Rehberlerde Osmanlılar sürekli karşımıza çıkıyordu. hava durumu gibi ortam olarak varlıkları. Bulgaristan, Veliko Tırnovo'da ziyaret ettiğimiz yeniden inşa edilmiş kale? 1393 yılına kadar Osmanlı Türklerine karşı bir siper, onu yakıp devraldıkları zaman. Budapeşte'nin ikonik hamamları? Bir Osmanlı mirası. Sighioara'nın 12. yüzyıldan kalma Transilvanya kalesindeki savunma kuleleri mi? Kime karşı savunmak için inşa edildiklerine dair bir tahmin.

O halde yolculuk İstanbul'dan başka nerede başlayabilirdi ki? 1453'ten imparatorluğun dağıldığı 1922'ye kadar neredeyse beş yüzyıl boyunca Osmanlı başkenti olan şehri herkes muhteşem olarak tanımlıyor. Ama nedense hiç gitme isteği duymadım. Yine de havaalanından gelen arabam bir tepeyi aştığında ve kaktüs dikenleri gibi iğnelenen minareleri ve mor-pembe bir alacakaranlığı yansıtan İstanbul Boğazı'nın altında labirent gibi metropol açılır açılmaz anladım. İnanılmaz.

Önce büyüklüğü var: İstanbul 15 milyondan fazla insana ev sahipliği yapıyor. Karmaşık kiremitli çatılardan, geniş sahil gezinti yollarından ve dar, Bizans sokaklarından oluşan labirent üzerine labirentten oluşan karmakarışık bir şekilde başıboş dolaşıyor. Bir de Avrupa ve Asya'yı, arada İstanbul Boğazı'nı kapsayan heyecan verici coğrafyası, stratejik ve ticari avantajları o kadar karşı konulamaz ki, bölgenin en az 3300 yıldır kesintisiz olarak yerleşim görmüş olmasına şaşmamalı. Yaşayan şehir, tarihin bir göbeğine ata biner gibi oturur, yüzeyi kayıp dönemlerin hatırlatıcılarıyla delinir: tahkimatlar, anıtlar ve birileri toprağa her kürek koyduğunda ortaya çıkan arkeolojik buluntular.

Sultanahmet'teki Four Seasons Hotel İstanbul'da bir gece geçirdikten sonra, Tuna Ekspresi yolcularım ve ben, bir zamanlar surlarla çevrili Roma şehri Bizans'ın tepenin kalbi olan mahalleyi gezmek için yürüyerek yola çıktık. Aramızda her zaman mükemmel, canlı beyazlar giyen yaşlı bir İngiliz kadın vardı; binicilik dayanıklılık yarışmalarında yarışan Amerikalı bir çift; ve klasik olarak zıt üç aylık, iki kıtayı kapsayan bir seyahat serüveninde bir Avustralyalı karı koca.

Yiğit Tahtalioğlu İstanbul'daki rehberimizdi ve nazik ve alim olmasına rağmen, 'Bir de İskitler vardı...' gibi havadar imalarda bulunarak, ileri bilgimiz için belki de bize gereğinden fazla kredi verdi. enginlik, uzun ömür ve karmaşıklık gibi temel nitelikleri eve ilk durağımız olan Topkapı Sarayı tarafından götürüldü. Bu sultanların; 15. yüzyılın ortalarından 19. yüzyılın ortalarına kadar ikamet ettikleri yer ve imparatorluğun zirvesinde, yalnızca trenimizin kısa bir süre sonra üzerinde duracağı tüm araziyi değil, çok daha fazlasını içeren devasa bir toprak parçası üzerindeki iktidar koltukları. Cezayir'den Irak'a, Hırvatistan'dan Suudi Arabistan'a.

Topkapı'nın yapıları uzun ve alçaktır ve benim gözümde dekoratif olarak abartısızdır -en azından padişahların yapılarını düşündüğünüzde; aşırı zenginlik. Şimdi sade ama bir zamanlar cennet gibi olan, laleler, güller, tavus kuşları ve ceylanlarla dolu bahçeleri çevreliyorlar. Tahtalıoğlu, imparatorluk meclisinin odasının dışındaki, uzak Osmanlı topraklarından gelen granit ve mermerlerden yapılmış ve içeride buluşan adamların muazzam gücünü ve kaynaklarını incelikli bir şekilde hatırlatmayı amaçlayan uyumsuz sütunlara dikkat çekti.

