sütunlar ve banklar arasında büyür: gemiler ve arabalar, avcılar ve çobanlar, bir düğün. Bazen bu şehir beni deli ediyor ama bir de şu var, dedi Rosaria. Hışırdayan yaprakları, duvarlarla çevrili sessizliği gösterdi. Napoli'ye bunun için geri döndüm.

Anlamaya başlıyordum: Napoli'nin zıtlıklarının ve çelişkilerinin oradaki yaşamı çekici ve tesadüfi hissettirmesi, olay örgüsü bükülmeleriyle dolu. Bir dakika, çok sıcak ve sıkışıktım ve kaygılı Fiatlar tarafından ezilmek üzereydim; sonra hayatın yoğunluğu, sokakta birbirlerini selamlayan dostların sıcaklığı, körfezde akşamın altın rengi ışığı beni büyüledi.

Pizzayı da unutmayalım. Siren şarkısı, icat edildiği yer olduğuna inanılan şehir olan Napoli'de kaçınılmazdır. L'Antica Pizzeria da Michele ve Sorbillo Pizzeria gibi klasik mekanların çoğu Centro Storico'da, ancak kaliteli malzemeleri vurgulayan Mergellina'da beş yaşındaki yeni başlayan 50 Kalò'ya gittim. Orada bana jant kapağı büyüklüğünde bir margherita pizza sunuldu ve işi halletmek için yalnız bırakıldım.

Bütün bunları yiyemem, diye düşündüm ve sonra hepsini yedim. Kabuk ince ve çiğnenebilir ve yeterince tuzluydu. Sos, parlak ve keskin ve peynirle mükemmel orantılıydı. Bazen tek başıma yemek yerken garip hissediyorum ama kimse bana bakmadı bile. Hepsi kendi pizzalarıyla, kendi hayatlarıyla meşguldü. Garson yemeğin iyi olup olmadığını sormak için uğramadı bile çünkü sanırım iyi olduğunu biliyordu ve eğer farklı bir fikrim varsa, o zaman bir aptaldım.

Bu, Napoli hakkında daha büyük bir gerçeği ortaya koydu. Floransa ve Venedik gibi şehirlerdeki turist parkurları temizlenmiş, Epcot tarzı bir İtalya™️ hissine sahip olabilir, ancak Napoli hakkında güzelleştirilmiş veya yapay hiçbir şey yoktur. Draması - hayatı - kendisi içindir. Partiye davetlisiniz ama kimse size bakıcılık yapmayacak, elinizi tutmayacak, hatta sizi bir motosikletle ezmekten kaçınmak için çaba göstermeyecek. Karşılığında mahremiyet elde edersiniz, çılgınlığın içinde kendi küçük huzur cebiniz.

Ischia ve Napoli, İtalya'daki sahneler Soldan: Ischia'nın L'Albergo della Regina Isabella otelindeki kart odası; Scaturchio, Napoli'nin Centro Storico bölgesinde bir fırın. | Kredi bilgileri: Danilo Scarpati

Yine de, şehirde birkaç gün geçirdikten sonra, Ischia kutsanmış bir rahatlama, bir huzur balonu gibi görünüyordu - en azından Piaggio'muz bir evle çarpışana kadar. Silvana önceden beni, Lenù'nun uzun, tembel günlerinin geçtiği Maronti sahilini görebileceğim bir tepeye götürmüştü. Ferrante, onlarca yıl sonra şimdi, rengarenk plaj şemsiyeleriyle çakıllı ve etrafı restoranlar ve otellerle çevrili olan kum şeridini sonsuz ve ıssız olarak tanımladı.

Kıvrımlı bir yolda ilerlerken, üç tekerlekli araç aniden yoldan çıktı. Bir sıyrık ve bir çarpma oldu ve beyaz sıvalı bir evin önünde aniden durdu. Herkes iyiydi, sadece şaşkındı. Bu, Ischia'da değil, Napoli'de olması gereken türden bir şeydi. Giuseppe başını çarptı; Silvana elini kaşıdı; Belimde yarım tenis topu büyüklüğünde bir yumru oluştu. Çarptığımız (hasarsız) evin sakinleri bizi nazikçe içeri davet ettiler ve bana bir buz torbası verdiler.

