Coromandel kıyısında
İlk balkabaklarının estiği yerde,
Ormanın ortasında
Yonghy-Bonghy-Bo'yu yaşadı...

Çocukken, İngiltere'nin 19. yüzyıl saçma sapan şiir ustası Edward Lear'ın bu dizelerinin, onun fantastik kahramanı Yonghy için büyülü bir yuvayı betimlediğini varsaydım. Hindistan'ın güneydoğu kıyısındaki Chennai'ye, gerçek Coromandel Sahili'ne indiğimde, bir büyünün yürürlüğe girmesi gibi bir heyecanla ürperdim. Lear, şehri 1870'lerde Madras olarak adlandırıldığında ziyaret etti.

O zamanlar Lear'ın birincil ulaşım modları öküz arabaları ve sedan sandalyelerdi. Tamil Nadu eyaletinin kükreyen başkentinde sinir ve şevk karışımıyla dolaşan, tamamen beyaz giyimli, kibar görgü kurallarına sahip bir beyefendi olan şoförüm S. Jayapaul Sreenevasan'ın yönettiği bir Toyota minibüsüne bindiğim için minnettardım. Sabah yoğun trafik, karga sesleri ve Bengal Körfezi'nin tuzlu havasıyla yoğundu. Hidesign, Chennai'de bir butik. Mahesh Shantaram

Tamil Nadu, bugün en iyi ülke içinde bir ülke olarak düşünülebilir. Karizmatik lideri Jayalalithaa Jayaram (geçen Aralık ayında aniden ölen ve bölgeyi siyasi belirsizliğe sürükleyen) altında, Hindistan'ın en istikrarlı ve en gelişmiş bölgelerinden biri haline geldi. 70 milyondan fazla sakini, yaklaşık 130 milyar dolarlık gayri safi yurtiçi hasıla ile Hindistan'daki üçüncü en büyük devlet ekonomisine güç veriyor. Yine de Tamil Nadu, binlerce yıl öncesine dayanan geleneksel Tamil kültürü ve dilini benimsemiş olsa bile, güçlü bir şekilde canlılığını koruyor. Devletin tapınakları ve hazineleri, uzun süredir Hindistan'ın diğer bölgelerinden gezginleri ve hacıları kendine çekmiştir, ancak bunlar yabancı ziyaretçilere daha az aşinadır. Tamil Nadu, komşu Kerala gibi Hindistan'ın diğer bölgeleri gibi bir turizm altyapısı geliştirmeye ekonomik olarak bağımlı olmadığı için, eyalete ancak şimdi bir dizi şık otel geliyor. Tamil Nadu'nun uzun zaman önce hanedan yöneticilerinin anıtlarını, hermetik manevi uygulamaları ve eksantrik ayrılıkçı toplulukları içeren çeşitli yaşam tarihini deneyimlemek için ideal bir yol sağlarlar. 500'de oyulmuş Adichanallur mezarlığındaki yazıtlardan. Madurai'deki mistik ritüellerin her gece yasalaştırıldığı büyük Meenakshi tapınağına, Hindistan'a sık seyahat edenler için bile keşfedilecek çok şey var.

Chennai'nin eteklerine ulaştığımızda Sreenevasan, birkaç uluslararası teknoloji şirketinin parlayan genel merkezlerine dikkat çekti. Binalar, tıpkı Lear'ın zamanında olduğu gibi, ak balıkçılların kol gezdiği ve sırtları eğik çiftçilerin pirinç tarlalarına baktığı lagünlerin ve bataklıkların yanında tuhaf bir şekilde uyumsuz görünüyordu.

