Lancelin'deki üç mil uzunluğundaki beyaz kum tepeleri, tüylü halıya yerleştirilmiş bir şeker kasesi olan kıyı çalılıklarından aniden yükseliyor. Indian Ocean Drive adlı bir serseri otoyolu üzerinden Perth'in doksan dakika kuzeyinde, 45 derecelik yüzlerini aşağı doğru kum sörfü yapabilirsiniz. Ama 800 millik yolculuğumun ilk sabahında yol gezisi Kuzey Batı Burnu'na giderken o kadar kolay yönlendirilmeyecektim. Çıktısını aldığım yol programı bir saat ilerideki öğle yemeğini gösteriyordu, bu yüzden kıyıdan uzakta bir sinek benekli kasabası olan Cervantes'te kaya ıstakozunu sabit tuttum.

Yirmi dakika sonra, solumda başka bir dizi şeker tepesi belirdi, kısa bir süre sonra, Hint Okyanusu'na doğru uzanan, şimdi ufukta parlak bir şekilde görülebilen asfalt bir yol izledi. Bu sefer aklıma bir noktanın yol gezisi mutlaka varış noktası değildir. Sola, kıyıya vurmuş deniz yosunlarının zengin iyot kokusuna doğru döndüm ve kaldırımın sonunda, oluklu metal barakalardan oluşan bir yerleşim yerinde köpeğini gezdiren bir kadınla karşılaştım. 80 yaşında, zayıf ve güneşte sertleşmiş olmalıydı ve bir büyükannenin tatlılığıyla tokalaşmamı şefkatle kendisine doğru çekti.

Nereye gidiyorsun? diye sordu. Ningaloo Resifi, dedim.

Neden orada? Neden burada kalmıyorsun? Bu bir cennet.

Burada, Annie McGuinness'in 45 yıldır yaşadığı, zaman içinde kaybolmuş bir gecekondu yerleşimi olan Wedge olduğu ortaya çıktı. Çaya kalmam ve her ikisi de Chris adındaki komşularıyla tanışmam için ısrar etti. Annie, kek ve sosisli rulolarla çay servis ederken, buradaki her Tom, Dick ve Harry'nin adı Chris, dedi. Daha sonra bana bir Save Wedge tampon çıkartması verdi ve beni ona götüren asfalt yol gibi gereksiz modern iyileştirmeler hakkında telaşa kapıldı. Arabalar bitüme benziyor ama biz sevmiyoruz, dedi Annie beni kamyonuma geri götürürken. Buraya gelmek tüm macerayı aldı.

Annie ve onun öncü ruhuyla ilgili olarak, Batı Avustralya'nın seyrek yerleşimli Mercan Sahili'nde hâlâ bulunabilecek pek çok macera olduğunu gördüm. Haftalık yolculuğumun rotası, her biri kendi tadı olan birkaç farklı alt bölgeyi birbirine bağladı. Perth'in kuzeyindeki Indian Ocean Drive, sessiz sörf kıyısı topluluklarına ve Ulusal parklar . Geraldton merkezli Ortabatı, kır çiçekleri, balina gözlemciliği ve erken Avrupa yerleşiminin mirasına sahipti. Shark Bay'in bozulmamış deniz habitatı ve sade manzaraları, UNESCO Dünya Mirası unvanına kadar yaşadı. Ve son olarak, Exmouth'un ötesindeki Kuzey Batı Burnu, şnorkelle yüzenlerin boş kumsallardan yola çıktığı bir yerdi.

Yol boyunca, muhteşem manzara, Wedge'in beyaz kumlu plajlarından Kalbarri'deki kırmızı kıyı kayalıklarına ve Greenough'daki dalgalı buğday tarlalarına kadar değişiyordu. Tanıştığım insanlar cana yakın ve naziktiler ve her gün arabada uzun boş yol parçaları vardı. Görülecek bir şey yok, Perth'den düzenli bir ziyaretçi bana Shark Bay'den Exmouth'a sekiz saatlik etaptan bahsetti. Bu güzel. Ne demek istediğini anladım. Tüm hafta, 1970'lerdeki Baja veya ondan bir nesil önceki Kaliforniya Merkez Sahili gibi, manzaralı bir yerin hala kalabalık, telaşsız ve ticarileşmemiş olabileceği eski güzel günlere giden zaman yolculuğu gibiydi.

Coral Bay'den Perth'e dönüş yolunda bir Avustralyalı, çoğu yabancının bu bölgeyi bilmediğini, çoğu Avustralyalının bu bölgeyi bilmediğini ve çoğu Batı Avustralyalı'nın bu bölgeyi bilmediğini söyledi. Bozulmamış.

1. Gün: Fremantle'den Jurien Körfezi'ne

Jet gecikmesi beni şafaktan önce uyandırdı, bu yüzden perth'in 30 dakika güneybatısındaki tarihi bir liman kenti olan Fremantle'de dolaşmak için fazladan saatler harcadım, çünkü halsiz baristalar espresso makinelerini ısıttı. Ben yola çıkarken dul otuna bürünmüş bulutlar limanın üzerinde ağlıyordu, ama Lancelin'e vardığımda gün ışığı kum tepelerini aydınlattı. ıstakoz kulübesi Cervantes'te, WA'nın ikonik cray'i veya kaya ıstakozunu saf haliyle sunar: bölünmüş, ızgara ve bir yığın patates üzerine yığılmış. Öğle yemeğinden sonra geri döndüm Nambung Ulusal Parkı Rüzgârla hareket eden kumlarla parçalanan ürkütücü bir kireçtaşı monolit topluluğu olan Pinnacles'ı görmek için.