Piaggio'nun yerine yenisi geldiğinde Silvana'ya öğle yemeğinde bir kadeh şaraba ihtiyacım olacağını söyledim ve o da tam yerini bildiğini söyledi. Ischia'nın tatil beldelerinden biri olan Sant'Angelo, Küçük Positano olarak adlandırılıyor - ya da belki de kendisini çağırıyor. Positano'ya gitmedim ve karşılaştırmanın ne kadar iyi olduğunu söyleyemem ama Sant'Angelo'nun rüya gibi olduğunu söyleyebilirim. Arabalara izin verilmiyor, bu yüzden göz kamaştırıcı beyaz dükkanlar ve evlerle çevrili dik bir şerit boyunca suya doğru yürüyün (veya benim durumumda topallayın) ve bir tarafında küçük bir yat limanı ve bir plaj olan dar bir kıstağına doğru yürüyün. diğeri. Öğle yemeği için, neredeyse acı verici derecede hoş Casa Celestino Restaurant'ın havadar, gölgelikli verandasında, bir tabak yağlı, yumuşak deniz ürünleri salatası, ardından bir scialatielli yuvası üzerinde karides ve uzun limon kabuğu rendesi yedim.

Kaç bardak şarap içtin? Silvana daha sonra bilmek istedi.

İki, kuru bir Ischian beyazı, dedim ona. Otelime döndüğümde, L'Albergo della Regina Isabella, sadece Piaggio'nun kaçan ölümünü kutlamak için değil, aynı zamanda benim doğum günüm olduğu için inciklerimi buzlarken bir şişe şampanyanın daha iyi bir parçası ile onları takip ettim. Böylece, bir saat sonra denize indiğimde, tam öğleden sonra güneşi altın rengine dönme konusunda ciddileşmeye başladığında, kendimi oldukça iyi hissediyordum.

Napoli ve Ischia, İtalya'dan manzaralar Soldan: Napoli'nin bir mahallesi olan Posillipo'daki sahilde yüzücüler; Ischia'daki L'Albergo della Regina Isabella'nın Michelin yıldızlı restoranı Indaco'nun deniz ürünleri tadım menüsünde yer alan bir yemek. | Kredi bilgileri: Danilo Scarpati

1956 yılında İtalyan yayıncı ve film yapımcısı Angelo Rizzoli tarafından kurulan Regina Isabella, 1960'ların en parlak döneminde Richard Burton ve Elizabeth Taylor, Clark Gable ve Maria Callas gibi önemli konukları kendine çeken Eski Hollywood zarafetini hala koruyor. Bu günlerde, belirli bir yaşta, gururla ve şaşaalı bir şekilde eski kafalı, mükemmel bir şekilde saçlanmış bir İtalyan kadınının otel eşdeğeri. Bu hava, Ischian konaklama birimlerinin tipik bir örneğidir - her ne kadar bu bahar, adanın saygıdeğer Mezzatore Hotel & Spa'sı, Toskana'daki Pellicano beldesinin arkasındaki grup tarafından yeniden hizmete girecek olsa da, belki de İtalyan lüksüne daha modern, kozmopolit bir yaklaşımın gelişini müjdeliyor.