Sreenevasan ve ben, sahilin ilk hazinesi olan Pondicherry kasabasına ulaşana kadar, pirinç tarlaları, palmiye ağaçları ve küçük köylerden oluşan tekrar eden bir manzarada birkaç saat sürdük. Resmi olarak 2006'dan beri Puducherry (yeni adının kullanıldığını hiç duymadım), kuşlar ve yusufçuklarla meşgul, hala yüzyıllarca Fransız egemenliğini yansıtan durgun ve çiçekli bir yer. Bu Tamil Nadu'nun tuhaflıklarından bir diğeri; İngiltere Hindistan'ın neredeyse tamamını sömürgeleştirirken, Fransa, 1674'ten 1954'e kadar kontrol ettiği Pondicherry de dahil olmak üzere Coromandel Sahili'nde birkaç küçük yerleşim bölgesini korudu. Bağımsızlıktan sonra, bazı Pondicherrians Fransız vatandaşı olmayı seçti. Bugün, Fransızca bir nüfuzdan daha az bir etkidir. hayatın yolu .

Suffren Sokağı'ndaki Café des Arts'ta konuşan Christian Aroumogam, sanırım çoğu zaman Fransızca düşünüyorum. Pondicherry'de doğdu ve orada ve Fransa'da eğitim gördü, burada bir yoga okulu işleterek Hindistan'a dönene kadar anne ve babasının emekliliğe yerleşmesine yardımcı oldu. Aroumogam, Pondicherry'deki Fransız yönetiminin Hindistan'ın geri kalanındaki İngiliz yönetimi kadar sert olmadığını açıkladı. Yerel gelenek ve sanatlara karşı daha hoşgörülü ve hoşgörülüydüler. Joseph Dupleix'in heykelini gördünüz mü?

Pondicherry'nin uzun bir palto ve binici çizmeleri içinde görkemli bir şekilde giyinmiş 18. yüzyıl valisine bronz bir haraç, deniz kenarında bir kaide üzerinde duruyor. Fransız sokak tabelaları, Fransız Mahallesi mutfağı ve Fransa konsolosluğu üzerinde uçan üç renkli gibi, Pondicherry'nin sıra dışı mirasıyla gurur duymanın bir simgesidir. Meenakshi Amman tapınağının dışındaki sokakta mal satan seyyar satıcılar. Mahesh Shantaram

Benim üssüm, zarif odaların göz ardı ettiği bir havuza çıkan sarmal bir merdiven gibi yaratıcı mimari süslemelerle güncellenen kolonyal bir malikanede bulunan keyifli bir otel olan La Villa'ydı. Her akşam, Pondicherry'nin sahilinde gezinen flanör kalabalığına katılmak için dışarı çıktım. Dalgakıranda patlayan Bengal Körfezi'nin süt yeşili şiddetinin ve deniz rüzgarının serinliğinin tadını çıkardık. Bir sahil restoranı olan Le Café'de öğrenciler ve aileler café au lait içip yemek yediler. doz yol boyunca erkekler oynadı toplar . Fransa'nın her yerindeki beylerin çelik bilyeleri fırlatırken benimsedikleri aynı meditatif önseziyle, elleri arkalarında poz veriyorlardı. Turlar arasında biri benimle kısaca konuştu.

Paris'te polis için yirmi yıl çalıştım, dedi. Elbette Fransa'yı önemsiyoruz. Pondicherry'den askerler Vietnam'da Fransa için savaştı.