Sonra bizi köşeden hareme götürdü. Bu tenha komplekste padişah, annesi ve diğer kadın akrabalarıyla ve herkesin bildiği gibi, değişken bir kadın cariye nüfusuyla yaşıyordu. 300'den fazla odasının sadece küçük bir kısmı halka açık, ancak birden fazla kiremitli odadan ve kıvrımlı koridorlardan geçerken hala kafam karışmış ve klostrofobik hissettim. Bir noktada, kafesli pencerelerin suyun üzerinden şehre, daha geniş ama ulaşılmaz bir dünyaya baktığı açık bir avluya çıktık.

Topkapı'dan sonra Tahtalioğlu bizi İstanbul'un kalan Üç Büyük'üne götürdü: Ayasofya, altıncı yüzyıldan kalma devasa bir Bizans kilisesi, camiye dönüştü; ziyaret ettiğimizde restorasyon için ağır iskeleler altında olan bir kubbe ve minare kütlesi olan Sultanahmet Camii; ve bir video oyunu gibi hissettiren devasa kapalı çarşı olan Kapalıçarşı, düşmanlar yerine her yönden halı teklif eden adamların ortaya çıktığı bir yerdi. Bütün bu yerler, Tahtalıoğlu'nun bilgece açıklamalarına layık, zorlayıcı ve önemliydi, ancak aynı zamanda oldukça kalabalıktı ve gün oldukça sıcaktı. Akşamın erken saatlerinde trene bindiğimizde telefonumdaki sağlık uygulaması yedi mil yürüdüğümü ve duş almaktan başka bir şey istemediğimi söyledi.

Tren duşlarıyla ilgili daha önceki deneyimlerim temele doğru yönelmişti, ancak Tuna Ekspresi'nde camlı bir kabin ve L'Occitane banyo ürünlerim vardı, her ikisi de tren Sirkeci istasyonundan çıkarken keyif aldığım bir şeydi. Ferah, ahşap panelli kamaramda, bir resim penceresinin yanında oturup küçük bir masada bir kapuçino içebilir ya da bir görevlinin her gece kabarık bir kraliçe yatağa dönüştürdüğü yastıklarla kaplı bir kanepede diğerinin yanına uzanabilirdim.

Bir sonraki vagon, beyaz eldivenli garsonların içecekler ve kristal kase patates cipsi ile dolaştığı bar vagonuydu. Bir adam klavyede caz standartları çalıyor ve bazen -bunu al- bir saksafon. Sırada yemek vagonu vardı, beyaz çarşaflar ve pırıl pırıl, özenli mekan ayarları. Aklıma ister istemez Hercule Poirot ve Doğu Ekspresi geldi. Gerçekten de, Tuna Ekspresi, nostalji için bir tür nostaljiyi çağrıştırıyor ve büyük çoğunluğumuzun onu yalnızca ikinci el olarak dönem parçalarından tanıdığı bir zarif seyahat dönemini hatırlatıyor.

Yolculuğun zorlu tren meraklılarını çekebileceğini hayal etmiştim ve iyi seyahat eden bir avuç grubumuz zaten Altın Kartal'ın imzasını (ve gösterişli) Trans-Sibirya Ekspresi'ni almış olsa da, çoğu trenin kendisi tarafından daha az ve daha fazla çekilmiş gibiydi. kruvaziyer benzeri güzergahımızın kolaylığı ile. Romanya'nın kırsalı gibi turizm altyapısının henüz gelişmemiş olduğu yerlerde, çantaları yeniden paketlemek veya paketlemek zorunda kalmadan veya kelimenin tam anlamıyla herhangi bir lojistiği yönetmeden bir yerden bir yere taşınmak küçük bir varlık değildir.

Türk başkentinde altın saat inerken, kavunun üzerine dökülen Parma jambonunu ve ardından bir mantar Wellington'ı yedim. Ondan sonra limonlu kek geldi, ardından meyve ve peynir, bol şarap ve kahve servisi yapılıp karanlık çöktüğünde bile hala şehir sınırlarını terk etmemiştik.

Bulgaristan'da uyandım. Pencerenin dışında incecik bir sis ve yemyeşil Balkan Dağları, İstanbul'un yayılmasının yerini almıştı ve şehir şimdiden çok uzakta görünüyordu. Geceleyin tren, eski imparatorlukların değişen sınırları boyunca kuzeybatıya tıkırdayarak geçmiş, yüzyıllarca savaşmış ama bugün neredeyse unutulmuştu. Sabah 9'dan biraz sonra, ilk durağımız olan orta çağdan kalma kale şehri Veliko Tarnovo'ya ulaştık. aşağı, sağ ve sol değil. 1186'da Bizans'ı deviren Asen hanedanının yöneticilerine ait bir atlı anıtı ve ardından Türkleri durdurmayı başaramayan Tsarevets kalesini inceledik.