2. Gün: Jurien Körfezi'nden Geraldton'a

Güney Arıcılar Doğa Koruma Alanı'ndaki dağlık kum tepeleri Lesueur Ulusal Parkı kwongan'a, çalılar ve kır çiçekleriyle dolu kumlu fundalık. Öğle vakti, buğday tarlaları ve koyun otlaklarından oluşan zümrüt bir vadiye girdim. Tarihi Central Greenough ve yakındaki Pioneer Müzesi, bölgenin sağlam İngiliz tarımcılar tarafından yerleşiminin ve Aborijin topluluklarının geleneksel topraklarından uzaklaştırılmasının hikayesini anlattı.

3. Gün: Geraldton'dan Kalbarri'ye

Gün, Geraldton'ın yaklaşık 37 mil batısında, deniz kuşları ve wallaby ile dolu 100'den fazla adadan oluşan, büyük ölçüde ıssız Abrolhos Adaları'na yapılan bir Cessna uçuşuyla başladı. Ayarladığım uçuş Geraldton Hava Kiralama , bana kıyının kapsamının en iyi hissini verdi. Dağınık yağmurlar uçuş yolumuza bir gökkuşağı fırlattı; kambur balinalar aşağıdaki okyanusa sıçradı. 23 yaşındaki pilotum Wafiq Azmi, çatlak kulaklığın üzerinden bana bazı insanlar gökkuşağının sonunda bir çömlek altın olduğunu söylüyor. Abrolhos'ta bir balina sürüsü var. O öğleden sonra anakaraya döndüğümde Horrocks'ta oyalandım. Nostaljik bir marketi olan pitoresk bir sahil kasabasıdır, ancak alacakaranlıkta küçük balıkçı köyü Kalbarri'ye ulaşmak için doğal algler tarafından galaksiler arası pembeye dönüşen bir tuz gölü olan Instagram ünlü Hutt Lagünü'nün yanından geçilmiştir.

Shell Plajı, Shark Bay, Batı Avustralya Shell Plajı'nda bir aile gezisi. | Kredi bilgileri: Sean Fennessy

4. Gün: Kalbarri'den Shark Bay'e

Kahvaltıdan sonra kıyıdan üç mil aşağı, Mushroom Rock'a gittim ve şiddetli dalgaların oyduğu doğal bir köprüde durdum. İç kısımdaki yol Kalbarri Milli Parkı geçen kır çiçekleri pembe, sarı ve beyazla aydınlandı - yazın en son karı gibi. Parkın kuzeyindeki çalılık arazi, vahşi keçiler tarafından kemirildi, bir yol tehlikesi, ancak elektrikli bir bariyer, Shark Bay'deki ekolojik sığınağı koruyordu. Yeryüzünde yaşamın başlangıcından itibaren yaşayan fosiller olan siyah stromatolitler, güneşi taşlı yüzeylerine emdiler. Binlerce yıllık birikmiş midye kabukları, her biri bir küçük resim büyüklüğünde ve ağartılmış saf beyaz, Shell Beach'i akıl almaz sayılarda kapladı.

5. Gün: Dirk Hartog Adası

Adını 1616'da karaya çıkan Hollandalı bir denizciden alan bu engebeli yer, eskiden koyun istasyonundan milli parka dönüştürülmüş. Son pastoral kiracının torunu Kieran Wardle adanın tek konaklama birimini işletiyor. Dirk Hartog Adası Eco Lodge -karısı Tory ile birlikte. Beyaz badanalı bir taş kesme kulübesinde sade odalar ve korunaklı bir koyda göz kamaştırıcı çadırlar sunmaktadır. Kieran ayrıca anakaraya giden tek arabalık feribotta da pilotluk yapıyor. 50 mil uzunluğundaki adada asfalt yol yok, ancak cip izleri, güçlü hava delikleri, bozulmamış balık tutma noktaları ve uzak kamp alanları tarafından delinmiş yüksek deniz kayalıklarına çıkıyor. En az 50 kez ziyaret etmiş bir Perth muhasebecisi olan Mike Tidy, yoğun sezonda 153.000 dönümlük alanda 100 kişinin olabileceğini söyledi. Kötü bir ihtimal değil.

Denham yakınlarındaki Francois Peron Ulusal Parkı'ndan geçerken Shark Bay yakınlarında çalılarla çevrili bir yol. | Kredi bilgileri: Sean Fennessy

6. Gün: Cape Range Yarımadası

Geçen günün zorlu orta noktası, çiftlik tezgahlarının biyodinamik muz ve papaya sattığı Batı Avustralya'nın meyve kasesi Carnarvon'du. Saatler sonra, Exmouth'taki Cape Range'e açılan kapı, kiralık şnorkel ekipmanları ve satılık el yapımı demlenmiş bira ile modern bir sınır tedarik noktası olduğunu kanıtladı. Cape'in tepesinde, Vlamingh Head'i geçerek Sal Salis Ningaloo Reef safari kampı , vahşi kakaduların şafakta akın ettiği ve deniz kaplumbağalarının sahil kenarındaki dev istiridyelerle dolu mercan bahçelerini ziyaret ettiği, okyanus kenarında çadırlı konaklama birimleri koleksiyonu. Orada, kaldırım bitiyor, ancak 135 mil güneyde, Coral Bay'e kadar uzanan bir kum yolu var. Boom! Sezon sonunda inişli çıkışlı bir sürüş yapmayı planlayan bir Sal Salis çalışanı dedi. Macera zamanı.