O oyununa geri dönerken, mekanın uhrevi atmosferini düşündüm: denize karşı parıldayan kadın sarilerinin parlak renkleri, bulvarların solan gölgelerindeki melankoli, havadaki mutlak rahatlık. Pondicherry'nin endüstrilerinden birinin maneviyat olması tesadüf değildir. 1910'da Hintli milliyetçi, şair ve kutsal adam Sri Aurobindo, isyanı körüklemek için bir İngiliz tutuklama emrinden kaçarak Pondicherry'ye geldi. Fransız yargı yetkisi içinde güvende, yoga ve meditasyon yoluyla aydınlanma ve ruhsal evrim vaaz etmeye başladı. Aurobindo ve onun Anne olarak adlandırdığı karizmatik bir Parisli olan Mirra Alfassa, 1926'da Pondicherry'de Sri Aurobindo Ashram'ı kurdu. Hacılar, Aurobindo'nun ilahi olanla birliğin dünyadan vazgeçmek değil, dünyayı terk etmek değil, iradeyi ondan uzaklaştırmak anlamına geldiğine olan inancından etkilendiler. anılarında yazdığı gibi, hakikate ve egodan daha büyük bir gerçekliğe hizmet etmeye yönelik kişisel çıkar güdüleri. Bugün aşram yüzlerce kişiye yiyecek ve barınak sağlıyor ve binlerce kişinin hayatına yön veriyor. Genel merkezi, kütüphanesi, kafeteryası, yayıncılık işletmesi, nakış işi, postanesi ve mağazaları, Pondicherry'nin Fransız Mahallesi'nin kuzey kesiminde kümelenmiş sömürge binalarında yer almaktadır.

Aurobindo'nun çağdaş yandaşlarından biri, bana Anne ile tanışmanın hayatının en büyük olaylarından biri olduğunu söyleyen enerjik bir seksenarlı Jagannath Rao N.'dir. On dört yaşındaydım ve tüm sorunlarımın çözüldüğünü hissettim, diye hatırladı. Her şeye bir cevabı varmış gibi görünüyordu. Kariyerini elmas ticaretinde geçiren Rao N., aşramda gönüllüdür. Bu onun işi, dedi, Egomuzdan kurtuluruz. Hiçbir iş çok küçük veya büyük değildir.

Pondicherry'nin birkaç mil kuzeyinde, Alfassa'nın 1968'de 90 yaşındayken, o zamanlar kurak çalılık olan bir yerde kurduğu ütopik topluluk Auroville yatıyor. Onu şafağın şehri olarak adlandırarak, Auroville'i yeni yaşam biçimlerine adanmış bir kasaba olarak tasarladı: nakitsiz, uluslararası, barışa ve ruhsal uyuma adanmış. Bugün 2.000 dönümden fazla bir alanı kaplıyor ve diktikleri 2 milyon ağacın gölgesinde bir arada yaşayan 43 ülkeden 2 bin kişiyi barındırıyor. Aurovilians, teknolojiden tekstile kadar çeşitli alanlarda iş yürütüyor. Kampüsün odak noktası, tertemiz bir çimenlikte dev bir altın golf topunu andıran bir yapının içindeki bir meditasyon alanı olan Matrimandir'dir. Ziyaretçiler Auroville'de kalabilir, kurslara katılabilir, emeklerinde gönüllü olabilir, bir yoga seansına katılabilir veya Matrimandir'de meditasyon zamanı ayırtabilir. Solda: Pondicherry yakınlarındaki Auroville'deki meditasyon merkezi. Sağda: La Villa, Pondicherry'de eski bir sömürge malikanesinde bir otel. Mahesh Shantaram

Bilgi merkezindeki bir tezgah ve butik kompleksinin parçası olan Dreamer's Café'de, Auroville'in en yeni sakinlerinden biri olan ve sadece ilk adını taşıyan 70 yaşındaki Marlyse ile tanıştım. Onu üç ay önce İsviçre'den buraya getiren yolculuğu anlattı. Kurumsal BT'de çalıştım, dedi. Çocuğumu büyütmek zorunda kaldım! Sonra Auroville web sitesini buldum ve hemen anladım - ait olduğum yer burası.