Yakındaki bir köy olan Arbanasi'de, hobbitler için bir toplantı salonuna benzeyen alçak, sade bir taş yapı olan Geç Orta Çağ'dan kalma Doğuş Kilisesi'ni ziyaret ettik. Kırmızı, altın ve yeşil renklerle yoğun bir şekilde azizlerle boyanmış olan iç mekan, bize kutsal bir kaleydoskopun baş döndürücü hissini verdi. Bir duvarın büyük bir kısmını kaplayan bir illüstrasyon, yıkıma uğramadan önce servet ve zafere yükselen bir adamı ve bu bir ortaçağ kilisesi olduğu için cehennemi gösteriyordu. Belki de imparatorluklar için bir ders.

Tuna Ekspresi'ne yeniden bindiğimizde akşam olmuştu ve bu yolculukta trende pek fazla zaman geçirmeyeceğimi anladım. Kulübemde kitap okuyarak keyifli saatler geçirmeyi hayal ediyordum, ama çok geçmeden öğrendim ki bu gibi yolculuklarda mesafeler katedildiklerinde gece ve sabah erken saatler oldu. Gündüz, her zaman ilgi çekici olan yürüyüş turları içindi ve ziyaretimiz, her zaman gölge arayışı ile karakterize edilen bir sıcak hava dalgasının kuyruk ucuna denk geldiğinden. (Tropikal beyazları içindeki İngiliz kadın doğru fikre sahipti.)

Trendeki ikinci gün kale günüydü. Bu nasıl bir gezi maratonu için? Pele'yi ziyaret etmek için Romanya'nın Alpler kasabası Sinaia'da sabah 7:45'te karaya mı çıktık? Braşov şehrine hızlı bir öğle yemeği yolculuğu için yeniden gemiye binen Castle, akşam yemeği için otobüsle Bran Şatosu'na gitmeden önce Brakov'u gezdi ve akşam 11'den sonra trene geri döndü, bu noktada yatağa çöktüm, heyecanla yatağıma çöktüm. beni uyutmak için eğit. Yine de, on yıllardır benden büyük olan yarım düzine yolcu, bir içki içmek için bar vagonuna erteledi. Kahramanlar.

2019 yılında kaleler bir ikilem sunuyor. Bunlar pratik olmayan meskenlerdir ve artık savunma amaçlarına hizmet etmezler, ancak çürümelerine izin vermek utanç verici olur. Bu nedenle, giriş ücretlendirilmeli ve merak geliştirilmelidir. Geçmişle bağlantı kurmak, bu kadar geniş yapılarda yaşama fikrine hayret etmek için ziyaret ediyoruz. Pele? Kale çoğunlukla 1870'lerde, 1866'da Romanya'nın yönetici prensi olan ve iki prensliğin birleşmesinden sonra ilk kralı olan 1881'de ilk kralı olan I. Carol için bir yazlık saray olarak inşa edildi. monarşi.

Karpat Dağları'nda yer alan Pele? neo-Rönesans olarak bilinen nostaljik (zamanı için bile) kapsamlı bir tarzda yapılan maksimalist 170 odalı bir fantazidir. Dışarıdan, Pele? ahşap ve kuleli, abartılı bir Bavyera av köşküne benziyor; İçeride, sinema ve merkezi bir vakum sistemi gibi bir zamanlar fütüristik özelliklere sahip bir süsleme vitrini. Son dokunuşlar, 1914'te, iki dünya savaşı için tam zamanında ve Komünistlerin tüm kraliyet mülklerini ele geçirmesinden sadece 33 yıl önce eklendi. Pele'nin halka açık salonlarını gezerken, yaldızlı dönemlerinin yaklaşmakta olan sonundan habersiz olan inşaatçıları için garip bir melankoli hissettim.