Regina Isabella'nın dekoru resmi tarafta, ancak personel sıcak ve Michelin yıldızlı restoran Indaco olağanüstü. Biyoaktif termal çamur tedavilerinde uzmanlaşmış tıbbi bir spa, ısıtmalı tuzlu su havuzu ve küçük bir plaj bulunmaktadır. Ama suya açılan metal merdivenli iki iskeleye çekildim. Merdivenlerden birinin alt basamağında, serin Akdeniz'de dizlerime kadar durdum, güneş hala omuzlarımdaydı. Su berrak ve derindi. Bir grup küçük gümüş balık ayaklarımı incelemek için fırladı. My Brilliant Friend'in televizyon versiyonunda, Lenù'nun ilk kez denize girdiği, önce gergin bir şekilde suda yürüdüğü ve sonra kamera onu yukarıdan göstermek için yükselirken, denizde tek başınayken ağırlıksız ve coşkulu bir şekilde yüzdüğü bir sahne geldi aklıma. mavi.

Daldım, sonra kıyıdan uzaklaştım, hareketli plaj kafelerinden, sadece Avrupalıların giyebileceği beyaz keten kıyafetler satan butiklerden, demirlemiş yatlardan, kontrol edilemez sıcağı ve huzursuzluğu gizleyen yeşil dağlardan. Lenù'nun çok büyük bir şeyde küçük ve yalnız olmanın verdiği coşkuyu kendimde fark ettim. Kontrol edilemeyecek ve kucaklanabilecek kadar karmaşıklık ve zıtlıklarla dolu bir yerde olmanın heyecanına - kırılganlığına - teslim oldum.

Turuncu Çizgi

Mükemmel Çift

Şehir ve kumsal arasında tatmin edici bir denge için Napoli ve Ischia arasında bir hafta ayırın.

Oraya Ulaşım

Napoli Uluslararası Havalimanı'na çoğu büyük Avrupa merkezi üzerinden uçabilirsiniz. Şehrin Molo Beverello feribot iskelesinden Ischia'ya her gün birden fazla sefer düzenlenmektedir. Yolculuk bir saat sürer.

Napoli

kaldım Grand Hotel Parker'ın (343 dolardan iki katına çıkar) , Chiaia'nın şişkin Napoli semtinde bir tepede yer alan resmi ama samimi 79 odalı bir otel. Şehrin, Napoli Körfezi'nin ve Capri adasının muhteşem manzarası için bir süit veya Deluxe oda ayırtın. Öğle yemeği için deneyin Spiedo d'Oro Trattoria (52 Via Pasquale Scura; 39-081-552-6111; biletler 4–9 $ arası) Napoli'nin tarihi merkezinde, sahibinin şaşırtıcı derecede düşük fiyatlarla doyurucu ve sürekli değişen günlük menüler oluşturduğu duvardaki bir delik. Ricotta dolgulu sfogliatelle'yi, romlu babaları ve bitter çikolatalı bakanları sevdim. Scaturchio , 1905'ten beri yerel spesiyalitelerin şekerlemecisi. Akşamları, 50 Kalo (pizzalar 6 – 11 dolar) , Mergellina semtinde, en yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak ve doğru miktarda Napoliten tavrıyla yapılan üstün ince hamurlu turtalar sunan bir pizzacı.

ischia

Eski Hollywood cazibesi ve Akdeniz rahatlığının kombinasyonunu sevdim. Kraliçe Isabella Oteli (215 dolardan iki katına çıkar) , Ischia'nın yoğun kuzey kıyısında, deniz kıyısında zarif bir otel. Michelin yıldızlı restoranı, çivit , muhteşem deniz ürünleri tadım menüleri sunar ve hoş okyanus manzarasına sahiptir. bir yemek kaçırmayın Casa Celestino Restoranı (mezeler 15$-29$) Deniz ürünleri, tavşan ve makarnanın bölgeden beyaz şaraplarla eşleştirildiği Ischian kasabası Sant'Angelo'ya bakan bir terasta.

Tur rehberi

Seyahatim, Travel + Leisure'ın dünyanın en iyi seyahat danışmanlarından oluşan koleksiyonu A-List'in bir üyesi olan Matteo Della Grazia tarafından kuruldu. Della Grazia ve eşi Daniela, ülkenin her yerinde özel güzergahlar tasarlıyor. İtalya'nızı Keşfedin (1.880 dolardan başlayan yedi günlük güney İtalya gezileri) .