Marlyse, boynuna sarkan dostluğu simgeleyen bir Maori kolyesi olan keten gömleğinin içinde yeni hayatı için coşku yaydı. Ben sadece bu çabaya katkıda bulunmak istiyorum, dedi. Auroville, bir hayaliniz varsa işinizi kolaylaştırır. Topluluk için elektrikli ulaşım geliştiren bir ekibin parçası ve girişimin bir kısmını kendi tasarruflarından finanse ediyor. Varışta, tüm motosikletler tarafından dehşete düştüğünü söyledi. Marlyse, kendini bu projeye adamadığı zamanlarda, danışma masasının arkasında ve web sitesinde çalışır. Topluluğun tam bir üyesi olarak kalmaya devam etmek için kişisel niteliklere ve iş ahlakına sahip olup olmadığına karar verecek olan Aurovilian arkadaşları tarafından değerlendiriliyor.

Çevremizdeki gençler dizüstü bilgisayarlarına danıştı. Anne ve Aurobindo'nun öğretilerine inanmak artık gerekli değil, diye açıkladı Marlyse - ama çalışmak zorundasın. Topluluk üyeleri haftanın altı günü çalışır. Atmosfer sessiz, heyecanlı, çalışkan ve kişisel gelişimin ötesinde bir şeye adanmıştı.

Ertesi akşam kendimi Thanjavur şehrinde bir mopedin sırtında trafikte çığ düşmüş bir çakıl taşı gibi ürkütücü bir şekilde ilerlerken buldum. Şoförüm, şeytani ve karizmatik K. T. Raja, sürekli olarak kornasını çaldı, asla sağa, sola veya arkasına bakmadan, içgüdü ve inançla hareket etti. Şehir geçip giderken, yine Lear'ı düşündüm: Buradaki harika yaşam ve kıyafet çeşitliliğinden şiddetli ve şaşırtıcı bir zevk. Auroville'in dinginliği çok uzaklardaydı.

Sabah, Rozetinde belirtildiği gibi Devlet Eğitimli Turist Rehberi Raja, Thanjavur hikayesinde eğitimime devam etti. Şehir, 1000 yıl önce güney Hindistan, kuzey Sri Lanka ve Maldivler'e yayılmış olan ortaçağ Chola hanedanının başkentiydi. 1010 yılında Kral I. Rajaraja tarafından tamamlanan ve binlerce figür, niş ve kornişle süslenmiş, yükselen turuncu granit bir kuleye hayranlıkla bakan güçlü tapınak Brihadisvara'nın etrafında yürüdük. Yüzyıllardır her gün oluşan Shiva'ya adanmış bir diziye katıldık. Bir rahibin küçük mumlardan oluşan bir ateş piramidi yükselttiği tapınağın kalbine oyulmuş sütunları geçerek ilerledik. Kalabalığın haykırışları odayı yalvarışla çınlattı. bir performans bharata natyam , Brihadisvara Tapınağı'nın dışında bir klasik Hint dansı biçimi. Mahesh Shantaram

Raja bana tapınakların istihdam demek olduğunu söyledi. İnsanların işi ve yiyeceği varsa dans vardır, heykel vardır, resim vardır. Muhabbet kuşları ve kayalar, büyük duvarların üzerinden ve kulenin 80 tonluk kapak taşının etrafında uçtu - Raja, onu en tepeye kadar uzanan büyük bir toprak rampa boyunca taşıyan filler tarafından kaldırıldığını söyledi.

16. yüzyıla tarihlenen, Shiva'nın kutsal boğası Nandi'nin devasa oymasını inceledik. Yakınlarda, dört kolu ve dört bacağı varmış gibi görünen Shiva heykelleri vardı. Raja, tanrının aynı anda iki poz vermesini betimleyerek, bunların hem adanmışlık hem de öğretici olduğunu açıkladı. Şimdi bir müze olan Kraliyet Sarayı'nın içinde, bana Shiva'nın ve bereket, aşk ve bağlılık tanrıçası güzel eşi Parvati'nin 11. yüzyıldan kalma bronz heykellerini gösterdi. Detaylı kolyeleri ve bilezikleri, kaslarının şişme hareketleriyle neredeyse şıngırdadı. Solda: Svatma'daki sayaç kahvesi. Sağda: Svatma'da vejetaryen thali öğle yemeği. Mahesh Shantaram