Bran Şatosu da hayal gücünü heyecanlandırıyor, ancak tarihsel gerçeklerle ilgili her şeyden çok pazarlama nedenleriyle. 14. yüzyılın ikinci yarısında, evet, Osmanlı Türkleri de dahil olmak üzere işgalcilere karşı savunmak için bir kale olarak inşa edilen Bran, şimdi Drakula'nın şatosu olarak biliniyor. plastik dişler ve karanlıkta parlayan kurt tişörtleri satan feodal bir köy. 1970'lerde, girişimci komünist turizm destekçileri, Osmanlı düşmanlarını kazıklarla şişirmeye meyilli 15. yüzyıldan kalma bir Wallachian prensi olan Kazıklı Vlad ile zayıf bir bağlantıya dayanarak kaleyi tanıttı. Bram Stoker'ın kurgusal vampirinin ilham kaynağı olduğuna yaygın olarak inanılıyor ve bu nedenle Bran'ın yüzü olarak Wallachian prensinden ölümsüz canavara geçiş yapıldı. Ama ne yazık ki Stoker Transilvanya'ya hiç gelmedi ve kana susamış sayısını Kazıklı Vlad'a dayandırdığına dair somut bir kanıt yok.

Drakula eğlenceli bir fantezi olsa da Bran, sevimsizliği aşan cazibe merkezlerinden biridir. Kayalık bir uçurumun tepesine tünemiş, dikkat çekici, romantik ve gerçekten ürkütücü görünüyor. İçeride çekici, beyaz badanalı yaşam alanları var, Pele'nin karmaşasını bir kenara mı atayım? herhangi bir gün. Dar bir taş merdiveni sıkarak, uzun bir masanın beklediği yüksek bir odaya çıktık. Fransız kapılar, kalenin kulelerine ve avlusuna bakan bir balkona açılıyordu: Altın Kartal özel akşam yemeği için ortam. Biz yemek yerken ve tur arkadaşlarının yaptığı gibi seyahat hakkında sohbet ederken bir yaylı çalgılar dörtlüsü çalındı. Alacakaranlığa hiçbir yarasa uçmadı, ama bazen bir yemek ve bir esinti yeterlidir.

Son gün, Romanya mısır tarlalarının yerini ülkenin doğu yarısını kaplayan geniş bir çayırlık olan Büyük Macar Ovası'na bıraktığını bulmak için uyandım. Yerel schnapps'leri örneklemeyi ve geleneksel bir at gösterisini izlemeyi içeren son bir gezi için durduk. Ardından Tuna Ekspresi'ne son kez bindiğimiz Budapeşte'ye ulaştık. O akşam, gün batımının tam renginde bir Aperol spritzinin altında bir Aperol spritz içerek nehrin yanında oturdum. Barajlar geçti. Genç kadınlar, bacaklarını kenardan sarkıtarak sette sohbet ediyorlardı.

İstanbul gibi Budapeşte de antik bir şehir. Romalılar, Hunlar, Vizigotlar, Macarlar, Osmanlılar, Habsburglar, Naziler, Sovyetler - hepsinin onu şekillendirmede parmağı vardı. Şehrin kuleleri silüetlere büründü ve insanların şehirlerin, sınırların ve yaşam biçimlerinin sürekliliğine olan inancının, aksi yöndeki kanıtlara rağmen devam etmesi ne kadar çılgın, gerçekten ne kadar dokunaklı geldi bana. Bir gün gezginler, çağımız için bir nostalji duygusu uyandırmak için tasarlanmış gezilere çıkabilir. Bir gün insanlar bizim güçlü projelerimize bakıp gülebilir. Bir gün -ve bu kesin- biz eskiler olacağız.

Yolculuk

Transilvanya Kaleleri güzergahı, yolcuları yalnızca 50 yolcu kapasiteli lüks bir tren olan Golden Eagle'ın Tuna Ekspresi'ne götürüyor. Altı gecelik tur, eski Osmanlı İmparatorluğu'nun kültürel ve mimari özelliklerini sergiliyor. Yolcular trene binmeden önce İstanbul'da bir gece geçiriyor. Daha sonra Bulgaristan ve Romanya üzerinden seyahat ederler ve Budapeşte'ye inerler. Geziler arasında Orta Çağ'dan kalma Bulgar kalelerinde yürüyüş turları, Transilvanya'nın Peleş ve Bran kalelerine ziyaretler ve Macaristan'da geleneksel bir Macar at gösterisi ve içki fabrikası ziyareti yer alır. Bir sonraki kalkış 1 Temmuz 2020'de İstanbul'dan ayrılıyor. goldeneagle lüks trains.com; kişi başı 5,995 dolardan başlayan altı gecelik geziler.

Oraya Ulaşım

Türk Hava Yolları, çoğu büyük ABD merkezinden İstanbul'a aktarmasız uçuşlar sunmaktadır. American Airlines, Budapeşte'den Philadelphia'ya aktarmasız uçuş sunarken, Lot Polish Airlines New York ve Chicago'ya aktarmasız uçmaktadır.