Daha sonra Thanjavur'un sakin bir çeyreğinde eski bir tüccar konağında yeni bir otel olan Svatma'ya döndüm. Felsefesi, sağlıklı bir vücut ve sakin bir zihin arasındaki ilişkiye dayanır. Restoran saf, garsonum beni bilgilendirdi, yani sadece sebze servis ediyor. Her şatafatlı yemeğin başında soğan, biber, patlıcan, patates ve baharatlarla dolu bir tepsi gösteriyordu, tıpkı bir sihirbaz gibi, şefin bu kadar sıradan yemekleri nasıl olup da yakında yapacağı nefis körilere ve soslara dönüştürebileceğini hayal etmeye davet ediyordu. servis.

Thanjavur'un güneyinde, manzara daha kuru ve daha az nüfuslu hale geliyor. Ovanın üzerinde bir granit uçurum yükseliyor. Hindistan'ın daha az bilinen ve daha gizemli inançlarının bulunduğu bir bölgeye ulaşmıştım. Bunlardan biri, MÖ altıncı yüzyılda kurulan Jainizm'dir. Mahavira, Buda'nın bir arkadaşı tarafından. Jainler, meditasyon, oruç ve başka bir canlıya zarar verebilecek herhangi bir eylemi reddetmenin ruhun özgürleşmesine yol açtığına inanır.

Sreenevasan, yedinci yüzyılda Jain ustaları tarafından uçurumdan oyulmuş sekiz metrelik bir küp olan Sittannavasal Mağara Tapınağı'nı ziyaret edebilmemiz için yoldan çıktı. İçinde Buda benzeri figürler oyulmuştu. Tirthankaras ve dini figürleri, kuğuları ve nilüfer çiçeklerini betimleyen parlayan duvar resimleri. Ortada durduk ve mırıldandık. Taş sesi aldı. Biz sustuktan sonra bile oyalandı. Etrafımızı saran kayanın içinden attığını hissedebiliyorduk.

Yolun daha ilerisinde, ıssız Namunasamudram köyünde, bir tapınağa giden yolda yüzlerce pişmiş toprak at vardı. Bunlar, tüm kast ve dinlerin ibadetlerini eşit olarak tanıyan Hinduizm'in eşitlikçi bir dalı olan Aiyanar inancının eserleriydi. Atların şiddetli uyanıklığı, tapınağın ürkütücü sessizliğiyle birleşince ensemde dikenli bir his uyandırdı. Atlardan uzak durun, dedi Sreenevasan. Yılanlar var. Tapınağın içinde, yakın zamanda bırakılmış olan perdeler ve renkli pigmentler bulduk, ancak kimseden iz yoktu - sadece kutsal zeminde dururken gözlemlenme hissi. Thanjavur'daki Brihadisvara Tapınağı kompleksinin içinde. Mahesh Shantaram

Modernitede bir çatlaktan düşme hissi ancak Chettinad bölgesine vardığımızda derinleşti. Bir klan yapısında örgütlenmiş bir Hindu tüccar sınıfı olan Chettiarlar, muhtemelen tuz ticareti yoluyla 17. yüzyılda kendilerini kurdular. 19. yüzyılın sonlarında İngiliz sömürge bankalarından borç almaya ve küçük tüccarlara daha yüksek bir faiz oranıyla borç vermeye başladıklarında altın çağını yaşadılar. Kazandıkları servetler, birçoğu Art Deco tarzında, planlı köylerden oluşan bir sprey halinde düzenlenmiş binlerce saray evinin inşasını finanse etmelerini sağladı. Chettiar tarihini bana anlatan Parisli mimar Bernard Dragon, konaklardan birini yeniledi ve şimdi Saratha Vilas adında rüya gibi bir otel olarak işletiyor. 1910'da inşa edilmiş, İtalyan mermeri, İngiliz seramik karoları ve Birmanya tikinden yapılmış salonlar ve avlular dizisidir. Vastu şastra , mimari uyum Hindu felsefesi.

Çevredeki konakların çoğu kepenkli ve çürüyor. Dragon ve ortağı, onların birçok harikasını kayıt altına alarak ve Tamil Nadu hükümeti adına UNESCO'ya koruma statüsü için başvurarak onları koruma çabalarına öncülük ediyor. Athangudi köyünde, Chettiar'ın gözdesi ve zenginliğin koruyucusu olan tanrıçanın adını taşıyan Lakshmi Evi'nde, giriş, karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkinin kanıtı olan tüfekli ve iğ miğferli İngiliz sömürge askerlerinin heykelleri tarafından korunmaktadır. Daha sonra, büyük evlerin ve uzun İtalyan tarzı ahırların mimari senfonisinden, tepedeki muhabbet kuşları ve kırlangıçlardan ve pirinç tarlalarından yırtık pırtık yumaklarla akın eden ak balıkçılların mimari senfonisinden keyif alarak Pallathur köyünün sokaklarında yürüdüm. Bu dar yollarda çok az motorlu trafik olduğundan, ses manzarası bir asır önce olduğu gibi kalır: kuş ötüşü, bisiklet zilleri ve uzaktan konuşma.

Tamil Nadu'da şoförlerden iş kadınlarına kadar tanıştığım herkes, ortak ve evrensel bir pembe dizi gibi tanrıların ilişkilerinin ve çekişmelerinin hikayelerini taşıdı. Büyük tapınaklar, bu hikayelerin canlandırıldığını görmek için gittikleri yerlerdir ve Hindistan'daki en eski sürekli yerleşim şehirlerinden biri olan Madurai'deki Meenakshi Amman'dan daha büyük bir tapınak yoktur. MÖ 3. yüzyılda Yunan elçisi olan Megasthenes'in mektuplarında tapınaktan bahsedilir ve o zamana kadar yaklaşık 300 yaşındadır. Yine de kompleksin büyük kısmı, 17. yüzyılda Nayak hanedanının hükümdarı ve sanatın hamisi olan Thirumalai Naicker tarafından inşa edildi. Meenakshi, alt kıtanın dört bir yanından hacıları çeken Madurai'nin manevi kalbi olmaya devam ediyor. Karmaşık bir şekilde boyanmış figürinlerle kıvranan 14 baş kuleyle korunan, şehir içinde 16 dönümlük bir şehir. Sitenin çoğu çatıyla kaplı olduğundan, içeride yürümek bir yeraltı kalesine girmek gibi. Hava karardıktan sonra, sıcak ay gece sisinin arasından parıldadığında, ziyaretçiler kapılara doğru koşarlar. Her gün on beş bin kişinin geldiği söyleniyor, ancak içerideki boşluk o kadar geniş ki ezilme yok.

Taş canavarların arasında yüksek koridorlarda yürüdüm, zamanla demirledim. Pencereler yoktu. Ayakların altındaki taş sıcaktı. Kokular çiçeksi, ekşi ve tatlıydı. Çanlar, ilahiler, sesler duydum. Erkekler, levhaların üzerinde yüzüyormuş gibi secdeye dua ettiler. Konikler titredi, balmumu damladı. Heykeller çelenk, yağ, vermilyon ve gizemli tebeşir işaretleri ile süslenmiştir. İşte yok edici Kali, sunularla kaplıydı, ayakları tozlarla kaplıydı. Kontrol altında tutulan, yatıştırılan ve yatıştırılan korkulu güçler duygusu vardı. Solda: Madurai'deki Meenakshi Amman tapınağı. Sağda: Güller ve Madurai modeli , Thanjavur'da bir otel olan Svatma'da yasemin yerel bir çeşidi. Mahesh Shantaram

Küçük bir kalabalık, 17. yüzyıldan beri her gece düzenlenen bir alayı izledi. Önce ziller, davullar ve bir boru geldi ve ardından, Shiva tapınağından dört rahip tarafından taşınan, alevli tridentleri, gümüş ve perdeli küçük bir tahtırevan taşıyan iki adam tarafından yönetildi. Rahipler büyük bir ciddiyetle onu geçitlerden ve köşelerden Parvati tapınağına taşıdılar. İki sevgiliyi bir araya getiriyorlardı. Bando canlı, dans eden bir ritim çalarken (iki öğrenci sallanarak telefonlarıyla film çekerken), tahtırevanı türbenin kapılarının önüne bıraktılar, sonra onu tütsü bulutlarıyla tütsülediler. Kalabalık, alınlarını gri külle mesheden rahiplerden birine doğru bastırdı. Sandal ağacı ezmesi, yasemin ve şifalı otlardan bir sunu hazırladı, sonra onu ateşe verdi. Kalabalık büyük bir çığlık attı ve bir trompet çaldı. Sonra rahipler tahtırevanı tekrar omuzladılar ve Shiva'yı Parvati'nin tapınağına götürdüler.

Kalabalıkta hayret verici, moralli bir duygu vardı ve birbirimize gülümsedik. Gözlemler ve notlar almama rağmen, şimdi tanık olduklarımdan ayrı hissetmiyordum, sanki ben de tanrıları yatağa atmada bir rol oynamışım gibi bir parçasıydım. Tamil Nadu'nun şöyle bir etkisi var: Bir yabancı olarak geliyorsunuz, ancak kendinize bir katılımcı buluyorsunuz.

Tamil Nadu, Hindistan'da Ne Yapılır?

Tur rehberi

Kişisel Misafirimiz Bu New York City merkezli operatör, Chennai, Pondicherry, Madurai ve Thanjavur'da durakları olan bir Tamil Nadu güzergahı sunuyor. Tüm konaklama, transferler, rehberler ve giriş ücretleri dahildir. bizimkişisel misafirimiz.com ; 12 gece, iki kişilik 7.878 dolardan.

Oteller

Gateway Hotel Pasumalai Bu kolonyal malikane bahçelerle çevrilidir ve Pasumalai tepelerinin manzarasını sunmaktadır. Madurai; 80 dolardan ikiye katlanıyor.

Villa Otel Altı süit, bir çatı havuzu ve mükemmel bir menü ile büyüleyici bir kolonyal ev. Pondicherry; 180 dolardan ikiye katlanıyor.

Saratha Villaları Serin, konforlu odalar, güzel yemekler ve düşünceli bir atmosfere sahip enfes bir Chettiar konağı. saratavilas.com ; Chettinad; 125 dolardan ikiye katlanıyor .

Svatma Bu büyük, yenilenmiş mülkte mükemmel bir vejetaryen restoran ve spa bulunmaktadır. Bal, süt ve hindistancevizi ovma ile biten detoks masajını deneyin. svatma.in ; Tanjavur; 215 dolardan ikiye katlanıyor.

Aktiviteler

Auroville Ziyaretçiler, bu ütopik topluluğun kalbindeki bir meditasyon merkezi olan Matrimandir'de seans rezervasyonu yapabilirler. auroville.org

Pondicherry Müzesi Bu beğenilen kurum, madeni para, bronz, seramik ve Fransız-sömürge eserleri koleksiyonlarıyla doludur. Louis St., Pondicherry.

Sarasvati Mahal Kütüphanesi Bu ortaçağ kütüphanesini Thanjavur'daki Kraliyet Sarayı arazisinde bulacaksınız. Nadir el yazmaları, kitaplar, haritalar ve resimlerle dolu. sarasvatimahal.in

Tapınak Ziyaretleri Brihadisvara, Meenakshi Amman ve diğer sitelere giriş ücretsizdir ancak ayakkabı saklama ücreti ödemeniz istenebilir.